Защитный кожух для циркулярной пилы

Как отремонтировать циркулярку своими руками

Дисковая ручная пила является довольно удобным инвентарем, при помощи которого можно стремительно распилить древесную заготовку хоть какой длины и ширины вдоль либо поперек, раскроить хоть какой листовой материал на древесной базе. Не считая всего, после смены оснастки дисковой пилой можно резать пластик, железный профлист и профнастил. Невзирая на простоту конструкции и высшую надежность данного агрегата, он подвержен поломкам, как и хоть какой электроинструмент. Но почти всегда ремонт циркулярной пилы можно провести без помощи других в домашних условиях.

Пила останавливается в процессе работы

Остановку двигателя в большинстве случаев вызывают полостью изношенные электрические щетки. Когда контакт между электродом щетки и ламелями коллектора нарушается, происходит выключение агрегата.

Нередко при покупке щеток для данного аппарата попадаются изделия с коротким проводником, соединяющим электрод с пластиной. Этот проводник находится внутри пружины и не дает ей полностью разжаться. Когда электрод изнашивается до определенной длины, то прижим его к коллектору прекращается, поскольку этому препятствует короткий проводник. Если вы, осматривая щетку, обнаружите, что она еще не изношена и пружина не разжимается, то деталь следует заменить.

Дополнения к конструкции

Эту конструкцию конечно дополнить расклинивающим ножиком, который будет сниматься. Ему надеть защиту для диска, которая отсекает поток стружки, летящей прямо в столяра.

Некие мастера, собирая стол по уникальным чертежам, стопроцентно снимают заводской защитный кожух, а фабричную платформу подменяют самодельной. Если не планируется пиление под углом, конечно снять все приспособления для регулировки наклона диска. Пила фиксируется прямо на новеньком основании, что позволяет выиграть несколько мм глубины пропила.

Без внутреннего кожуха проще снимать диск, пила совсем не так очень забивается стружкой во время работы с сырыми досками. Разборка просит излишнего времени, однако сберегается ресурс мотора, предупреждается перегрузка.

1-ый ролик о стационарном столе для циркулярной пилы, 2-ой о маленькой переносной конструкции:

ШТРОБОРЕЗЫ MAKITA

Форма и дизайн бороздорезов Makita несколько отличается от привычных Интерскола и Фиолента. Например, модель Makita SG 180 обладает более вытянутыми пропорциями, чем у классических схем отечественного производства.

Необычная компоновка насадки и рабочей части штробореза делает работу с болгаркой более удобной при штроблении очень длинных пазов.

Мощность штробореза составляет 1,8 кВт, глубина штробы 60 мм при ширине паза до 40 мм.

Как и любой другой ручной инструмент Makita, болгарка SG 180 способна резать металл, дерево, камень, бетон на запредельных нагрузках. Насадку можно легко снять, но небольшие работы болгаркой можно выполнять и без разборки штробореза.

Обслуживание щеток в сборе

Выключите пилу и отсоедините ее и розетки, а затем извлеките диск. Найдите крышку щетки с каждой стороны корпуса двигателя.

Ремонт замена узлов щеток в циркулярной пиле.

Нажмите каждую кисть один или два раза, чтобы проверить ее пружину. Произведите ремонт компонента в каждом узле щетки, если:

пружина повреждена
корпус потрескался
щетка изношена
неровная
короче своей ширины

Всегда заменяйте компоненты в каждом узле или обоих узлах щетки точными дубликатами, даже если поврежден только один. На изображенной модели необходимо заменить все узлы щетки целиком

Осторожно установите каждый узел щетки на место, убедившись, что щетка соответствует кривизне коммутатора. Затем привинтите крышку щетки обратно

Об элементах станины

Приспособления для циркулярной пилы различны. Основной является станина. Если мощность пилы незначительная (не более 1,2 кВт), такую станину несложно соорудить самостоятельно. На ее длину влияет длина материала, идущего на распил.

Для привода сгодится электрическая дрель «Бош», ее параметр — 0,85 кВт. Она монтируется под плитой особым кронштейном.

Точность и ровность среза лучше, когда заготовка целиком опирается на поверхность стола. А если стол будет обладать слишком большими параметрами, он заполнит всю рабочую зону. Здесь нужно среднее значение. Высота подбирается по своему росту, чтобы было удобнее работать.

