О ламинате
Обработка любого материала требует каких-либо особых инструментов, подходящих именно для этого состава. Не станете же вы пилить ножовкой керамическую плитку, а стеклорезом резать металл, ведь даже самый лучший резец для одной структуры будет совершенно бесполезен для другой.
Именно поэтому мы и разберёмся в том, из чего , а также посмотрим фото и видео о ламинированных панелях.
Из чего состоит ламинит
- Самый нижний слой, который отмечен на рисунке цифрой 1, состоит из нерафинированной или из просмоленной бумаги . Он является надёжной преградой для влаги, которая может поступать от основного пола. Иногда под бумагу добавляется дополнительная для звуко и теплоизоляции, но это бывает лишь в отдельных коллекциях и от этого существенно изменяется цена материала.
- Самый толстый слой ламинированной панели обозначен цифрой 2, он сделан из ДВП высокой плотности (HDF) и от его толщины во многом зависит качество продукции . В этот слой врезан замок и чем толще ДВП, тем выше фиксирующий шип замка, следовательно, паз получается более глубоким и соединение более плотным (отсутствие зазора).
- Цифрой 3 на рисунке обозначен декоративный слой из бумаги, на которую нанесён определённый рисунок. Так как рисунок может отображать многие материалы, то и панели могут имитировать различные породы дерева, деревянный и керамический паркет, камень, песок, мрамор и тому подобное.
- Самый верхний, четвёртый слой, состоит из акриловой или меламиновой смолы. Сквозь него практически без помех, отчётливо видно декоративное оформление панели. От толщины защитного верхнего слоя зависит , и, следовательно, его принадлежность к коммерческому или бытовому разряду (классификация бытового (некоммерческого) ламината начинается с цифры 2, а коммерческого — с цифры 3).
Подгонка ламинированных панелей
Если и есть инструкция о том, чем лучше пилить ламинат, то она, пожалуй, больше выглядит, как совет, а не наставление
Ведь, если обратить внимание на его структуру, то можно сделать вывод, что подойдёт любая пилка. Да, действительно, это так, но ведь его можно отрубить и топором, но ведь не всё что можно сделать, будет полезным и правильным
От того, чем пилят ламинат, будет зависеть чёткость среза (край панели может иметь рваный срез)
Следовательно, чем мельче режущая структура диска или пилы, тем ровнее будет линия спила. Но ровность среза зависит не только от мелких зубьев, но и от скорости, с которой полотно режет панель, а также от качества металла, из которого сделан режущий элемент. Так пилка для электролобзика по ламинату может иметь крупные зубья, но при этом оставлять превосходный срез
Хотелось бы обратить внимание на то, что пилка для лобзика по ламинату, как таковая, не существует вообще, а есть просто пилочки по дереву или по металлу. Для резки ламинированных панелей подойдёт любая из них, но мелкое полотно по металлу больше вязнет в структуре ламината, а крупное (по дереву) движется гораздо легче, хотя срез при этом получается практически одинаковый
Очень хорошо резать ламинированные панели электрической циркуляркой, где диски пильные по ламинату являются самыми обычными дисками по дереву
Здесь опять же можно обратить внимание на то, что дисков, специализированных на резку ламината не существует и таковым можно назвать практически любое полотно ручной электроциркулярки. Неудобство такого способа резки состоит в том, что при нём крайне сложно резать в разных направлениях, ведь пильный диск по ламинату невозможно развернуть, чтобы направить срез по другой линии
С такой операцией превосходно справляется электрический лобзик и если нужен какой-либо фигурный вырез, то для этого очень хорошо подходит пилочка по металлу, как более тонкая.
Ламинат также можно резать болгаркой, хотя такой способ вызовет сильное задымление, но пильные диски по ламинату в таком случае будут дисками по металлу или по бетону. Большая скорость вращения угловой шлифовальной машины позволяет с лёгкостью резать не только ламинат, но и дерево. Но в болгарку вы тоже можете вставить полотно с зубьями, хотя это и не самый лучший вариант, потому что срез получается не очень ровным.
Самым простым режущим инструментом для ламината можете ножовка по металлу или по дереву, но с мелкими зубьями. В данном случае полотно по металлу оставит более чёткий срез, но ним сложно резать широкие панели или резать их по длине.
