Стамеска по дереву: назначение, виды, подбор

Какую стамеску выбрать?

Следующие критерии помогут подобрать хороший инструмент для дома:

• Лезвие. Оно должно быть закалено, не иметь ржавчины, дефектов и деформаций. Толщина его должна соответствовать указанному изготовителем значению.
• Рукоять. Лучше, если материалом выступает древесина, так как ее удобно удерживать в руке не боясь соскальзывания. Альтернатива – пластиковые прорезиненные варианты.

  Избегать следует чистого пластика без противоскользящих вставок. Если рукоять несъемная – даже самого минимального люфта быть не должно. Наличие трещин на поверхности приведет к скорому растрескиванию материала после нескольких ударов киянкой. Лучший вариант – классическая коническая или цилиндрическая форма рукояти. Если выбор пал на стамеску с грибовидной формой рукояти, следует учитывать, что работать под острыми углами ею будет не всегда возможно.

• Стоимость. Качественный инструмент не может стоить дешево. Не обязательно покупать профессиональные наборы стамесок для домашнего использования, но более дорогая и прослужит намного дольше.

На неизвестных отечественных и китайских производителей не следует обращать внимания.

Даже если сталь выдержит серьезные механические нагрузки, с рукоятью могут возникнуть проблемы, т.к. она является в конструкции самой хрупкой частью.

К тому же качественное лезвие брендового инструмента не придется подтачивать часто.

Оптимальная длина полотна инструмента – 100-150 мм.

При этом имеет значение, каким способом было оно изготовлено.

Так, вырубные модели обеспечивают точность высокого уровня при обработке материалов с малой твердостью и плотностью.

Штампованные стамески требуют наличия упорной шайбы.

В противном случае, при ударах киянкой, рукоять будет “насаживаться на хвостовик” и со временем разрушится.

Стамески для резьбы: классификация

Плотники и столяры используют довольно очень много самых разных инструментов, которые используются при деревообработке. Примером можно назвать то, что стамеска по дереву применяется для снятия фаски ил нанесения узора на поверхность путем снятия дерева. При этом конструкция аналогичного инструмента очень проста, предоставлена частью работы и ручкой. Выделяют такие варианты стамесок:

1. Прямая считается базовым инструментом, используемым для снимания много материала с поверхности. При этом рабочая часть дает возможность получить обычные углубления.
2. Встречаются также фигурные стамеска по дереву. Она отличается скосом лезвия под угол 45 градусов. Такой вариант выполнения подойдет для вырезания продольных канавок и проведения начальной обработки древесной заготовки.
3. В арсенале специалистов встречается также угловая стамеска по дереву, поверхность для работы которой образуется 2-мя сомкнутыми плоскостями. Область использования состоит в образовании выемок, которые напоминают V-образную форму. Очень своеобразный вариант выполнения, по этому встречается не в любых ситуациях.
4. Полукруглая поверхность для работы также обрела очень большое распространение. Большинство специалистов считают эту разновидность инструмента ключевой. Аналогичный инструмент может использоваться для подготовительной подготовки заготовки, а еще образования орнамента замысловатой формы. При этом в данную категорию входит несколько вариантов рабочей части: круглая, средняя и отлогая.
5. В рассматриваемую группу входят также цезарики. Данная разновидность полукруглой стамески по дереву имеет узкую рабочую часть, ширина которой составляет 3 мм. Главная задача состоит в получении тонких канавок, а еще в получении орнамента на изделиях маленьких размеров.
6. Клюкарза напоминает полукруглую стамеску по дереву, основное отличие состоит в том, что закруглению подвергается торец и стержень. За счёт аналогичной формы обеспечивается легкий ход рабочей части по дереву. Необходимо учесть, что такой вариант выполнения изготавливается в разных видах, например, угольные и прямые.
7. Анализируя чертеж изделия часто можно подчеркнуть необходимость в стамеске по дереву, которая стала называться штихель. Она отличается косым резцом и грибовидной ручкой. Главное предназначение состоит в образовании канавок разной формы. Применяется на случай, когда классический вариант выполнения стамески по дереву не дает возможность получить рисунок с необходимой точностью.
8. Клепик представлена мини-стамеской по дереву, отличающаяся тонкой частью работы. Форма в данном случае напоминает тонкий листочек. Применяется также в случае, когда создаваемый рисунок должен владеть большой точностью.
9. Ноготок получил также очень большое распространение, предназначен для нарезания тонки частей, главная характерность состоит в круглой части которая режет.
10. Обратная стамеска имеет выпуклую наружную часть, благодаря чему имеется возможность получить выпуклый узор над плоским Основанием.

