Что можно сделать из двуручной пилы

Как заточить?

Процесс заточки двуручной пилы производится так же, как и в случае с обыкновенной ножовкой по древу. Только с этим инструментом все происходит гораздо проще за счет крупных режущих зубьев, нужно лишь правильно подготовиться. Для самостоятельной заточки понадобятся:

прямоугольный напильник;
шаблон для точной разводки зубцов;
самодельные деревянные тиски.

Так как полотно у двуручной пилы длинное, в обыкновенные металлические тиски его зажать не получится. Потребуется сконструировать это приспособление самостоятельно. Для этого нужно закрепить полотно пилы вдоль между двумя досками, крепко связать их по краям веревкой и установить полученную конструкцию на ножках. Затем следует убедиться, что среди зубцов нет выступающих элементов, все они должны иметь одинаковую высоту. Если какой-то зубец возвышается над остальными, необходимо укоротить его верхушку напильником

Важно при этом сохранить длину зубца относительно основания, поэтому сточив верхнюю часть, нужно проделать соответствующий надпил вглубь полотна

Проводя заточку, рекомендуется прикрепить напильник к деревянной колодке, чтобы не получить повреждения рук, а все работы производить в строительных перчатках. Когда высота всех зубьев отрегулирована, можно переходить к их разводке – поочередно отгибать зубцы в разные стороны (один влево, один вправо). Это позволит увеличить ширину будущего распила и облегчить работу.

Шаблон представляет собой изогнутую под определенным углом деревянную или металлическую планку. Ее плоское основание прикладывается к полотну пилы, а изогнутая верхушка определяет угол наклона зубьев.

После разводки приступают непосредственно к заточке режущих элементов. Для этого напильник подносят к кромке каждого зубца и с помощью возвратно-поступательных движений затачивают его край, подобно обыкновенному кухонному ножу. Двигать напильник желательно от себя, так получится создать более острый угол. Во время заточки нужно плотно прижимать поверхность напильника к кромке зубца, нельзя выполнять это действие с размаха. В противном случае, может произойти соскальзывание напильника, что чревато серьезными травмами руки.

Произведя заточку кромок с одной стороны, необходимо переместиться на другую сторону и обработать таким же образом второй край каждого зубца. Важно обратить внимание, что при покупке нового инструмента ширина режущих кромок на зубьях разная – одна уже, другая шире. Узкие кромки только разделяют волокна древесного материала, а широкие разрезают их, что обеспечивает быстрый и точный распил по намеченной линии. Данные пропорции желательно сохранять и во время заточки, чтобы не снизить эффективность инструмента

Данные пропорции желательно сохранять и во время заточки, чтобы не снизить эффективность инструмента.

Финальная доработка

Иногда не получается сделать инструмент, который полностью удовлетворяет с первого раза. Проблема может быть в заточке, форме рукояти. Поработав какое-то время, владелец может в качестве недостатка ощутить вес ножа. Тогда придется устранить недостатки, доработав конструкцию. Например, тесак весом 1,5 кг может быстро вызывать усталость при работе, тогда нужно будет срезать лишнюю часть лезвия, облегчив инструмент.

Если рубка древесины будет неэффективной, то можно переточить спуски, тем самым уменьшить угол заточки. После этого лезвие будет лучше входить в твердый материал. Если не понравится деревянная или пластиковая рукоятка, можно убрать накладки и обмотать рукоять шнурком. Такая рукоятка точно не будет скользить в руке. Таким образом, можно довести мачете до совершенства.

Удобные большие ножи выживания мачете пригодятся в длительном путешествии при преодолении внушительных дистанций по труднопроходимой местности, а также станут незаменимыми помощниками в домашнем хозяйстве. На самом деле совсем не обязательно приобретать такой сравнительно дорогостоящий инструмент. При большом желании, наличии фантазии, определенных практических навыков, необходимых инструментов и материалов можно изготовить мачете (нож) своими руками.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из ключевых моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на разное расстояние от центра, это приведет к постоянным клинам и ухудшению качества среза и скорости распиловки древесины. Поэтому рекомендуется применять приспособление для развода зубьев, которое так и называется — «разводка». Благодаря упору с его помощью невозможно отогнуть зуб на большее расстояние, чем предусмотрено стандартом.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Самые простые самодельные ножи

Самодельные ножи, максимально простые, получают из:

ножниц разного размера;
штыковой лопаты;
старого ножа;
пил, ножовок;
автомобильных рессор.

Можно даже изготовить изделие из достаточно толстой палки. Простейший в исполнении вариант – самодельный нож с деревянной ручкой. А если использовать в качестве основы напильник, можно обойтись в работе и без электроинструментов.

Смотрите на видео о том, как сделать нож из подшипника:

https://youtube.com/watch?v=XQOUosPRTR4

Из ножниц

Из ножниц может получиться даже 2 ножа для хозяйственных нужд, если их:

разделить на 2 части, вытащив из центра крепление;
взять одну половинку, обработать клинок на точильном станке до нужной толщины (тупая сторона – обух, более острая – лезвие);
сделать спуски, заточить острый край;
изготовить из дерева подходящие по размеру накладки, выполнить в каждой углубления, соответствующие толщине металлической части рукоятки;
присоединить деревянные детали с помощью клея и крепления, ввинчивающегося в оставшееся от ножниц отверстие;
придать рукоятке окончательную форму, зачистить от «заусенцев», отшлифовать.

