Перечень расходных материалов, необходимых для установки
Помимо перечисленного выше инструмента, мастеру также понадобится большое количество расходных материалов:
Метизы с крестовыми или шлицевыми формами головки.
Саморезы для установки дверей
Длина изделия зависит от глубины погружения. Все метизы следует приобретать из высокопрочной стали, не подверженной разрушению при установке отвёртки.
Анкера для фиксации коробки в бетоне
При фиксации наличников на гвозди с помощью пневматического пистолета, потребуются соответствующие кассеты, которые продаются в любом мебельном магазине.
Гвозди для пневмомолотка
В случае крепления доборных элементов на жидкие гвозди или другие адгезионные составы, потребуется баллончик с данным веществом.
Жидкие гвозди
Для герметизации стыков между дверной коробкой и торцом проёма, нужна монтажная пена в баллоне с насадкой и удлинителем для её распыления в труднодоступных местах.
Монтажная пена в баллоне
Герметик на основе прозрачного силикона для обработки швов в местах расположения пены. Данное вещество защищает затвердевший материал от разрушения под воздействием ультрафиолета и других негативных факторов окружающей среды.
Силиконовый герметик
Распорные клинья для фиксации и корректного позиционирования коробки в проёме.
Распорные клинья из пластика
Временные распорные планки для создания ответного давления со стороны проёма.
Резиновый уплотнитель
Резиновая, акриловая, полиуретановая или силиконовая уплотнительная лента с самоклеящейся поверхностью для фиксации по периметру полотна, что способствует уплотнению изделия в притворах.
Полимерная уплотнительная лента с пустотами
Сухая смесь при необходимости доработки проёма, в случае, если его торцевая поверхность образует рваные края.
Сухая смесь
Малярный скотч или другая фиксирующая самоклеящаяся лента для временного позиционирования доборов или наличников на период полимеризации монтажной пены.
Малярный скотч на двери
При покупке химических расходных материалов следует учесть, что они имеют срок годности, как правило, от 12 до 36 месяцев.
Герметики в магазине
Лучшим решением будет приобретение свежих составов, так как они быстрее полимеризуются, обеспечивают лучшую адгезию и не разрушаются на протяжении длительного времени.
Нанесение пены в монтажный зазор
Ручной инструмент для установки дверей
Нам понадобится:
— простой карандаш для разметки, желательно мягкий или специальный плоский столярный;
— линейка 1 м, желательно металлическая;
— рулетка, не более 5 метров. Для дверей самое то;
— штангенциркуль – будем мерять толщину зазоров, глубину пазов и выемок;
— транспортир или угольник;
— стусло с ручной пилой (если не хотите покупать дорогой инструмент типа торцовочной пилы), с хорошим стуслом можно будет обойтись и без угольника;
— уровень. Можно не более 50 см;
— ножи, понадобится канцелярский (или обойный как его еще называют) и обычный;
— набор стамесок плоских, как вариант могут понадобиться и полукруглые;
— молоток – куда без него. Вес от 200 до 400 грамм;
— киянка (не обязательно, но может понадобиться, для тех же стамесок);
— шило;
— отвертки, как альтернатива – можно приобрести шуруповерт с набором бит;
— фомка с гвоздодером – мощное оружие против старых дверей;
— пистолеты для монтажной пены (не забудьте про очиститель от пены) и для герметика (пригодится для клеев в специальных тубах).
Теперь тяжелая артиллерия
Какое назначение у этого инструмента и как он устроен
Устройство, предназначенное для поперечного распиливания деревянных заготовок под различным углом, называется торцевой (торцовочной) пилой. Часто такой инструмент ещё называют электрическим стуслом, по аналогии с плотницким приспособлением в форме лотка для отрезания досок под определённым наклоном. Конструкция такой пилы позволяет выполнять рез, меняя как вертикальный, так и горизонтальный угол пильного диска.
Отрезать длинную заготовку можно, меняя вертикальный и горизонтальный угол
Функциональные возможности торцовочной пилы позволяют применять её в деревообработке, там, где требуется точная стыковка торцами двух элементов изделия или конструкции. Именно для обеспечения точности распила и требуется станина, которая может иметь ножки или устанавливаться на стол. Такие работы часто необходимы для следующих целей:
изготовления декоративных рамок;
обналичивания дверных луток;
устройства плинтусов;
сооружения деревянных строительных конструкций при возведении домов и вспомогательных построек;
отделочных работ вагонкой или пластиковыми панелями, а также укладки деревянного, паркетного пола или ламината.