Как рассчитать ламинат
Выяснить необходимое количество ламинированных панелей лучше до поездки в строительный магазин. Такое решение сэкономит и время и деньги, и позволит не отвлекаться от увлекательного процесса укладки своими руками:
- Измерить помещение. Для этого понадобится рулетка. С типовыми комнатами все просто: измерить длину и ширину, перемножить и получить площадь помещения (S). Но если в комнате есть выступы, колонны или другие особенности, их необходимо также измерить.
- Узнать параметры ламелей и вычислить их площадь. Таким же способом, то есть перемножить длину панели на ее ширину.
- Узнать примерное количество материала. Разделить общую площадь поверхности на площадь одной ламели. Округляют только в большую сторону.
- Добавить к полученному числу панели, компенсирующие потери материала при подрезке. Обычно берут материал из расчета 1 дополнительная единица на 100 штук.
- Выяснить количество штук в пачке. Разделить число ламелей, необходимых для настила пола, на количество единиц в пачке. В итоге получается нужное количество упаковок ламината.
Если все же возникают затруднения с расчетами, стоить обратить внимание на онлайн-сервисы по расчету ламината
Как ровно отрезать ламинат
Во время укладки ламинированных досок может случиться ситуация, когда края материала упираются в неровные выступы стен или нужно аккуратно обработать повороты. В таких случаях нужно аккуратно и идеально ровно отрезать ламинат. Специалисты рекомендуют вырезать элементы требуемой формы с помощью электрического лобзика.
Также случаются ситуации, когда барьером для укладки служат детали, обшитые гипсокартонными листами или другими изделиями
Здесь можно найти выход – осторожно подрезать нижнюю часть обшивки и загнать панель под выступ до границы со стенкой
При этом важно оставить зазор в пару сантиметров
Инструмент для резки ламината
В заключение следует отметить, что вся процедура укладки ламелей своими руками вполне понятна и доступна даже для новичков в ремонтном деле. Каждый человек сможет справиться с этой задачей самостоятельно. Самое главное – следовать инструкциям и предложенным советам, не отходить от технологии. В результате полученное напольное покрытие будет радовать своей эстетичностью в течение долгих лет.
Расчет количества ламината для помещения
Чтобы уложить ламинат таркетт или квик степ, его нужно приобрести. И здесь вопрос: сколько нужно? Для этого нужно посчитать площадь помещения и разделить на площадь одной доски.
Количества ламината по площади
Это позволит определить количество ламелей. Хорошо создать план размещения досок, выбрав нужный метод монтажа. С помощью плана можно определить, сколько кусков будут иметь длину, меньшую 30 сантиметров.
План размещения досок
Учитывая правила укладки ламината, такие ламели монтировать нельзя. Вычисляется площадь этих кусков и определяется запас. Далее нужно накинуть еще несколько процентов, ведь можно обрезать ламель неаккуратно.
Важно учитывать также то, что гребень досок первого ряда будет обрезан. Также плашки последнего ряда могут потребовать продольной обрезки
Ширина после обрезки должна равняться или превышать 5 см. На это указывается в разных видео.
Если выбирается диагональный метод укладки, то стоит делать 20-процентный запас.
Способы укладки ламината
Существует несколько способов укладки ламината которые влияют на конечный вид напольного покрытия. Схема укладки определяет направление ламинатных досок: перпендикулярно входу, параллельно входу и по диагонали ко входу. Укладка под углом – красивый и оригинальный вариант, который оставляет после себя много обрезков ламината. Самый популярный вариант – монтаж ламината по направлению к свету из окна. При этом варианте стыки досок видны минимально.
При диагональной укладке доски располагаются по углом 45 градусов и требует специальных навыков. Не используйте диагональное расположение при работе своими руками.
Материалы и инструменты
Залог отличного ремонта – хорошо выбранные строительные инструменты и расходные материалы. Необходимо иметь следующее:
- Пылесос. Подготовит поверхность пола к последующей работе, так как пол перед укладкой ламината должен быть идеально чистым.
- Уровень строительный. Выявит все искривления пола, которые могут впоследствии испортить внешний вид ламината.
- Подложка под ламинат. Этот слой позволит скрыть неровности пола, снизить громкость шагов и поскрипывания.
- Малярный скотч. Пригодится для соединения полос подложки.
- Распорные клинья. Ламинированная доска – материал, изменяющийся под действием температуры и влажности, во избежание деформации обеспечивают зазор между доской ламината и стеной или прочими вмонтированными конструкциями от 8 до 15 мм.
- Молоток. Периодически возникает необходимость подбивания уже соединенных частей молотком.
- Строительный нож. Универсальный инструмент, без него не обойдется ни один ремонт.