Пошаговая инструкция

Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.

Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Как сделать самодельные приспособления для циркулярной пилы?

Материалы и инструменты, которые понадобятся:

Текстолит или фанера.
Шурупы с потайными головками.
Опорные бруски.
Струбцины.
Двухсторонний скотч.
Оргалит.
Силиконовый спрей.
Алюминиевые уголки.
Парафин.
ДВП.

Изготовление направляющей

Фанерный лист, который имеет ровные по длине заводские грани, может быть использован для изготовления направляющей шины. Для этого надо от листа отрезать полоску шириной, равной максимально возможной ширине циркулярной пилы. К получившемуся значению нужно добавить 20 см. Длина данного листа должна быть немного больше максимальной длины материала.

Прежде всего нужно отступить 6-7 см от заводской кромки на подготовленном куске фанеры и отрезать полосу. Эта полоска будет линейкой, вдоль которой будет перемещаться станина пилы подобного типа. Часть отрезанного листа фанеры, которая осталась, послужит основанием, на котором будет закрепляться линейка. Вдоль линейки перемещается пила в процессе резки.

Важно позаботиться о том, чтобы высота линейки равнялась толщине станины пилы

Схема сборки циркулярной пилы.

Далее понадобится установить линейку на основание. Она закрепляется на расстоянии 10 см от края. Расстояние может быть и меньше, однако оно должно быть достаточным для использования струбцин.

Заводская грань обязательно должна направляться в сторону, где будет производиться резка. Направляющая приклеивается к основанию и дополнительно крепится шурупами.

В конце нужно удалить лишнюю часть основания. Это можно сделать с помощью использования циркулярной пилы. Изготовленная грань на основании будет такой же ровной по длине, как и грань фанерного листа на линейке.

С подобной направляющей очень просто работать. Основание с линейкой закрепляется на заготовке, к примеру, на ДСП. Закреплять можно с помощью использования нескольких вариантов. В первом способе отрезаемая часть листа будет располагаться со стороны диска пилы, во втором способе — под основанием, на котором закрепляется направляющая линейка.

По длине листа делается 2 метки со стороны, которая соответствует указанным способам резки, на расстоянии, где располагается рез. Расстояние между метками должно быть максимальным

При этом важно учитывать толщину диска.По двум меткам устанавливается основание линейки и закрепляется струбцинами. Глубина губок струбцины должна обеспечивать их монтаж так, чтобы в конце реза пила могла свободно выйти за пределы листа. Если направляющая линейка имеет большую длину, то поперечный рез делать не слишком удобно

Потому целесообразно изготовить конструкцию, которая будет иметь меньшую длину. К примеру, для корпусных шкафов, которые имеют ширину 60 см, понадобится изготовить направляющую длиной 1 м

Если направляющая линейка имеет большую длину, то поперечный рез делать не слишком удобно. Потому целесообразно изготовить конструкцию, которая будет иметь меньшую длину. К примеру, для корпусных шкафов, которые имеют ширину 60 см, понадобится изготовить направляющую длиной 1 м.

Подобные приспособления подойдут исключительно для работы с материалами, имеющими большую ширину и длину. Разрезать доску на ровные брусья данной конструкции невозможно.

Конструкции для циркулярной пилы, которые помогут сделать точный распил

Если диск пилы подобного типа будет оставлять на краях распила рваные волокна и сколы, то можно попробовать изготовить конструкцию для получения нулевого зазора. Понадобится вырезать кусок твердого оргалита, который имеет толщину 6 мм. Далее нужно отвести диск, поднять защитный кожух и приклеить к основанию отрезанный кусок. Сделать это можно с помощью использования двухстороннего скотча. Далее включается пила и диск медленно погружается в твердый оргалит, чтобы была возможность получить пропил с нулевым зазором.

Можно сделать и специальный шаблон. Если изготовить шаблон, то можно будет производить точные распилы в любом месте. Конструкция, предназначается для досок шириной 15 см, но нетрудно подогнать приспособление под любые размеры или углы.

Конструкция изготавливается с маленьким припуском, после чего прижимается пила к упору и удаляется край основания до конечной длины. Удаленный край конструкции определяет линию, по которой пила подобного типа будет производить пропил. На доску метка ставится в том месте, где нужно ее отпилить. Далее нужно прижать нижний упор изделия к кромке материала и выровнять край основания по метке распила. Проводя инструмент через конструкцию, можно будет нарезать доски с высокой точностью.

