Вбить гвоздь в бетонную стену без дрели

Вбить гвоздь с помощью пробки

Деревянные пробки — чопики

В случае, когда замена гвоздя не допустима, прибегают к помощи деревянной пробки, называемую многими чопиком.

Его выпиливают из дерева и подгоняют под требующиеся размеры.

Длина соответствует глубине отверстия, один кончик делают в форме конуса для лучшего вхождения.

Ширину другого края оставляют на 2-3 мм больше отверстия. При отсутствии желания или возможности сделать чоп самостоятельно, его можно купить в магазине, выбрав соответствующий размер.

В остром кончике чопика можно сделать пропил и вставить небольшой клин. Добравшись до дна отверстия, он увеличит прочность соединения чопа и стены.

В забитое углубление можно запросто вкрутить саморез или шуруп. Сделать это удобнее получится с помощью специальных пластмассовых пробок, которые продаются в магазинах. Тогда, можно не брать в расчет чопик. Вставив дюбель в проделанное шамбуром углубление, саморез легко ввинчивается внутрь.

Использование деревянных пробок так же не обязательно. Достаточно заполнить отверстие раствором, состоящим из цемента или алебастра, после чего вставить шуруп, винты которого заранее обматывают проволокой и промокают растровом.

Статья по теме: Как покрыть стены декоративной штукатуркой своими руками

Отверстие в стене без сверления, пыли и грязи — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

• Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.

• Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
• Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
• Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
• Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
• Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
• Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.

Виды дюбелей

Перед тем, как забить в бетонную стену дюбель-гвоздь, необходимо тщательно изучить конструкции и особенности всех существующих креплений, чтобы выбрать единственно правильный вариант. Наиболее эффективными и популярными считаются: распорные, химические, фасадные, типа гвоздь, бабочка, КВТ, универсальные, GB и т.д. Есть без дюбелей.

Классические

Такая конструкция представляет собой пластмассовую втулку с насечками по всей длине и усиками, а также вставляемый в нее специальный стержень, который гарантирует прочность и надежность крепежа. При забивании стержня во втулку пластмасса расширяется в отверстии, гарантируя качественное крепление.

Саморез в бетон без дюбеля

Дюбель-саморез для бетона выполняется с переменной резьбой, вкручивающейся прямо в монолит. Сначала, как обычно, сверлят отверстие меньшего диаметра, потом закручивают нагель, в процессе чего переменная насечка расширяет полость, а резьба фиксирует саморез.

Крепеж отличается высокой несущей способностью, прочностью, демонтируется очень трудно, в связи с чем относится к виду стационарных крепежей.

Распорный

Такой дюбель подходит для крепления жестких конструкций – обычно выполнен в виде шифера, забивается в монолит молотком. Могут быть разными и крепежные детали (в виде цилиндра или трубчатой формы), распорок может быть 2-3, с шипами. Соединение получается крепким, подходит для рыхлых материалов, с пустотами.

Бабочка

Такой вариант подходит, когда выполняется крепление дюбель-гвоздями к бетонной стене, которая очень тонкая. Гильза крепится в отверстие, а тыльная ее сторона в процессе вставки сворачивается, что надежно фиксирует дюбель.

Универсальный

Универсальные дюбеля металлические для бетона напоминают распорные. В пустотелых стенах в процессе вворачивания гвоздя гильза заворачивается в узел, фиксируя крепеж по типу «бабочки». Одно и то же крепление допускается использовать для самых разных типов монолита.

Обычный крепеж, просто забивается в стену молотком либо специальным пистолетом.

Фасадный

Используется для монтажа различных теплоизоляционных конструкций. Похож на распорный, но обладает большей длиной и большей шляпкой. Стержень и гильзу делают из ударостойких материалов.

Химический

Данный тип крепежа отличается от всех остальных. В составе конструкции есть капсула с клеем и металлический шуруп. Обычно используют такой .

Сначала в отверстие вставляется соответствующая его размерам капсула, разбивается, из нее наружу выходит клеящее вещество, в него вставляется металлический стержень.

КВТ

Актуален только для газобетонных монолитов. Обладает широкой резьбой, которая гарантирует качественное крепление в пористых структурах.