- Рулетка. Поможет установить значения длины и ширины комнаты, а также точно отмерить нужное количество материала.
- Электролобзик. Преимущество использования именно электролобзика – аккуратный и красивый надрез, но при его отсутствии можно использовать и другой подобный инструмент.
- Подбойник (или деревянный брусок). Используют при подгонке досок, то есть именно по нему стучат молотком во избежание порчи замков.
- Карандаш и уголок. Отметить линию правильного надреза ламинированной доски.
- Шуруповерт и ножовка по металлу. Эти инструменты находят применение при установке плинтуса и порога.
Выбор и укладка подложки
От типа подложки зависит, как долго прослужит новое покрытие, уровень тепло– и шумоизоляции, а также способность пола эффективно сопротивляться нагрузкам. Кроме этого, подкладка под ламинат позволяет нивелировать небольшие погрешности стяжки.
При выборе подложки нужно соблюдать два основных правила:
- срок службы подкладки должен соответствовать времени эксплуатации ламината;
- толщина подложки должна компенсировать неровности основания, на которое настилаются ламели.
Для подготовки поверхности под укладку ламината используют следующие виды подложки.
Пробковая
Производится из крошки коры пробкового дерева. Отлично справляется с поглощением шумов, не продавливается под нагрузкой, удерживает тепло и сохраняет свои качества десятки лет.
К недостаткам относят невозможность использования в полах с подогревом и влажных помещениях (ванная) и высокую стоимость. Рекомендуется использовать при монтаже дорогих видов ламелевой доски и в комнатах с постоянным нахождением хозяев (спальня, детская).
Битумно-пробковая
На целлюлозную основу наносят битум и крошку пробки. Такая подложка подойдет для оборудования покрытий с теплым полом, а также для настила ламината в помещениях с высокой влажностью.
Положительные и отрицательные стороны пробки в качестве подложки рассмотрены в работе: «Подложка из пробки под ламинат».
Битумно-пробковая подложка.
Вспененный полиэтилен
Самый дешевый материал. Полиэтилен не восприимчив к повышенной влажности, сохраняет тепло, не подвержен гниению, легко монтируется.
Минусы: плохо справляется с поглощением шумов, малый срок эксплуатации – быстро теряет первоначальную форму, проминается.
Пенополистирол
Производится в рулонах или плитами. Совмещает в себе все положительные свойства других подложек, но не предназначен для устройства теплых полов. Относится к материалам средней ценовой категории.
Пенополистирольная подложка.
Вспененный полипропилен
Недорогой материал, предназначенный для работы в помещениях с повышенной влажностью. Имеет короткий срок службы, поэтому не пользуется спросом.
Хвойная
Производится из натуральной древесины. Отлично справляется с поглощением звуков, удерживает тепло, имеет длительный срок службы. Минус один: высокая цена.
Более подробная информация о всех видах подложки в статье: «Какую подложку выбрать под ламинат?».
Укладка подложки выполняется параллельно с укладкой ламината, чтобы избежать деформации покрытия при производстве работ. Подложка в рулонах раскатывается по длине помещения. Отдельные полосы соединяются встык и заклеиваются скотчем.
Листовая подложка раскладывается в шахматном порядке с обязательной проклейкой соединительных швов.
Хвойная подложка.
Пошаговая инструкция по укладке ламинат своими руками
Монтаж ламината под силу любому человеку, даже начинающему мастеру
Важно соблюдать последовательность работ и технологию укладки
Порядок укладки слоев — теплого пола, подложки, ламината
Поэтапная инструкция:
- Первое правило укладки линолеума на бетонное основание – его гидроизоляция. Для работы используют полиэтиленовую пленку. Стелют ее внахлест, а стыки проклеивают строительным скотчем.
- Установка клиньев для формирования деформационного зазора. Элементы должны быть одинаковыми. Их демонтируют после укладки покрытия.
- Укладка подложки. Этот шаг предполагает применение натуральных или искусственных материалов, которые скрывают незначительные неровности, а также играют роль звукоизолятора. Их укладывают перпендикулярно плитам ламината.
- Монтаж первого ряда напольного покрытия. Тут нужно строго соблюдать пошаговую инструкцию. Начинать укладку следует с левого угла помещения. Между собой панели соединяют при помощи системы “шип-паз”. Для плотной фиксации их подбивают резиновым молотком. Последний элемент придется подпилить.
- Монтаж второго ряда. Собирать его следует отдельно. Когда он будет готов, его крепят к первому ряду. В продольные пазы шипы вставляют под углом в 40 градусов. Если ряды длинные, мастеру понадобятся помощники.