Необходимо учесть, что фактически все вышеприведенные виды стамесок по дереву могут иметь разные вариации, которые используются в разных жизненных ситуациях. Примером можно назвать классификацию плоских вариантов выполнения на широкую, узкую и угловую, с узеньким или круглым изгибом.

Разновидности стамесок

Стамески выполняют различную работу, от этого зависит их конфигурация и конструкция. Также каждая разновидность режущего инструмента для станка отличается специфическими особенностями заточки. Для работы новичку достаточно иметь резцы двух видов: рейер и мейсель. Более опытным мастерам понадобятся другие виды резцов.

Рейер

По конструкции это длинное лезвие из стали с полукруглым сечением. Предназначен для грубой черновой первоначальной обработки заготовки. Изготавливается такой резец из толстой пластины или желоба с полукруглым сечением.

Работая рейером мастер придает заготовки приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель

Используется для чистовой обработки изделия из дерева. С помощью мейселя можно отрезать готовую деталь от остатков заготовки. По конструкции это пластина с косым лезвием, которое с обоих сторон заточено под одинаковым углом.

При помощи двух основных резцов можно выполнить практически все токарные работы по дереву средней сложности. Многие опытные мастера с использованием рейера и мейселя успешно обрабатывают и внутреннюю поверхность деревянных деталей.

Фасонные

Это целая группа резцов, при помощи которых выполняются все прочие, более сложные работы на токарном станке по дереву.

Фасонные резцы бывают следующих разновидностей:

1. Стамеска – необходима для выравнивания цилиндрических поверхностей.
2. Гребенка – вырезает канавки и различного размера резьбы.
3. Крючок необходим для создания полости в торце детали.
4. Кольцо также необходимо для создания полостей.
5. Треугольник – предназначен для грубой обработки детали и придания ей цилиндрической формы. Эти резцы заточены в форме треугольника.

Для работы с фасонными резцами требуется больше опыта. С их помощью можно придать заготовке практически любую форму.

Самодельные

Чтобы сделать инструмент для токарного станка по дереву, прежде всего, необходимо подобрать качественный крепкий материал. Это качественная марка стали, соответствующая нужным размерам.

Оптимальный вариант – использовать напильники, которые уже «отработали» и не используются по прямому предназначению. Для создания резца следует металлическую заготовку заточить на специальном станке, придать ему форму в основной части и в районе хвостовика.

Только сделанный резец сначала испытывают на мягких породах дерева. Если после проверки на резце не появилось сколов, трещин, то можно начинать обработку заготовок из твердых сортов дерева.

Самодельные резцы помогают значительно увеличить производительность процесса и расширить ассортимент изготавливаемой на станке продукции.

Как правильно работать стамеской

Чтобы не испортить дерево, сделать красивый узор и не пораниться, нужно умело пользоваться приспособлением. Специфическая область применения ручного устройства определяет свои правила использования.

Стамески для резьбы могут приводиться в действие двумя способами. Первый – это работа, которая предполагает исключительно воздействие мастера. Второй – в помощь для нанесения более глубоких выемок берется молоток.

Существует три основных техники работы с приспособлением. Обрезка осуществляется при «срезании» волокон вдоль. Если удаление кусочков дерева производится под углом к основе, то это боковая резьба. Обрезка концов возможна при поперечном снятии волокон.

Работа стамеской производится в соответствии с простыми алгоритмами действий:

1. При обрезке инструмент располагается под углом относительно поверхности. Не заточенная часть лезвия располагается кверху. Одной рукой взять приспособление в области ручки, а вторую уложить на металлическое полотно так, чтобы большой палец был направлен к рукоятке. В таком положении и производится вырезание.
2. Боковая резьба производится таким же образом, что и обрезка. Используются совершенно другие виды стамесок. Обычно это прямая или боковая. Некоторые мастера применяют круговые. Разновидностью боковой резьбы является вырезание паза. В данном случае сначала формируются надрезы, а потом производится выбирание.
3. При обрезке концов положение рук, на приспособлении следующее – одна рука на рукоятке, а вторая располагается так, чтобы металлическая пластина располагалась между большим и указательным пальцами. Рабочая часть должна двигаться в двух направлениях относительно деревянной основы. Придавливая можно получить прямой, а главное, гладкий срез.