GB

Обычно такие изделия используют в работе с полистиролбетоновыми блоками. Гильза чем-то напоминает распорную, но выполнена в виде спирали. Дюбель способен выдерживать серьезные нагрузки, поэтому его можно использовать для крепления вытяжек, подвесных шкафов, разного типа полок и бытовых предметов с большим весом, техники.

Разновидности дюбелей

В зависимости от того, что именно вам нужно закрепить в газобетонной поверхности, необходимо подобрать соответствующий дюбель.

Металлический

Металлический дюбель обычно изготавливается из оцинкованной стали. Такие изделия отличаются огнестойкостью, поэтому их часто применяют в пожароопасных помещениях. Также он подойдет для сложного монтажа:

• направляющих для гипсокартона;
• тяжелой мебели и техники;
• любых трубопроводов: газового, водопроводного, канализационного.

Качественный металлический крепеж должен быть оснащен специальным стопорным бортом или манжетой, благодаря которым дюбель не будет проворачиваться или проваливаться (что довольно часто случается при работе с пористыми поверхностями).

Единственный недостаток таких крепежных элементов – подверженность коррозии.

Изделия из оцинкованной стали стоят дороже всего, но это объясняется их надежностью и возможностью повторного использования.

Как проделать дырку в стене, используя подручные средства

Оформление интерьера картинами

Приступая к ремонту или желая украсить комнату элементом декора, можно натолкнуться на типичные сложности.

Если стена, куда будет вешаться желаемая картина или полочка является бетонной, необходимо использование дрели или перфоратор.

Но дорогие инструменты имеются далеко не у каждого обывателя. Поэтому, не стоит отказываться от запланированного решения, достаточно задуматься над возможными более дешевыми аналогами.

Сперва, необходимо определиться с размером желаемого отверстия и предметом, который заменит сверло перфоратора. Если диаметр не превышает 10-15 мм, идеально подойдет шлямбур. Так называется металлическая трубка с заточенными зубцами на конце.

Шлямбур приставляют к намеченному участку и бьют молотком. После каждой пары ударов его поворачивают на треть оборота и продолжают дальше, не забывая периодически вытряхивать накапливающуюся пыль в отверстии.

При отсутствии шлямбура можно использовать:

• стальной прут
• пробойник
• сверло по металлу

Выбранный предмет нужно заранее модифицировать. Конец, по которому будем бить молотком, стоит отшлифовать наждаком для придания ровной поверхности, чтобы было удобно ударять. Другую сторону необходимо заострить, после чего использовать так же, как и шлямбур.

Читайте так же

Если в работе попадется твердый камень, можно взять специальный дюбель-гвоздь. Сняв шайбу и придерживая его плоскогубцами, немного направляя вверх, наносить осторожные удары. Острый тонкий кончик расколет камень, после чего основной инструмент доразобьет его.

Заботясь об эстетичном виде, важно делать все аккуратно, заранее обозначив точку соприкосновения стены со шлямбуром, то есть будущее отверстие – карандашом

Далее, осторожно, без рывков и следя за точкой, проделывается дырка

Конечный результат не должен иметь надломы, поэтому важно уделить процессу должное внимание

Как забить гвоздь в бетонную стену? — Советы на все случаи жизни

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь? Если речь идет о деревянной поверхности – с этим справится даже подросток. Но обустраивать квартиру с бетонными или кирпичными стенами – совсем другое дело. Неопытный мастер берется за молоток, и обнаруживает, что ничего сделать не в состоянии. Опускать руки не стоит, при желании можно одолеть любые препятствия. О том, как забить гвоздь в бетонную стену, вы узнаете из этой статьи.

Определяемся с размерами

Стены любого дома хочется украсить. Картины, светильники, полки – да мало ли что нужно прикрепить, причем так, чтобы при малейшем сквозняке не свалилось кому-нибудь на голову. Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену, нужно определиться с размером того, на что вы будете вешать вашу полочку или картину. Впрочем, так же следует поступить, если имеете дело с любым другим материалом:

1. Измерьте толщину поверхности, которую будете прибивать.
2. Разделите ее на 4 – это и будет сечение вашего гвоздя.

Важно! Гвоздь меньшего сечения брать можно, если предмет легкий, а вот большего – не стоит, доска может просто развалиться

Измеряем длину

В хозяйственном магазине вы найдете десятки видов гвоздей – всех возможных размеров, от совсем крошечных, которыми скрепляются тонкие деревянные рамки, до огромных, чтобы можно подвесить изрядных размеров металлическую плиту. К длине гвоздя надо отнестись очень внимательно. Острие не должно торчать с другой стороны стены, но, в то же время, длина должна быть достаточной, чтобы удержать предмет, который вы таким образом крепите.