ШТРОБОРЕЗ ФИОЛЕНТ

Насадка для штробореза модели Б1-30 считается одной из наиболее удачных в линейке ручных бороздорезов торговой марки Фиолент. Одной из особенностей тридцатой модели считается точная и плотная посадка спаренного отрезного круга. Диаметр посадочной втулки 22,5, в штроборезе используются диски 125 мм.

Размеры защитного кожуха 130 мм, размеры штроба — 30х30 мм, этого более чем достаточно, чтобы уложить в стенах электрическую проводку в гофрах или водопроводную трубу в ¾ дюйма в теплоизоляции.

Насадка выполнена из штампованного алюминия. Разъемная конструкция позволяет снимать насадку и использовать штроборез в качестве обычной болгарки.

Ремонт циркулярной пилы своими руками

В основе конструкции циркулярной пилы, как в прочем и многого другого электроинструмента, лежит коллекторный электродвигатель. Коллекторный электродвигатель имеет свойство раскручиваться до очень высоких оборотов. Поэтому, даже при небольшой мощности двигателя циркулярная пила имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Раньше циркулярные пилы делали на основе асинхронных электродвигателей. Они имели характеристики похуже и были более громоздкими. Большинство таких пил переделывали в самодельные, стационарные циркулярки. Для этого изготавливается стол или его еще называют станиной и в удобном месте прикручивалась циркулярная пила. Самодельная циркулярка может изготовиться не только из циркулярной пилы заводского исполнения. Для изготовления самодельной циркулярки достаточно иметь электродвигатель, стол и знакомого токоря.

Частой причиной отказа в работе циркулярной пилы и является электродвигатель. С дефектами и методами их устранения можно ознакомиться в разделе Ремонт коллекторных электродвигателей.

Особенностью работы циркулярной пилы является работа в пыльной среде. Поскольку коллекторный двигатель охлаждается наружным воздухом пыль и даже стружка попадает и часть оседает внутри двигателя. Для предупреждения поломок необходимо периодически делать техническое обслуживание. В него входят: очистка пыли и грязи и очистка коллектора якоря от графита и нагара.

Устройство конструкции

Конструкция дисковых пил довольно проста. Она включает следующие элементы: корпус редуктора электрический двигатель защитный кожух платформа, оснащенная направляющей линейкой.

Как правило, корпус аппарата выполнен из термостойкого износоустойчивого пластика. Довольно редко, но можно увидеть в продаже и модель с металлическим корпусом

В конструкции достаточно внимание уделено системам вентиляции и охлаждения двигателя. Кроме того, многие производители, учтя тот момент, что дисковой пилой зачастую приходится работать в условиях значительной запыленности, уделили внимание процессу удаления из рабочей зоны стружки

В первую очередь данный фактор хорошо сказывается на здоровье оператора, поскольку его легкие меньше страдают от пыли. У всех современных моделей имеется возможность подключения к системе принудительного удаления пыли либо к промышленным пылесосам. Для этого используются специальные адаптеры.

Механические неисправности

Симптомы таких неисправностей могут проявляться по-разному, но почти всегда работа сопровождается посторонним шумом. Это может быть свист, скрежет или щелчки. Сейчас, пока двигатель и редуктор еще в сборе, необходимо установить, что из них неисправно. Попробуйте покрутить двигатель за вал. Он должен вращаться довольно тяжело, но равномерно, т.е. не должен подклинивать.

Если вал двигателя не вращается или вращается рывками, неисправен двигатель. Разбирайте его и смотрите подшипники. Первый стоит в корпусе двигателя, другой на его роторе. С полной уверенностью можно считать, что виноват один из них. Хорошо бы первый, его поменять довольно легко.

Если же виноват подшипник на якоре двигателя, можете смело нести его в ремонт. Снять его самостоятельно без специального приспособления практически невозможно. Кроме того, все попытки сделать это могут привести к повреждению якоря. В мастерскую придется нести не всю пилу, а только ротор. Это легче и обойдется дешевле.