Начинающему мастеру обычно сложно на первых порах справляться с инструментом, но с опытом и практикой все будет получаться.

Технические характеристики ножовки по дереву

Именно ножовка по дереву стала родоначальником для огромного количества ручных инструментов. За длительный период применения было выпущено просто огромное количество различных разновидностей, все они обладают собственными эксплуатационными свойствами

Рассматривая основные виды ножовок по дереву следует уделить внимание именно полотну, которое является рабочей частью инструмента. Сред особенностей отметим следующее:

1. Длина полотна может существенно отличаться. При этом слишком большой показатель становится причиной большей упругости, однако это существенно усложняет пиление твердой древесины. Однако слишком малая длина делает процесс резки затруднительным. Чаще всего выбирают модели с длиной 25-30 см для применения в быту, а также 45-50 см для проведения строительных работ, где требуется больший ход для существенного увеличения производительности.
2. Некоторые специалисты рекомендуют на момент выбора длины руководствоваться следующим правилом – длина должна превышать диаметр обрабатываемой заготовки примерно в 2 раза. Если это не так, то работа существенно усложняется. Для того чтобы освободить полотно требуется довольно большое усилие.
3. В большинстве случаев при производстве выдерживается ширина изделия 10-20 см. Также в продаже встречаются варианты исполнения с узким полотном, однако ГОСТ 26215 не позволяет применять подобные варианты исполнения, так как они даже при незначительном усилии повреждаются.
4. При создании основной части инструмента могут применяться самые различные сплавы. Чаще всего это инструментальная сталь, которая способна выдерживать достаточно серьезное воздействие. Также производители применяют легированные сплавы, в состав которых добавляются специальные вещества, за счет которых повышаются эксплуатационные свойства.

Подобная ножовка по дереву сможет выдержать длительное воздействие. Определить повышенную твердость можно за счет темного покрытия зубьев.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на , необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Пошаговая инструкция

Прежде чем изготовить нож для резьбы по дереву своими руками надо определиться с его внешним видом и материалами, из которых он будет состоять.

Для хорошего ножа по дереву металл должен быть высокоуглеродистым с примесью легирующих элементов, но так как домашней лаборатории под боком нет, можно использовать металл который уже зарекомендовал себя. Как источник материала можно использовать старый диск от циркулярной пилы или полотно от механической пилы. Металл, из которого они состоят достаточно высокого качества и в состоянии распилить стальные заготовки, так что с деревом справится без труда;
Вырезать заготовку лучше при помощи маленькой болгарки с тонким диском, так вы сведете к минимуму перегрев кромок заготовки, который в любом случае придется устранять вручную. Стандартный размер заготовки под резец обычно в пределах 10-15 см в длину и 1,-2 см в ширину. Толщины обычно хватает той, которая есть. Угол наклона режущей части ножа делается из личных предпочтений, но стандартом считается 45 градусов.
Подготовка рукояти состоит из нескольких этапов, первым является выбор древесины, для хорошей ручки надо подобрать брусок из твердого дерева, отлично подойдет береза, она не дорогая и очень прочная;
Брусок сечением минимум 40х40 мм и длиной около 100-150 мм следует расщепить при помощи небольшого топорика строго посередине вдоль волокон, это обеспечит надежное прилегание его частей при склеивании;