При установке на таком оборудовании определённого типа дисков, можно резать лёгкий металлический или пластиковый профиль и трубы. При необходимости торцовочной пилой можно даже выбирать толщу древесины, устраивая пазы, которые часто используются для изготовления оконных или дверных рам и луток.
Такие работы часто выполняют при изготовлении оконных рам
Несмотря на основательный внешний вид, и то, что такие пилы называют часто станками, вес их невелик (около 18 кг) и они могут стать отличным инструментом для домашней или дачной мастерской.
Отличие торцовочной пилы от циркулярной
Основным различием самодельного торцовочного станка является его относительная дешевизна.
Его можно сконструировать из уже имеющихся обрезок ДСП либо ОСП.
Не считая того, сгодится также толстая фанера, а при определенных случаях и текстолит.
Кроме этого у самодельных торцовок находятся последующие отличительные черты:
- станок сооружается, обычно, под имеющуюся определенную потребность в раскрое деталей некой размерности. Время от времени конкретно эти размерности не могут быть обработаны на станках, имеющихся в продаже;
- станина самодельного станка производится из древесных плит либо даже из обрезков толстых и широких досок. Естественно, можно сконструировать станину и из железных пластинок и даже из композита, например, каркас – из железного профиля, а конкретно сам стол – уже из ДСП. Но это в любом случае будет дороже и труднее, так как придется иметь дело с более дорогим металлом, а во-2-х, необходимо работать и со сваркой по металлу, и после чего производить работу с ДСП.
Самодельный торцовочный станок, очевидно, будет наименее технологичен, чем покупной промышленного производства. Но часто никому и не нужен безупречный итог. И тут конструкция самодельной торцовки представляет собой как раз таковой вариант.
Например, если вы собираетесь обшить дом вагонкой снаружи, то полностью резонно было бы производить торцовку в критериях, когда и материал, и инструмент будут очень лишены свободного хода. В данном случае итог получится еще более осторожный.
READ Какую Операцию Называют Разводкой Пилы
Отличительной особенностью самодельного торцовочного инструмента является его относительная простота, а как следует, можно достигнуть фактически полного отсутствия посторониих движений режущего инструмента. И все это без дополнительных издержек.
Маятниковая
Базовой частью таковой пилы является станина. На станину крепится стол, который должен владеть поворотным механизмом, снаряженным линейкой. Конкретно таковой механизм позволяет производить процесс распила под определенным углом, регулируя его под определенные личные нужды каждого пользователя. При этом данный угол можно поменять при помощи перемещения десктопа конкретно по отношению к станине.
С протяжкой
Данное устройство считается более универсальным, потому что пилу можно смещать не только лишь вокруг оси, да и вдоль пропила по прямой косильной лески.
Комбинированная
При использовании пилы комбинированного типа угол распила можно изменять в 2-х направлениях. Устройство в собственном составе, как и предшествующий вариант, содержит дополнительный шарнир. Для того чтоб поменять угол реза, его нужно регулировать и отводить в сторону, которая обратна месту, куда вмонтирован привод.
Scheppach MST254
Главными преимуществами этой модели являются высочайшая мощность (1600 Вт) и алмазный круг. Она может торцевать как под углом, так и под наклоном. Единственный аспект – она не подходит для вырезки заготовок огромных габаритов.
Makita LS1216
Эта экономная модель – одна из самых высококачественных и фаворитных. Она отличается неплохой комплектацией и завышенным уровнем безопасности. В пиле предусмотрена самостоятельная настройка ширины резки. Также устройством может производиться комбинированная и наклонная резка под углом до 45. Мощность мотора маленькая – 1 кВт. Оборудование создано для разреза заготовок шириной до 3,63 см и глубиной до 10,7 см.
К недочетам устройства относят отсутствие подсветки и лазерной указки (их нужно получать дополнительно). Не считая того, в конструкции нет способности выставлять число оборотов.