- Укладка последнего ряда. Тут ламели придется подгонять не только по длине, но и по ширине. Кроме того, нужно оформить дверной проем, порог.
В последнюю очередь фиксируются плинтуса и порожки.
Как рассчитать ламинат перед покупкой
Перед тем, как укладывать ламели ламината по заранее подготовленному основанию из деревянного настила, необходимо приобрести материал. Чтобы не ошибиться в количестве, материал подлежит точному предварительному расчёту. Данная операция выполняется несколькими способами:
Точный расчет, при условии, что комната имеет форму правильного прямоугольника, а ламинат укладывается в продольном или поперечном направлении.
В таких ситуациях, определяется длина комнаты, которая делится на продольный габарит каждой ламели, после чего вычисляется дробный остаток.
Данная операция повторяется для поперечного направления комнаты, габарит которой делится на ширину изделия, чтобы узнать количество рядов.
Указанный выше алгоритм достаточно сложный, и каждый потребитель может легко допустить ошибку в расчётах. Эксперты рекомендуют пользоваться более простой эмпирической зависимостью – при условии прямой раскладки ламината, вычисляется площадь помещения, после чего к этой величине добавляется 10% на обрезки. Риск совершения ошибки в таких ситуациях минимален.
- В случаях, если ламинат раскладывается по диагонали, под углом к ортогональной проекции 30, 45 или 60 градусов, в таких ситуациях запас должен быть больше – до 20%.
- Если ламели устраиваются на пол, согласно предварительно разработанному проекту, с эксклюзивным рисунком, то запас количества ламината должен быть в пределах 30%, что говорит о большом количестве подрезок.
Следует учесть, что указанные выше зависимости актуальны для жилых и общественных помещений со стандартной площадью – до 30 – 40 м2. В случае укладки ламината на пол в протяжённых пространствах – залах, коридорах больниц или школ, площади которых могут превышать 100 м2, рекомендуется брать меньший запас – от 5% до 15%.
Инструкция по укладке ламината
Шаг 1. Основание подготавливается — выравнивается, очищается от мусора. Из помещения удаляется все лишнее. Ламинат заносится в комнату, где будет производиться монтаж, выдерживается в ней 48 часов – происходит процесс акклиматизации покрытия.
Ламинат должен полежать в комнате около 48 часов
Шаг 2. Поверхность пола покрывается гидроизоляционными составами, затем закрывается подложкой, полосы которой укладываются стык в стык. При этом подложка может укладываться рядами, то есть не сразу на всю поверхность пола, а на участок, где непосредственно сейчас пойдет процесс укладки покрытия.
Укладка подложки под ламинат
Шаг 3. Первая доска ламината укладывается вдоль длинной стены перпендикулярно окну так, чтобы выступающий элемент замка «смотрел» вглубь комнаты, а не в стену. Обязательно соблюдается компенсационный зазор вдоль стены.
Первая доска ламината
Компенсационный зазор по периметру комнаты
Шаг 4. Далее укладывается вторая в ряду доска. Замки, расположенные с торцов, стыкуются под углом 45 градусов. Вторая доска ставится на место и укладывается на пол. В момент достижения доской пола должен раздаться щелчок – он означает, что доска защелкнулась.
Укладка второй доски
Вторая доска защелкнулась
Шаг 5. Последняя доска в ряду может не входить по длине, значит, она подрезается. Доска укладывается на место, на нее наносится разметка – отмечается место, по которому будет производиться распил. Он осуществляется со стороны доски, которая будет направлена к стене.
Последнюю доску ряда придется подрезать
Отмечается линия распила
Шаг 6. Выполняется укладка второго ряда ламината. Стыки между торцами ламелей в разных рядах не должны совпадать, поэтому берется одна доска ламината и ее часть отпиливается (длина будет зависеть от выбранного рисунка).
Укладка второго ряда ламината
Шаг 7. Неполная ламель устанавливается на шип доски предыдущего ряда под углом 45 градусов и аккуратно опускается на пол. Раздается характерный щелчок.
Укладка неполной ламели
Неполная доска установлена
Шаг 8. Далее устанавливается вторая в ряду доска. Она устанавливается точно так же, как и в предыдущем ряду, на торец ранее уложенной доски, но тогда она не сможет защелкнуться с длинной стороны. Поэтому после установки на торец и укладки ламель приподнимается по длине и снова опускается. Длинный замок должен защелкнуться.