Далее приложите металлическую заготовку для резца посередине расщепленного бруска с внутренней его части, таким образом, что бы резец наполовину заходил внутрь ручки, и обведите будущее посадочное место карандашом;
При помощи стамески и молотка снимите тонкий слой дерева, не выходя за начерченную линию, лучше даже не касаться ее вовсе. Снятый слой не должен быть больше чем толщина металлической заготовки под резец, лучше снимать его в несколько этапов постепенно прикладывая металлическую заготовку. В идеале нож в паз должен входить максимально плотно и не болтаться в ней;
Смажьте брусок толстым слоем клея, а лучше эпоксидной смолой, она держит намного крепче, и вложите в паз металлическую заготовку. Другую часть бруска тоже надо покрыть клеем и приложить к первой, таким образом, что бы их волокна совпали. Это обеспечит надежное соединение, а шва практически не будет видно после обработки;
Вытерев излишки клея по краям деревянного бруса, вставьте его в тиски и плотно прижмите. В таком положении будущий нож должен простоять в течение 24 часов;
Когда клей в рукояти ножа высохнет можно доставать ее из тисков и приступать приданию нужной формы. Для этого лучше использовать нож, а после обработать ручку при помощи наждачной бумаги.
Рукоятка ножа для резьбы по дереву должна надежно сидеть в вашей руке, если сделать ее неудобной, то в процессе нарезания узоров ваша кисть будет уставать сильнее, чем могла бы с удобным ножом.
Заточка режущей части ножа самый ответственный момент во всем процессе изготовления. Первым делом надо при помощи крупного напильника убрать 2-3 мм с режущей поверхности ножа, так как они после отрезания болгаркой утратили часть своих свойств из-за перегрева.

Когда испорченный металл будет удален, можно приступать к заточке ножа

Для этого зажмите заготовку в тиски и произведите черновую заточку при помощи напильника;Важно знать! Заточка ножа для резьбы по дереву производится не так как на обычных ножиках с двух сторон лезвия. Лезвие стачивается с одной стороны, а вторая остается ровной

Какую именно сторону стачивать определяется исходя из того какая рука у вас считается рабочей!
Когда лезвия ножа для резьбы по дереву приобрело нужные очертания, следует переходить к более тонкой заправке на наждачном камне с мелкой структурой. Для этого надо проводить режущую часть вдоль камня плавными движениями;
Окончательная доводка производится при помощи длинного куска кожи, можно для этих целей использовать внутреннюю сторону ремня. Следует зажать кожу на бруске и водить вдоль нее острием лезвия;
На финишном этапе необходимо покрыть ручку защитным слоем, лучше всего для этих целей подойдет льняное масло. Пропитав рукоять ножа для резьбы по дереву, вы решите не только проблему ее долговечности, но и обеспечите более надежное сцепление с кистью.

Следуя этим инструкциям, вы без труда сможете сделать нож для резьбы, который будет превосходить по всем параметром продаваемые в интернет магазинах и на рынке.

Закалка инструмента

Не каждую сталь можно подвергать термической обработке в домашних условиях. Но как раз наиболее распространенная, углеродистая, сталь, из которой изготовлены многие инструменты, в том числе напильники, поддается закалке легко. А поскольку старые напильники – удобные заготовки для выполнения, например, прямых и полукруглых стамесок, особенно полукруглых резцов, которых в продаже нет, мы познакомимся с термообработкой подробнее.

Итак, инструмент из углеродистой стали можно закалить в домашних условиях. Закалка включает две операции. Во время первой операции инструмент нагревают до вишнево-красного свечения на газовой горелке или другим способом. Хорошо прочищенная кухонная газовая горелка для нагрева небольших инструментов вполне подходит. Еще удобнее с этой целью использовать печь в сельском доме. Нагретый инструмент быстро опускают в воду, сосуд с которой находится как можно ближе к горелке, и резко перемещают его, чтобы избавиться от образующейся вокруг паровой оболочки, мешающей контакту металла с водой.

Вторая операция (отпуск) заключается в смягчении закаленной до хрупкости стали. Теперь резец нагревают незначительно, контролируя цвет побежалости. Поэтому образовавшуюся на инструменте окалину при первой операции нужно снять легкой полировкой до блеска на мелкой шкурке (хотя бы фаску заточки), стараясь не испортить лезвие. На пламени нагревают участок на расстоянии 1-2 см от конца резца. Нельзя нагревать сам режущий кончик, который может быстро перегреться. Кончик должен нагреться внутренним теплом, идущим от стержня. Надо следить за цветом побежалости на полированной поверхности, уловить момент, когда режущий кончик из синего начнет превращаться в вишневый, и резко опустить его в воду (лучше со слоем масла на поверхности).

Закалка стамески.