Длину определите следующим образом:

1. Измерьте примерную толщину стены, в которую собираетесь вбивать гвоздь.
2. Разделите результат на 3 и умножьте на 2 – гвоздь должен входить в стену на две трети ее толщины.
3. Прибавьте к этому числу толщину предмета, который собираетесь вешать.

Что еще понадобится?

О чем еще нужно подумать перед тем, как забить гвоздь в стену? Конечно, об инструментах. Вам нужны:

• молоток;
• дрель со сверлом по бетону;
• сверла маленького диаметра;
• плоскогубцы;
• карандаш или маркер.

Могут понадобиться также уровень и рулетка (или складной метр), но это зависит от того, что именно вы собираетесь крепить. Конечно, есть способы вбить гвоздь и без дрели (например, в деревянную перегородку), так что этот инструмент нужен не всегда.

Что касается молотка, то без него, естественно, не обойтись. И выбирать его нужно тщательно:

• рукоятка должна быть удобной;
• головка должна сидеть плотно и не соскакивать.

Размеры молотков

В хозяйстве очень полезно иметь несколько молотков разного размера:

• МСТ-1. Небольшой молоток МСТ-1 подходит, если вам надо соединить две деревянные доски и длина стержня не превышает 4 см. Он весит приблизительно 250 г, у него сравнительно небольшая и удобная рукоятка – 25-28 см, а рабочая поверхность – 9 см.
• МСТ-2. Молотком МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см и рабочей поверхностью в 11 см удобно вбивать гвозди среднего размера. Весит он примерно 500 г. Он почти универсален, так что, если вы хотите, чтобы у вас был всего один молоток – лучше всего выбрать именно его.
• МСТ-3. МСТ-3 довольно тяжел, имеет массу 1000 г или около того. Маленькие гвозди вбивать им неудобно. У него большая рабочая поверхность в 13 см и длинная рукоятка – 35-37 см.

Если можно забить гвоздь без дрели

В деревянную стену можно забить гвоздь самым обычным способом. Но, если вы никогда этим не занимались, вы сразу обнаружите, что в этой вроде бы несложной работе есть свои тонкости. Прежде всего, возникает вопрос: как поставить гвоздь и как его держать, чтобы не попасть молотком по руке? Так что знание некоторых тонкостей лишним не будет:

1. Наметьте место, куда вы собираетесь вбивать гвоздь.
2. Возьмите гвоздь за середину стержня – брать надо в левую руку (если, конечно, вы правша), большим и указательным пальцами.
3. Поставьте острие на намеченное место.
4. Стержень поставьте перпендикулярно плоскости (хотя бывают и исключения, когда вбивают наискосок).
5. Молоток возьмите в правую руку (левша, конечно, все будет делать наоборот).
6. Нанесите 2-3 уверенных удара – они могут быть не особенно сильными, но должны точно попадать по шляпке.
7. Гвоздь должен проникнуть в поверхность примерно на пятую часть от своей длины, иногда этого бывает достаточно.
8. Если стержень надо вбить глубже, нанесите еще несколько ударов, чтобы снаружи оставалась только шляпка или небольшой кусочек стержня (если что-то надо повесить, а не прибивать вплотную).

Особенности

Еще полвека назад в наборе инструментов уважающего себя мужчины кроме вездесущих молотка и плоскогубцев был и весьма специфичный инструмент – шлямбур. Это такая трубка из твердой стали с зубцами на одной стороне, иногда на ней была закреплена стальная рукоятка. Шлямбуром пробивали круглое отверстие в кирпичной или бетонной стене, затем в это отверстие забивалась деревянная пробка, в которую можно было вбить гвоздь или завернуть шуруп.

Монтаж элементов интерьера был весьма трудоемким. Распространение электродрелей и перфораторов с набором сверл, предназначенных в том числе и для сверления кирпича, привело к почти полному исчезновению шлямбуров из домашних наборов инструментов.