Hyundai M 2500-255S
Это оборудование комфортно в использовании, при запуске не дергается. Круг большой, его поперечник – 5,5 см. Головка может наклоняться под различным углом. Единственный минус устройства состоит в том, что плавный запуск срабатывает с маленькой задержкой.
Выбираем материал
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.
Клееный массив
Клееная доска или «евробрус».
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Советы специалистов
Важно знать, что основная нагрузка коробки идет именно со стороны петель, где крепится массивная дверь. Именно поэтому планки, порог, другие часть коробки не обязательно просверливать и крепить анкерными шурупами, достаточно всего лишь трех точек креплений: два под петлями и одно под язычком двери
Непосредственно после выполнения монтажа коробки следует проверить ее прочность и устойчивость, она должна четко стоять на монтажных пластинах или саморезах. В данном случае пена монтажная будет обеспечивать не столько стойкость, сколько шумо— и гидроизоляцию помещения, устранить люфт коробки после установки она точно не сможет. Любые недочеты с эстетической стороны всегда можно устранить с помощью наличников, гибких порожков или нанесением дополнительной краски на коробку. При установке и сборке самое важное это прочность и точность, тогда как сколы и царапины можно легко заделать. При монтаже коробки в бетонной стене или кирпиче потребуется перфоратор или ударная дрель, обычной дрелью невозможно будет добиться надлежащего результата при установке коробки на саморезы или пластины. В новостройках советуется применять специальные наборы для монтажа дверных коробок. Они состоят из нескольких металлических пластин и шурупов с дюбелями, которые идеально подходят для скрытого монтажа и простой, облегченной установки. На этапе подрезания коробки перед сбором советуется использовать ножовку по металлу, ведь она обезопасит от царапин и осечек, по сравнению с ножовкой по дереву. При просчете, если коробка окажется гораздо меньше размера проема, следует использовать деревянный добор. Для большей схватки монтажной пены, перед ее нанесением советуется стену немного смочить. Не следует забывать про небольшие зазоры в размерах коробки и двери в нижней части, до 1 см
Это необходимо, чтоб вентиляция между комнатами и помещениями хорошо фунциклировала, особое внимание на кухню
Для каких целей используется евроблок
Люди, живущие в домах с достаточно толстыми и плотными стенами, не понаслышке знают о проблемах эстетичного оформления дверного проёма. Для того, чтобы дверной проём выглядел качественно и красиво, придётся проводить дополнительные процедуры по отделке и оформлению стен.
Для того, чтобы не мучиться с оформлением откосов, ремонтники прибегают к простейшей процедуре и монтируют откосы при помощи коробки. Это смотрится очень красиво и эстетично, кроме того, позволяет как можно дольше сохранить внешний вид самой двери.
Телескопический блок не требует дополнительных затрат и умений в сфере установки. Достаточно провести базовые процедуры по монтажу.
Электроинструмент для установки дверей
— Шуруповерт. Я не знаю как жили без него раньше установщики дверей. Самая полезная вещь во всем арсенале. С набором бит заменяет кучу отверток, с набором сверел заменяет дрель;
— Дрель, если есть хороший шуруповерт, то можно и не приобретать;
— Перфоратор – без него отверстие в стене можно делать часами, особенно в железобетоне. Даже ударная дрель с ним не сравнится. Однозначно «Маст хев». Им можно не только быстро изготавливать отверстия в стенах, но и ломать эти самые стены, если понадобится.
— Угловая шлифмашинка, известная в народе как «болгарка» — понадобится при отпиливании части стены для расширения дверного проема.
— Циркулярная дисковая пила («паркетка» или «циркулярка» в народе), со специальной направляющей может заменить пилораму. Любые длинные ровные резы выполняются только ею.
— Ручной фрезер – может быть заменен умелыми руками и острыми стаместками. Но стоит ли оно того? Быстрое и точное решение – фрезер. Особенно он не заменим при работе с МДФ, знающие меня поймут. Материал рыхлый, работать стамеской с ним очень тяжело – не рассчитаешь силу удара и… испортил коробку или полотно.
— Торцовочная пила (в народе «торцовка») – может быть заменена стуслом. Но когда речь заходит о времени и количестве установленных дверей в день профессиональный установщик, конечно, выберет торцовку, не смотря на ее цену.