Устройство и принцип работы дисковой пилы

Независимо от компании-производителя, будь то Бош, Makita, Диолд, Интерскол, Зубр или Вихрь, конструкция всех циркулярных пил включает в себя следующие элементы:

Электродвигатель. Является основной деталью, которая запускает и передает вращательную энергию на пильный диск, что позволяет осуществлять распил материла. В стационарных моделях мотор не всегда расположен в одном корпусе с валом. Движение последнего обеспечивается наличием ремня и системы шкивов.
Корпус. К конструктивным особенностям относят наличие вентиляционных отверстий, с помощью которых происходит охлаждение мотора. Специальные каналы обеспечивают отведение опилок из рабочей зоны. Изготавливают деталь из термостойкого пластика с низкой восприимчивостью к механическим повреждениям. Внутри расположен двигатель, а на поверхности кнопка пуска. В моделях, работающих от АКБ, к корпусу крепится аккумуляторный блок.
Подошва (платформа). Она позволяет установить агрегат на заготовку или направляющую шину, обеспечивает перемещение инструмента вдоль или поперек по распиливаемой поверхности.
Шпиндель. Обеспечивает закрепление пильного диска на валу с помощью прижимной шайбы.
Рукоятка. Прорезиненные вставки исключают скольжение циркулярной пилы в руке при выполнении резки, гарантируют надежный хват. В некоторых моделях на рукоятке расположена кнопка пуска и фиксатор, функция которого заключается в защите от непреднамеренного включения.
Редуктор. Имеет вид шнековой или червячной, которые являются ведущими, и косозубой ведомой шестерни. Обеспечивает передачу момента вращения.

В конструкции некоторых моделей присутствуют регуляторы глубины и угла наклона подошвы, параллельный упор, гарантирующий ровный рез без использования дополнительных приспособлений.

Циркулярная пила работает по следующему принципу – при нажатии на кнопку «Пуск» ток поступает на двигатель, вращательный момент передается от вала режущему элементу, последний прокручивается вокруг своей оси, выполняя распил материала. При использовании ручных моделей пилу приходится протягивать по обрабатываемой поверхности, в стационарных – заготовка проходит через круг, закрепленный на станине.

Пилы любых производителей имеют схожее устройство

Процесс производства стола

Из листа ламинированной фанеры вырезаем столешницу нужного размера. Разметка наносится на нижнюю плоскость с применением железной линейки и карандаша. Раскраиваем фанеру электролобзиком, края если необходимо фрезеруем. Если фанера не ламинированная, поверхность стола зачищаем шкуркой.
Переворачиваем и с низу делаем разметку для крепления ручной циркулярки. Для этой цели вам с инструмента снимаем диск и устанавливаем его подошвой на нужное место. Делаем отметки на столешнице на подошве под крепеж и паз для пильного диска. Просверливаем отверстия под болты. Они будут закручиваться сверху, через столешницу и снизу удерживаться гайками. Потому не знакомых рабочей поверхности отверстия зенкуем, а шляпки болтов зашлифовываем, чтоб они не выступали.
Если планируется резка материала под разными углами, прорезь под пильный круг производится в форме перевернутой трапеции. Для ровненького пиления производится обыденный паз. До того, как вырезать прорезь и отверстия под крепеж, приложите пилу, откорректируйте отметки и только позже вырезайте.
Нанесите карандашом места расположения ребер жесткости. Их делают из доски и устанавливают снизу в 8 — 9 см от кромки столешницы. Ножки стола мы сможем познакомиться укреплять к ребрам. Ребра фиксируются шурупами с промежутками 15 — 25 см, дополнительно проклеиваются ПВА. Шурупы вкручивают сверху, через столешницу, головки на сто процентов утапливают. Ребра друг с другом скрепляются длинноватыми шурупами.
Ножки стола делают из бруска либо доски, их длина составит от 100 до 113 см. Огромную устойчивость дадут ножки, незначительно расходящиеся книзу. Их фиксируют на большие болты, закрученные снаружи, изнутри укрепляют гайками. Стяжки из бруска дополнительно упрочат каркас.
Чтоб регулировать высоту стола, снизу прикрепляются гайки, на которых завинчиваются болты М14.
Сейчас конечно снизу зафиксировать пилу, пропустив диск в приготовленную прорезь.
Прикрепляем на внутреннюю часть стола электророзетку, пропускаем от нее электронный провод и устанавливаем выключатель в комфортном месте (на внешную часть ребра жесткости). Питание к розетке будет подаваться от выключателя. От него протягиваем провод к наиблежайшему источнику питания в мастерской. При помощи строительной стяжки закрепляем кнопку Л-ВЫКЛ на корпусе циркулярной пилы в утопленном положении.