Установка второй доски ряда
Шаг 9. Аналогичным образом укладывается ламинат и в других рядах.
Процесс укладки ламелей
Шаг 10. При необходимости обхода выступов ламель подрезается в соответствии со снятыми мерками.
Пример обхода выступа
Шаг 11. Последний ряд ламината укладывается с обрезкой крайней части замка. При необходимости все ламели можно сделать уже, чем они были. Но в целом, последний ряд устанавливается точно так же, как и предыдущие.
Укладка последнего ряда (узкие ламели)
Видео – Как правильно класть ламинат
Монтаж ламината несложен, главное – соблюдать все правила работы с этим покрытием. Если хотя бы одно из них нарушить, будет риск, что материал прослужит недолго
Поэтому стоит со всем вниманием отнестись к работе и изучить, как класть ламинат правильно
Класс
Классы ламината определяют износоустойчивость того или иного сорта материала.
В этом отношении важен не материал чернового пола, а его качество и прочность, поэтому в разных случаях может подойти как наиболее слабый 31 класс, способный к работе лишь в квартирах или небольших малолюдных офисах, так и самый устойчивый 34, который может использоваться в дискотеках, больших супермаркетах или аэропортах.
Поэтому перед выбором того или иного класса следует обследовать качество основания и сделать вывод о том, какой ламинат наиболее подходит для него по степени прочности.
Если провести подобное обследование по каким-либо причинам невозможно, то лучшим решением станет подстраховаться и купить ламинат более высоких классов, 33 или 34, хотя в обычных условиях рекомендуется выбирать 32 класс.
Нарезка винилового ламината
Вид ламелей, которые будут применены при монтаже, определяет в большинстве случаев необходимые инструменты для нарезки. Если планируется произвести укладку покрытия своими силами без использования помощи профессионалов, то стоит присмотреться к ламинатам мягких типов.
Дома процесс распиливания мягких видов ламината, например, на основе пробки не будет представлять особой трудности. Данные виды покрытия имеют повышенные показатели стойкости к изнашиванию и защиты от воды. Помимо этого, такой ламинат быстро укладывается.
Проще всего резать виниловый ламинат – это можно сделать с помощью обычного канцелярского ножа и линейки
Чтобы произвести нарезку данных видов покрытий, не нужно использовать какие-то специальные инструменты. Понадобятся простая линейка, карандаш и нож. Линию надреза нужно обозначить карандашом и потом просто пройтись ножиком. Далее понадобится лишь согнуть ламинат. Также возможно делать и надрезы в виде фигур – для этого можно использовать обычные ножницы.
Тем не менее, чтобы произвести нарезку других типов панелей с многочисленными слоями, где имеются особо прочное древесное волокно или ДСП, может понадобиться особый инструментарий.
Правила пошаговых действий
- Укладку ламината выполняют по направлению светового луча. В этом случае тени от стыков досок практически незаметны, освещение скрывает неровности и сохраняется внешний вид покрытия.
- В длинном узком помещении, скажем, в коридоре, задача иная – максимально зрительно его расширить. Поэтому панели укладывают только поперек, вне зависимости от расположения источник света.
- Монтаж, как правило, начинают вдоль стены поперек окон. Доски покрытия нередко подвержены деформации из-за изменения температурно-влажностных условий в комнате. Поэтому по периметру помещения и различных конструкций, например, труб отопления необходим технологический зазор порядка 8–10 мм. Его можно обеспечить с помощью распорных клиньев, их после завершения работ клинья вынимаются. В дальнейшем зазор закрывают плинтусом.
- Зазор между досками соседних комнат рекомендуется закрывать при помощи профильной металлической планки-«порожка», имеющего вид буквы «С».
Однако сегодня большей популярностью стала пользоваться укладка без порогов. Конечно, отсутствие порогов делает переход между комнатами значительно эстетичнее, но есть в этом способе размещения и вероятные минусы. Во-первых, выполнить ее гораздо сложнее, во-вторых, необходимо предварительно тщательно рассчитать геометрию помещения. Оптимальная площадь, на которой допустима бесшовная укладка, составляет 45–50 м2, и чем больше укладываемая площадь, тем больше вероятность технических осложнений.
Давайте разберемся, почему все-таки в любой инструкции рекомендуется оставлять технический зазор между комнатами. Прежде всего всегда существует вероятность вздутия паркета в районе дверного проема одного из помещений. Далее, обеспечить идеальную ровность основания на больший площадях удается далеко не всегда. А это ведь обязательное условие для бесшовного варианта работ. И еще, если в процессе эксплуатации появится необходимость замены поврежденной ламели, возможно, придется разбирать почти все покрытие, чтобы добраться до поврежденной.