Затем инструмент, например резец, пробуют на дереве и затачивают еще раз начисто. Если при резьбе режущая кромка выкрашивается, необходимо повысить температуру второго нагрева до соломенного цвета побежалости. Мнущееся лезвие инструмента говорит о несоответствии режима закалки сорту стали или о неудачно проведенной операции: недостаточно высокой температуре первого нагрева, замедлении при опускании в воду, не резком охлаждении из-за слоя пара, образовавшегося в канавках и пазухах инструментов, слишком высокой температуре отпуска.

В иных случаях, когда инструмент изготовлен не из углеродистой стали, лучше обратиться за помощью к специалисту, так как в домашних условиях не удастся получить достаточно высокую температуру для закаливания высококачественных сталей. Для резчика, имеющего возможность нагреть инструмент, например, в муфельной печи или кузнечном горне, приведем некоторые основные рекомендации.

Сорт стали можно ориентировочно определить по искре на точильном круге в затемненном месте (рис. 5 вклейки). Так, белый пучок искр с отдельными звездочками указывает на то, что сталь углеродистая, требует незначительного нагрева при закалке (до температуры 780°С -вишнево-красное свечение) и отпуска при переходе цвета побежалости от фиолетового (для режущего инструмента) к соломенному (для работы киянкой). Термическую обработку такой стали можно вести дома на газовой горелке.

Немного ниже температура закалки (около 1230°С) у быстрорежущей стали Р9. Она закаливается при светло-желтом свечении, а на точильном круге дает красновато-оранжевые искры с небольшим количеством звездочек. Другие легированные стали (хром дает едва различимые желтые искры, вольфрам – хорошо выраженные красные) закаливаются при светло-красном свечении (температура 820-900°С). Легированные стали лучше закаливать в масле или в подогретой до температуры 70°С воде. Приблизительно такая же температура требуется и для отжига стали перед ее обработкой: легированные стали нагревают до 1000°С, быстрорежущие до 1200°С.

После нагрева они должны медленно остывать вместе с печью. Следует учесть, что при высоком и длительном нагревании происходит выгорание углерода. Поэтому лучше не делать закалку инструмента с очень тонким участком, или после закалки снять на бруске или точиле с охлаждением острый обезуглероженный кончик. По этой же причине не надо бояться делать заточку инструмента, особенно первую, до образования заусенца по всей длине лезвия. Также, если первая пробная резьба закаленным и заточенным инструментом не дает желаемого результата, надо повторить заточку.

Как сделать самостоятельно

Используя подручные инструменты, можно сделать стамеску самостоятельно. В некоторых случаях достаточно слегка поправить форму и произвести заточку, а в других – придется прибегнуть к ковке.

Стамеска из фрезы

Часто в качестве базового материала для самостоятельного изготовления стамесок используется фреза. Металл данной детали достаточно прочный. Ему легко придавать нужную форму. Принцип изготовления:

1. Из фрезы вырезать необходимый по размерам кусок металла.
2. Поверхность заготовки тщательно шлифуется. Заготовке придается нужная форма.
3. Следующим этапом станет изготовление рукоятки из дерева.

В конце производится сборка всех составляющих элементов. Обычно ручка изготавливается из 2-х частей, которые соединяются штифтами.

Инструмент из сверла по металлу

Изготовить угловой вариант рабочего полотна можно из сверла. Как сделать инструмент из такой базы:

1. Выбрать подходящее по диаметру сверло. Кончик сплющить, формируя нужную толщину и ширину.
2. С помощью шлифовки можно придать ножевой части нужной формы. Сверло может стать отличной основой для создания «ноготка».
3. Конечным этапом изготовления станет рукоятка. Нужно подготовить две половинки из дерева и скрутить штифтом.

Если использовать в качестве основы сверло, то можно получить рабочую часть любого параметра.

Полукруглые стамески

Полукруглая стамеска для резьбы по дереву может изготавливаться из пробойника, который имеет подобную форму. Алгоритм изготовления полукруглой стамески из пробойника:

1. Подготовить пробойник приблизительного размера.
2. Удалить с помощью болгарки лишнюю часть радиальной части.
3. Пока метал, не остыл после обрезки, нужно сразу же обточить края.
4. Последним шагом станет заострение лезвия с помощью шлифовального станка.