Как сделать газонокосилку своими руками

Устройство

Чтобы собственноручно сделать газонокосилку для травы, требуется иметь в наличии определенный набор элементов. Главным из них станет электрический двигатель от любого устройства, которое на данный момент не используют по разным причинам. Моторы от маленьких электроприборов вряд ли смогут выдерживать ощутимые нагрузки, которые 100% появятся при скашивании травы. Они чересчур быстро перегреваются и даже ломаются, а производить их ремонт попросту нет смысла.

Более того, нам потребуется каркас из металла, на который будут прикреплены все элементы устройства

Важно, чтобы на нем не осталось следов коррозионного воздействия, а все части были в целом виде и не имели повреждений. Если нет возможности отыскать подходящий каркас, то можно сделать его своими руками из металлических труб

Кроме того, для собственноручного изготовления газонокосилки нужен шнур электропитания, как можно длиннее. Но это будет лишь в том случае, если вам интересен вариант самодельной электрической косилки. Более того, нужны колеса с малым диаметром. Для передвижения без препятствий самоходной косилки по всей площадки участки хватит и радиуса колес не меньше 0.1 метра. Еще нужен будет специализированный защитный чехол, который будет закреплен вокруг резаков.

Его можно изготовить из листа металла или выбрать по размеру готовое решение, которое идеально подходит. Кроме того, нужен защитный чехол, который будет в полной мере обеспечивать человеческую безопасность при управлении газонокосилки. Более того, он будет беречь резаки от камней. В зависимости от тех особенностей конструкции, которые вам требуются, к газонокосилке можно добавить и иные элементы. К примеру, травосборник даст возможность не оставлять скошенную траву на всей территории, а собирать ее в особую емкость. Она может быть пластиковой, тканевой или комбинированной.

Решения из ткани довольно легкие и компактные, но их нужно время от времени стирать. Когда в сетке начинают забиваться ячейки, то получается своеобразная воздушная пробка, что может стать вполне реальной причиной перегревания электромотора. Аналоги из пластика делают с использованием материалов высокого качества.

Если в них случайно попадет необычный предмет, то это никоим образом не нарушит функционирование устройства. Емкость из пластика несложно очищать. Комбинированные варианты чаще всего поставляют с дорогостоящими типами газонокосилок, из-за чего будут обладать достоинствами обеих типов емкостей. Еще устройство может быть укомплектовано элементами триммера бензинового типа, а еси вам интересует косилка с бензобаком или ее делают из триммера.

Подготовительный этап

Более того, очень важным этапом в подготовке до того, как изготовить электрическую газонокосилку своими руками, будет создание схемы чертежей для будущей конструкции. Это поможет вам соблюсти правильное размещение всех компонентов для будущей конструкции и изготовить правильный по форме каркас, который будет способен выдерживать массу всех элементов и будет выглядеть красиво в точки зрения эстетики. Кроме того, у указанному списку можно добавить всевозможные элементы такие как переходник или цепь, если самоходное устройство для скашивания травы будет выполнен из бензопилы или дрели.

Порядок действий

Чтобы сделать такой аппарат, который будет вам подходить и будет максимально соответствовать стоящим перед ним задачам, придерживайтесь следующего алгоритма:

составьте техническое задание;
подберите материалы;
нарисуйте чертеж;
изготовьте или купите недостающие детали;
соберите аппарат по чертежу.

Составление технического задания

На этом этапе определите, для чего вам нужна газонокосилка, а также какими характеристиками она должна обладать. К примеру, аппарат для небольшого придомового участка площадью пару соток (одна сотка – 100 м2) можно сделать с небольшой шириной скашивания (захвата), что снизит его вес и облегчит передвижение даже без привода на колеса.

Кроме того, важно учесть и параметры травы — чем она выше и жестче, тем более мощный двигатель придется ставить на косилку. Также необходимо определиться с другими характеристиками, то есть:

Также необходимо определиться с другими характеристиками, то есть:

размером колес (чем они крупней, тем выше проходимость и легче катить аппарат по участку);
возможностью установки и конструкцией травосборника;
функцией мульчирования и ее эффективностью;
типом двигателя;
приводом на колеса (нужен или нет);
регулировкой высоты скашивания (нужна или нет).