Укладка ламината: способы в зависимости от расположения доски
Этот материал может быть уложен несколькими различными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Основными видами укладки ламината являются:
- вдоль комнаты, параллельно или перпендикулярно освещению из окна;
- по диагонали.
Диагональное расположение панелей смотрится более эстетично, однако отходов при подобной укладке значительно больше:
Укладка ламината: правила производства работ при расположении вдоль комнаты
Как правильно положить ламинат на пол? Если планируется покрытие постелить вдоль комнаты, следует учесть одну важную деталь. При расположении досок перпендикулярно естественному освещению, будут чётко видны все стыки, в то время как при параллельном размещении они практически незаметны. В остальном же никаких различий, как и ограничений, нет – каждый выполняет эту работу так, как ему удобно. Единственное, что следует учесть, это смещение досок относительно друг друга. Швы каждого последующего ряда должны смещаться относительно предыдущего минимум на 40 см. Это придаст прочности сцепке и не даст дощечкам разойтись впоследствии.
Расположение ламината параллельно падающему из окна свету
Схема диагональной укладки: сложности и особенности
Постелить ламинат подобным образом немного сложнее. При этом то, как начать работу, будет зависеть от мастерства работника. Здесь есть три варианта:
- Начинаем от любого угла. Получается, что первая доска будет иметь форму треугольника.
- Немного отступаем от угла, отпиливая доску в форме трапеции, что, по сути, практически является аналогом первого варианта.
- Начинаем укладку с середины комнаты – не рекомендуется выбирать подобный метод без (хотя бы малейшего) опыта подобных работ.
Самый сложный вариант укладки напольного покрытия – ёлочкой
Труднодоступные места
Под батареей
Для укладки под батареей, имеющей уходящие в пол трубы, понадобиться вымерять и начертить на соответствующей доске точное расположение этих труб и просверлить отверстия с запасом 3-5 мм. Затем отпилить часть доски, которая будет располагаться за трубами и уложить обе части. Маленькую часть предварительно нужно промазать клеящим составом для стыковки и большой доской. Образовавшуюся щель можно закрыть специальным декоративным бортиком.
Возле дверного проема
Важно! До установки дверей и ламината все грязные черновые работы должны быть закончены. Чаще всего двери ставятся после ламината, но возможен и другой вариант: сначала двери, потом ламинат
Это напрямую влияет на способ укладки пола в дверных проемах.
При укладке возле дверной коробке доски кладутся заподлицо, чтобы не образовался зазор между порогом двери и панелью ламината (в этом месте не будет плинтуса). Если есть возможность, ламинатная доска загоняется под дверную коробку. В крайнем случае, щель прикрывается специальным декоративным порожком.
Основная укладка ламината
Застилание последующих рядов – самая простая операция во всём процессе. В зависимости от типа замков, панели монтируются
по одной (замки “Quick-step”) или сначала собирается ряд в поперечных замках, а затем ряд пристыковывается к общему полотну.
Совет: перед монтажом внимательно осматривайте каждую панель на предмет сколов и повреждений, особенно края и углы. Битые
планки лучше использовать в последних рядах или подрезке.
Далеко не всегда получается состыковать замки вручную, без помощи молотка. Поэтому появляется необходимость подстучать
ряд|панель. Как уже говорилось выше, “бобышка” из набора для укладки совсем не годится – замки всегда имеют различную форму
и это приспособление вряд-ли совпадет по форме.
Для простукивания рядов идеально подходит кусочек застилаемого ламината – замком он вставляется в подгоняемую панель, а удары
молотка приходятся на вспомогательный кусочек. Однако следует помнить, что материал панелей достаточно хрупок и не усердствовать
в усилиях. Хочется заметить, что самодельную “бобышку” следует располагать в одну плоскость с обрабатываемой панелью – если держать
бобышку под углом, высока вероятность скола верхнего, декоративного слоя.
Такое приспособление идеально подходит к замкам – ведь оно сделано из того же материала!
Как вымерять последнюю панель в ряду? Когда ряд собран без последней панели, которую необходимо резать, целую панель прикладывают
к стене, с нахлестом на ряд и учётом зазора
Важно: нужный нам поперечный замок должен быть расположен у стены. Карандашом отмечается
место реза
Панель отпиливается.
Для разметки ровного поперечного реза используется угольник.