Естественно, что появились и разнообразнейшие расходные материалы, объединенные под общим названием – дюбель для бетона, камня, пенобетона и, конечно же, дюбели для кирпича. Общим для всех этих изделий стал похожий способ крепления. Все они представляют распорную втулку, задача которой распирать крепеж в процессе его монтажа в отверстие, произведенное в том или ином материале. В зависимости от материала, в котором будет производиться крепеж, дюбель изготавливается из различных материалов: полиэтилен, пластик, латунь, сталь.

Как закрепить дюбель в рыхлой стене? 5 способов на любой вкус

Горячий расплав застывает почти моментально, не мешая при этом корректировать направление, наклон и прочие подробности крепления.

Для тех, кто денег особо не считает, соблазнительным вариантом окажутся специально разработанные дюбели «рыхлые стены». В той же сети Leroy они снабжаются особыми шприцами с вяжущими растворами, которые однозначно надежно свяжут ваш крепеж даже с самыми ненадежными основаниями. Однако они весьма дороги, и если вам нужно повесить не полочку-другую, а заняться серьезным монтажом, то стоит подумать о целесообразности применения таких составов.

При фиксировании наружных конструкций стоит вспомнить и о том, что крепеж тоже бывает разный

И прежде, чем изобретать замысловатые способы, как закрепить дюбель в рыхлой стене, можно сначала обратить свое избалованное внимание на метиз. Вполне возможно, что после подбора правильного никаких дополнительных ухищрений не потребуется. Так «Бабочка» подходит не только для фиксации на ГКЛ

Пустотные материалы вполне согласятся держать груз с ее использованием

Так «Бабочка» подходит не только для фиксации на ГКЛ. Пустотные материалы вполне согласятся держать груз с ее использованием.

Распорный дюбель справится с любой нагрузкой даже при ненадежном основании. Пустотелые вызовут его воздействие по типу все той же «бабочки», а полнотелость вызовет эффект распорности. Дюбель для пенобетона будет идеальным выбором, если есть подозрение в хрупкости несущего материала.

«Зонтик», он же пружинный дюбель, справится как с хрупкими, так и с сыпучими или имеющими пустоты материалами. Главное правило, которое станет залогом победы в решении вопроса, как закрепить дюбель в рыхлой стене – выбрать правильное крепление. Нужно остановиться на его большей, чем принято, длине, и обеспечить крепеж дополнительной фиксацией. И тогда даже самая сыпучая плоскость удерживать вашу мебель будет очень долго.

Нюансы и техника работы с разными поверхностями

Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.

Кирпичная стена

Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:

• выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
• в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
• вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
• остается только навести порядок в месте выполнения работ.

Гипсокартон

А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:

• в намеченной точке сверлится отверстие;
• в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
• помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.

Дерево

Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.

Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом

Технология работ следующая:

• доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
• немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
• под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.

Керамическая или кафельная плитка

Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:

• визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
• саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
• ударной дрелью сверлим отверстие;
• просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
• в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.

Бетонная стена

Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.

Для этого выполняются следующие действия:

• намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
• устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
• с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
• вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.

Как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или перфоратора?

Можно ли аккуратно вбить в бетонную стену гвоздь не используя при этом дрель или перфоратор? Как?

Раньше продавался набор новосела, в комплект которого входили два добойника. Если ими очень аккуратно пользоваться, то в течении получаса можно было выдолбить отверстие под дюбель. В основном, я использовал то, что с маленьким диаметром, чтобы слегка надкалывать бетон. А этим добойником можно было легко отколоть сверху очень большой кусок бетона вместе с обоями.А дальше сверлил электродрелью. А потом купил ударную в шведском стоковом магазе.

Именно забить, без предварительных «манипуляций» в бетонную стену (да и то не в каждую, ибо бетон разный по прочности) можно лишь вот такой стальной дюбель-гвоздь.

Устанавливаем дюбель-гвоздь в нужное место с уклоном вверх, если переживаете,

держим его не рукой, а плоскогубцами и наносим мощные удары молотком, особо мощные на входе дюбель-гвоздя в бетон.

Если имеется в виду обычный гвоздь, то есть в продаже коловороты

Сверление коловоротом совмещается с тем же дюбель-гвоздём, дюбель-гвоздь + молоток и коловорот со сверлом с победитовым наконечником, бьём и сверлим, только сверлить, бесполезно.

Если и коловорота нет, то нужен вот такой инструмент, «шлямбур».

Именно шлямбуром пробивали отверстия в «древние» времена.