Инструмент готов к использованию.

Используем напильник

Напильник может стать отличной основой для изготовления прямой стамески. В качестве рабочего инструмента выступает точильный круг. Но сначала нужно выбрать правильный напильник. Учесть желаемые параметры будущего приспособления, тип металла и зернистость напильника.

С помощью точильного круга спиливается все лишнее и формируется желаемая форма. Следующим этапом станет заточка и формирование рукояти

Именно на ручку стоит обратить особое внимание. Часто за основу используется стандартный кончик напильника, но для стамески он не подходит

Нужно расплющить узкую деталь и только после этого приделывать деревянную основу.

Если правильно срезать резцы и в дальнейшем произвести качественную заточку, то из напильника можно получить и угловую стамеску. В данном случае придется приложить больше усилий.

Надфили

Надфиль – это тоже неплохая основа для формирования самодельного инвентаря для работы по дереву. Особенности изготовления и обработки:

1. Надфиль нужно сильно и равномерно разогреть. Это необходимо для того, чтобы произвести действия похожие на ковку.
2. После нагрева провести изгибание основы до получения нужной формы.
3. Уже готовую заготовку нужно опустить в воду. Это охладит металл и закалит его.

Заточка «лезвия» и крепление рукоятки станет финальным этапом в создании инвентаря.

Угловые стамески

Из профильных инструментов методом накаливания металла можно получить угловые стамески. После накаливания заготовки, ей придается нужная форма. Потом производится закалка, затачивание и крепление ручки.

Стамеска является основным инструментом в работе с деревом, если нужно создать красивый узор, убрать лишнюю древесину или сформировать паз. Есть множество видов данного инструмента, каждый из которых имеет свое целевое использование. Изготовить приспособление можно и самостоятельно, если использовать подручные материалы.

Критерии выбора электростамески

Все представленные на данный момент модели инструмента работают по принципу возвратно-поступательных движений, которые идут от электрической основы к сменной насадке. Благодаря такому движению срезается часть материала с обрабатываемого предмета.

Выбирая электростамеску в магазине, стоит обратить внимание на следующие качественные характеристики прибора:

• Корпус должен быть изготовлен из пластика, который отличается прочностью и не вызывает сомнения в надежности.
• Прибор должно быть удобно держать в руке и комфортно работать им.
• Лучше всего, если на корпусе будет присутствовать кнопка блокировки прибора и регулятор скорости.
• Рабочие насадки должны удобно вставляться в гнездо и сниматься с него без труда, но при работе сидеть крепко.
• Резцы из комплекта должны быть сделаны из качественной стали и соответствовать тому типу материала, с которым планируется работать.
• Некоторые модели снабжаются специальным механизмом, с помощью которого резак можно заменить без какого-либо ручного участия. Это очень удобная функция для тех, кто постоянно занимается столярной работой и не хочет прерываться каждый раз, когда требуется замена насадки.
• Также дорогие модели имеют функцию дополнительной подачи инструмента вперед, что помогает не сильно утруждаться при работе.

  Перед покупкой лучше всего ознакомиться с предлагаемыми моделями электрических стамесок и выявить ту цель, для чего приобретается инструмент. Если стамеска нужна для постоянной работы по дереву, а ее будущий хозяин – резчик, который занимается этим профессионально или просто любитель, то устройство должно приобретать самое качественное, лучше с наличием всех дополнительных функций и широким набором насадок. Если же инструментом будут пользоваться от случая к случаю, то приобретать дорогую модель с усовершенствованными рабочими нюансами не обязательно, ведь произвести ремонт один раз в месяц можно и стамеской без механизма автоматической замены резака или без других функций, которые удобны, но и без них работать можно.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Если предполагается выполнять крупномасштабные работы, то и стамеска должна быть подходящей по размеру, а ювелирные работы производятся маленьким прибором.