— Электрический лобзик – пригодится, если есть необходимость сделать неровный рез.
— Электрический рубанок, может быть заменен обычным ручным рубанком, но ручным такого качества среза будет добиться тяжело. Если ставятся двери исключительно стандартных размеров может и не пригодиться.
Сборка дверной коробки
Чтоб установить дверную коробку, ее потребуется изначально правильно собрать. Имея в наличии все необходимые инструменты и материал для коробки, следует начинать с правильного чертежа и отметок для распила. Заранее потребуется выполнить не только распил и сборку всей конструкции коробки, но и точно наметить и рассчитать места для петель. Дверные петли бывают как врезными (необходимо стамеской сделать углубления), так и накладными. Для расчета и установки петель необходимо отмерять по 20 см сверху и снизу стороны, где будет крепится дверь. Необходимо внимательно подбирать стойку для монтажа петель, помня про сторону открывания двери.
Сборка коробки МДФ или дерева подразумевает нескольких видов, в зависимости с наличия порога, угла стыков (45 или 90) и наличии готовых шипов для более практичной сборки.
Под углом 90 градусов
Можно легко как собрать дверную коробку своими руками пошаговая инструкция именно с помощью сборки под уголком 90 градусов. Становится очевидным, что данный вид сборки коробки подразумевает распил стоек по-отдельности под высоту и ширину проема. Этот вариант сборки крайне легко сделать своими руками новичку, ведь весь распил проводится без использования стусла и не требует специальных умений
Важно помнить, что даже при элементарной сборке коробки в 90 градусов не следует торопиться, лучше несколько раз перепроверять расчеты и поставленные карандашом отметки на стойках перед началом распила, обязательно помня про зазор в 3 мм между коробкой и дверью. После того, как выполнен распил стоек, их следует соединить в единую конструкцию. Саморезы стягивают всю коробку, формируя готовую к установке коробку
Для данного вида сборки вполне достаточно будет использование по два самореза в каждую точку крепления стоек. Следует учесть, что перед вкручиванием саморезов (следует отступает от краев по 1 см) следует аккуратно просверлить в намеченных местах дырки, чтоб саморезы зашли ровно и без отклонений. В целом, именно сборка дверной коробки под 90 градусов является наиболее простой, но ее главный недостаток заключается в итоговом внешнем виде, который может понравится далеко не всем. Если все выполнено верно, дверное полотно установить будет максимально просто, лишь навесив на петли.
Под углом в 45 градусов
Рассматривая все способы сборки дверной коробки межкомнатных дверей, наиболее популярным является именно сборка под углом в 45 градусов. Данная сборка коробки является чуть сложно, в сравнении с 90-о градусным вариантом: тут придется с помощью стусла подгонять все стыки под углом 45 градусов. Сборка коробки под углов 45 градусов самая распространенная, ведь она создает самый лучший внешний вид коробки, одновременно являясь крепким вариантом сборки конструкции. Отличие от сборки в 90-о градусов заключается в том, что два верхних угла и два нижних (если сборка прямоугольной коробки) подпиливаются под 45 градусов, все элементы четко соединяются также саморезами. При подсчете и черчении линий распила обязательно следует помнить про зазор между коробкой и дверным полотном – он должен быть равным 1 см. Сборка коробки под 45 градусов отличается также тем, что саморезы будут стягивать коробку уже не по прямой, а под углом.
Сборка в шип
Есть еще одно устройство дверной коробки межкомнатной двери, которая подразумевает сборку по принципу шип-паз. Самостоятельно неопытному мастеру крайне сложно будет из брусков создать надежной и правильное по размерам крепление в шип. Поэтому, данный метод сборки коробки подходит опытным мастерам либо тем, кто под заказ получил готовую коробку с креплением шип-паз. Благодаря сложному креплению, данный вид сборки дверной коробки как в шип является наиболее прочным и надежным.
Сборка коробки с порогом
Тем, кто запланировал дверной проем стены с порогом, нужно сразу же собирать прямоугольную цельную коробку. От П-образной отличается тем, что внизу также придется подгонять и стягивать саморезами крепления. При современных ремонтах большинство постепенно отказывается от коробок с порогами, но без них не обойтись при установке двери в ванной комнате или санузле.