Подбор материала

Каких-то жестких критериев к применяемому материалу, за исключением того, что идет на изготовление ножа, не существует.

Корпус косилки можно сделать из:

стального или алюминиевого уголка;
листового металла;
толстого текстолита или гетинакса;
досок;
толстой фанеры или ОСП;
старой дверцы от шкафа или тумбочки;
обрезанной кастрюли (если корпус будет одновременно еще и декой).

Деку можно сделать из:

обрезанной кастрюли или ведра;
кровельного железа;
листового алюминия или оцинкованной стали;
стекловолокна и эпоксидной смолы.

Колеса можно подобрать от:

детской коляски;
самоката;
детского трехколесного велосипеда;
тяжелой игрушки;
тележки из магазина или со склада.

Нож можно сделать из стальной полоски толщиной 3–5 мм, а для редуктора и привода на колеса подойдут шкивы от старой техники и ремень генератора легкового автомобиля.

Достать аккумуляторный мотор подходящей мощности (0,5 и выше кВт) довольно сложно, разве что подвернется сломанная техника с таким двигателем. Или можно купить его и подходящий источник питания отдельно, но тогда затраты будут сопоставимы с ценой новой аккумуляторной косилки.

Составление проекта

Определившись с параметрами газонокосилки и доступными материалами, приступайте к созданию проекта, то есть чертежа и эскиза. На этом этапе постарайтесь продумать не только общую конструкцию косилки, но и исполнение каждого ее элемента, также крепление отдельных деталей друг ко другу.

Чем тщательней вы продумаете все мелочи, тем легче будет собирать аппарат по чертежу. Рисуйте чертеж и эскиз в крупном масштабе, чтобы можно было реально прорисовывать все детали и их положение друг относительно друга. Обязательно учитывайте свойства тех материалов, которые вы используете.

Используйте элементы чертежей и фото, которые можно найти на различных форумах или сайтах, ведь если кто-то нашел удачное техническое решение того или иного вопроса, то зачем еще раз это изобретать?

Изготовление или покупка деталей

Когда чертеж готов, определите, что вы сможете сделать самостоятельно, а что придется заказывать или покупать.

К примеру, для изготовления насадки на вал двигателя, к которой крепят нож, необходим токарный станок, если он у вас есть, то вы сможете сделать деталь самостоятельно, если же нет, то ее придется заказывать токарю.

Последние проверки

Выполненные предыдущие операции повысят качество работы на циркулярном станке, но стоит также позаботиться и о безопасности. Взгляните на расклинивающий нож, который должен стоять посередине диска и под прямым углом к плоскости стола. Проверяется это ровной планкой и тем же чертежным угольником.

Принцип регулировки расклинивающего ножа сходен для большинства пильных станков: ослабляются гайки или винты, изменяется наклон стойки и выход уголка, затем крепеж затягивается.

Остается проверить боковые крылья-расширения и при необходимости выровнять детали на уровне стола. Старайтесь проводить такое обслуживание хотя бы раз в году и ваша «циркулярка» всегда будет исправна. А для дешевых станков подобная проверка рекомендуется сразу после покупки оборудования.

Полезные хитрости и советы

Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.

Установочные бруски

Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.

Защита от вырывания материала

Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.

Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.

Параллельный упор – важное приспособление при работе с циркулярной пилой. Это устройство служит для выполнения резов параллельно плоскости режущего диска пилы и кромке обрабатываемого материала

Обычно в комплекте с циркулярной пилой производителем поставляется один из вариантов этого приспособления. Однако вариант производителя не всегда удобен в применении и в большинстве случаев не удовлетворяет запросам потребителя. Поэтому на практике приходится делать своими руками один из вариантов этого приспособления по несложным чертежам.

Существует несколько вариантов конструктивного решения этой простой, на первый взгляд, задачи. Все варианты имеют свои достоинства и недостатки. Выбирать подходящую конструкцию следует исходя из тех потребностей, которые возникают при обработке различных материалов на циркулярной пиле. Следовательно, к выбору нужного решения надо отнестись серьезно, ответственно и творчески.

В этой статье рассматриваются два простейших конструкторских решения создания углового параллельного упора для циркулярной пилы собственными руками по имеющимся чертежам.