Материал изготовления высокоуглеродистая сталь + боёк и наконечник закалены.

К шлямбуру нужен молоток.

Приставили к стене, нанесли удар, каждые два удара прокручиваем шлямбур вокруг своей оси и достаём его из отверстия, очищаем от кусков бетона.

Когда отверстие готово, вырезаем деревянный чопик (можно купить уже в готовом виде)

Гвоздь забивается именно в деревянный чопик, в бетон забить просто без вариантов.

Можно использовать автомобильный клапан вместо добойника. Тарелку клапана срезать не обязательно (тяжелее будет промазать по руке), торец рабочего конца клапана стачивается ровно, с острыми краями, но не затачивается под конус. Частыми точными ударами, клапан «сжимает» под собой бетон, и он начинает высыпаться по немногу. Очищаем отверстие, и снова все в том же порядке, пока не образуется отверстие необходимой глубины. Довольно долго, но трещины не идут в стороны от этого, клапан просто мнет то что под его рабочей частью, превращая это в крошку и пыль. Как отверстие будет готово необходимой глубины, вставляем либо деревянную пробку, либо дюбель.

Есть еще мысль, приспособить типа шарошки по бетону, только проворачивать её между ударами придется пальцами. Тоже можно выгрызть отверстие в бетоне.

Как забить в бетонную стену гвоздь без молотка

Гвозди для газобетона или бетона существенно отличаются от изделий, предназначенных для крепежа иных оснований. Чтобы не совершить ошибку при их установке, стоит узнать об этих стержневых элементах несколько больше.

Разновидности крепежных изделий по бетону

Пытаясь забить обычный строительный гвоздь, становится очевидным: затея плохая – он не заходит в стену, а лишь гнется. Классические проволочные метизы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, которая характеризуется малой прочностью. В случае элементов, предназначенных для погружения в бетон, материал применяется отличительно другой. В ход идет исключительно высокоуглеродистый металл, прошедший термообработку, то есть закаливание.

То, что гвозди делаются из нержавеющей закаленной стали, обуславливает ненадобность в покрытии их защитным слоем. Однако в некоторых ситуациях актуально использовать дополнительную толщу.

1. традиционные (просто закаленные) – применимы для любых внешних/внутренних работ за исключением сооружений с чрезмерно высокой влажностью;
2. оцинкованные (минимальный слой цинка 5-6 мкм) – используются в сырых помещениях и производственных объектах;
3. латунированные – обладают эстетичным золотистым оттенком, высочайшей стойкостью к влаге и кислотам, их стоит устанавливать в местах, где требуется исключительная антикоррозийность (например, в кораблестроении).

По форме стержня могут быть:

1. плоские – подходят для удержания легких конструкций;
2. круглые – стандартный вариант, способный претерпевать высокие нагрузки;
3. квадратные – по функциональным качествам не уступает «гвоздям-цилиндрам», но имеют иное сечение;
4. желобчатые – применяются, когда речь идет об особо плотном материале – тяжелом бетоне.

Говоря о таких параметрах, как вес, длина, диаметр, то здесь ассортимент несказанно широкий. По какой причине нет единого стандартного размера? Для различных конструкций нужно подбирать элементы подходящей величины.

Отдельного внимания заслуживает классификация по материалу, из которого производится дюбель. Эта распорная часть обеспечивает надежное крепление гвоздя и изготавливается обычно из:

• пластмассы (полиамида, полиэтилена, полипропилена);
• металла.

В первом случае представляет собой полый цилиндрический стержень, расширяющийся в процессе монтажа от середины. Верх специально снабжен манжетой, чтобы избежать западания в просверленное отверстие. Крепежи данного вида имеют резьбу на поверхности, а их шляпки характеризуются наличием шлица – углубления в головке. Все это обуславливает легкость установки даже с использованием отвертки. Больше рекомендаций по выбору дюбелей для газоблока вы найдете в этой статье.

Разновидностью металлических являются крепежи, предполагающие фиксацию при помощи пневматического пистолета. Их основа – толстый, заостренный на конце стержень с увеличенной шляпкой, которая предотвращает проваливание. В комплектации обязательно идет стопорная шайба. Установка пневмопистолетом – самый быстрый, нетрудоемкий процесс, необходимый для создания конструкций высочайшей прочности. Однако такие элементы не предназначены для повторного размещения.