Применение инструмента

Электростамеска — это поистине универсальный инструмент, который обладает возможностями обычной стамески для работы по дереву и деревообрабатывающего станка, предназначенного для обработки изделий из древесины. Благодаря этому устройству можно эффективно выполнять очень мелкие работы, причём электрическая версия позволяет это делать гораздо быстрее, нежели ручная стамеска. Она обладает не только высокой производительностью, но и простотой в обращении благодаря небольшому весу. Чаще всего электростамеску используют для:

• Очистки обрабатываемой поверхности от старого покрытия, остатков клея и разных наполнителей.
• Резьбы по дереву, включая даже очень мелкие операции.
• Снятия тонкого слоя с поверхности деревянных изделий или фрагментарного удаления.

https://youtube.com/watch?v=K6P7wm5M07o

В магазинах можно приобрести множество моделей электростамесок от различных производителей — Bosch (Бош) PMF 180T, Skil 7720 MA, Dexter 250 Вт и др. Примечательно, что в основу работы каждого такого устройства положен общий принцип: жёстко зафиксированное в передней части прибора приспособление совершает возвратно-поступательные движения с большой частотой. Во время рабочего хода устройство послойно снимает с обрабатываемой поверхности материал, превращая этот прибор в мультирезак. Хотя все действия выполняются вручную, для этого не приходится прилагать больших усилий, поскольку электростамеска имеет очень небольшой вес и удобную ручку для лёгкого обращения с ней.

Правила выбора стамески

Сказать однозначно, какая стамеска лучше сложно, поскольку они есть разных видов и подходят под определенные работы. Исходя из этого, выбор должен формироваться из нескольких параметров:

Назначение. Основной момент при выборе инструмента. В домашнем наборе достаточно иметь плоскую стамеску размером лезвия 14-30 мм, а вот работникам, которые каждый день обрабатывают дерево надо покупать модели разной величины в диапазоне 6-32 мм, в некоторых случаях использовать округленное лезвие для фигурной резки.
Режущий элемент

Для длительной сохранности остроты лезвия рекомендуется обратить внимание на инструмент, сделанный из высокоуглеродистой или инструментальной стали. В ходе обработки такого сырья достигается нужная твердость стали, но производитель может не всегда сделать острый наконечник, поэтому после покупки кромку приходится доводить до идеала.
Рукоятка

В зависимости от мастера требования будут разными. Некоторым важна прочность, если при деревообработке будут проводиться удары молотком, в таком случае покупать надо стамеску с металлической пяткой или полностью стальной ручкой. Вторым мастерам нужна мягкая рукоятка, которая не будет скользить в процессе работы и подойдет для этого двухкомпонентный вид.
Дополнения. Сам инструмент считается уязвим к механическому влиянию, за счет чего надо правильно хранить и следить за лезвием. Если нужно сразу несколько элементов, тогда лучше брать наборы, которые помещены в футляр. Много компанию делают на лезвие специальные колпачки для защиты, а определенные заводы предлагают в комплекте точильный камень.

Определив все особенности товара, можно переходить к выбору лучших моделей для обработки древесины.

Виды и предназначения стамесок

Стамески — это самый популярный вид резцов для обработки древесины. Обычно для резки дерева применяются приспособления, представляющие собой стержни из стали, имеющие плоскую поверхность, острое режущее лезвие и хвостовик. Хвостовик закреплен на деревянной ручке с кольцом.

Режущие инструменты для резьбы по дереву.

Каждая разновидность стамесок имеет свое предназначение. Так, прямые и широкие приспособления используются для зачистки или резки выпуклых или ровных заготовок. Узкие инструменты предназначены для обработки древесины в узких местах деталей.

Для работы с древесиной твердых пород или роговыми сучками используются прямые стамески с круглыми лезвиями. Если требуется очистить дерево с дуплом или глубокой полостью, используют стамеску-долото, имеющую толстый стальной стержень. Кроме того, необходимым инструментом в этом случае послужит киянка, которой долото будет забиваться вглубь древесины.

Стамесками очень хорошо очищать дерево от ненужных фракций, но основное предназначение этих инструментов заключается в вырезании сложных изделий. Для создания в теле древесины разнообразных желобов необходимы клюкарзы — стамески с изогнутыми или желобообразными лезвиями.

Именно они позволяют создать углубление нужного радиуса и глубины. Изначально отверстие вырезается самой широкой клюкарзой, затем используется клюкарза меньшего размера, потом — еще более маленькая и т. д.

Кроме того, работа краснодеревщика немыслима без использования стамесок-уголков. При помощи данного инструмента прорезаются треугольные углубления и канавки, чаще всего используемые при плоскорельефной резьбе.