Нож получится с кольцом у головки черенка, оставшимся от ножниц.

Из куска металла

Из куска металла, если он достаточно большой, можно изготовить изделие любого типа. Сначала готовят эскиз на бумаге, потом по этому лекалу вырезают заготовку. Обрабатывают ее на станке, приводя клинок в нужный вид. На хвостовике сверлят 2 отверстия для болтов.

Если металл нуждается в закаливании, делают это с помощью кузнечной печи, выполняют отпуск стали. Очистив, шлифуют и полируют металлическую часть. После вырезания накладок их присоединяют к рукоятке, используя производственный клей и металлические крепящие элементы. Если они торчат, эту часть следует срезать и отшлифовать, чтобы не мешали держать нож.

Из лопаты

Из лопаты можно изготовить нож любого вида, если им не придется резать очень твердые предметы. Потому что обычно эта сталь невысокого качества, легко гнется, даже если инструмент штыковой. Этапы изготовления не отличаются от того, что было описано выше. Но из-за хрупкости металла его обязательно нужно закалять. А рукоятку следует делать с деревянными накладками длиной, как у хвостовика.

Из старого ножа

Из старого ножа можно сделать новый инструмент, если просто заменить накладки черенка. Для этого изделие придется разобрать. Можно изменить вид, значит, и назначение орудия, если оно достаточно большое. Стоит только вырезать клинок другой формы и объединить его с обновленной рукояткой. Сталь закаливать не обязательно, так как она уже прошла термообработку на заводе.

Из палки

Из палки, то есть сучка диаметром 3-4 см, можно изготовить достаточно острое орудие:

отрезать кусок примерно 15 см длиной;
выточить на токарном станке клинок около 6 см, остальные 9 см будет черенок;
истончить острый край, используя станок с наждачной насадкой;
довести лезвие до максимально возможной остроты с помощью абразивного бруска.

Изделие не сравнится по качеству с металлическим, но им вполне можно резать.

Из других подручных материалов без инструментов

Нож можно изготовить из подручных материалов и, помимо упомянутых выше, из:

механической пилы, полотно которой отличается хорошими режущими свойствами;
ножовки по дереву, из нее получаются достойные кухонные инструменты;
автомобильной рессоры, требующей расковки и термообработки;
большого сверла, но его тоже нужно нагревать и придавать нужную форму.

После переделки подручного материала в плоский лист технология изготовления все та же:

чертеж на бумаге;
вырезание металлической заготовки;
затачивание, закаливание, доводка;
изготовление рукоятки, сборка.

Образец чертежа ножа на бумаге

Нож без инструментов типа ленточной пилы, шлифовальной машины можно сделать из напильника. Его достаточно нагреть паяльной лампой и дать остыть, чтобы металл поддавался обработке ножовкой. Ею и придается нужная форма заготовки. Потом проводится термообработка, шлифовка ручным инструментом и наждаком. И можно собирать изделие.

Заточка лезвия

Ножи-тесаки, мачете отличаются наличием прочного острого лезвия. Впрочем, характер заточки данного инструмента полностью зависит от потребностей мастера. Получение максимально гладкой, четкой режущей грани обязательно займет дополнительное время, поскольку не так и просто изготовить острый мачете. Нож делается из стали, а работа с этим материалом непроста.

Облегчить задачу позволяет сдача самодельного инструмента на обработку профессиональному кузнецу. Однако иногда оказывается легче и быстрее справиться с делом собственноручно, чем прибегать к посторонней помощи.

Если хорошим результатом будет считаться заточка, которая не уступает заточке кухонных ножей, в таком случае можно обработать лезвие на том же шлифовальном станке. Сделать острие более податливым позволяет его нагревание пропановой горелкой. При этом во избежание перегрева желательно периодически погружать в холодную воду заготовку мачете.

Нож, точнее, его лезвия, обрабатывается наиболее доступными инструментами для заточки, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Лучше делать лезвие умеренно острым и применять инструмент лишь для решения бытовых задач. Изготовив боевой нож мачете, не рекомендуется носить его с собой либо возить в машине, так как инструмент может быть расценен правоохранительными органами в качестве недозволенного холодного оружия.

Разновидности

Объединив приведенные факторы, производители разработали и день выпускают типовые изделия с разными полотнами, формой ручки и зуба. Чтобы понять, как выбрать ножовку по дереву, для начала необходимо ознакомиться с существующими типами пил.

Тип 1: Классика

Основной вид пилы, который есть практически у каждого мужчины, даже далекого от строительства и столярного дела. Эта ножовка может иметь полотно любой длины с разным количеством зубьев, зачастую инструмент оснащается сменными полотнами, которые идут в комплекте при покупке.

Тип 2: Узкая

Другое ее название – выкружная ножовка. Берет название из основного применения – ей выпиливают линии разной формы, причем, делает она это аккуратно и четко. Так же ее используют для выпиливания сквозных круглых, квадратных отверстий. Полотно пилы узкое, зубья частые, могут располагаться как на одной рабочей плоскости, так и на обеих.

При работе с пилой следует быть аккуратным: при неуверенном движении лезвие повернет в другую сторону, потому выбор ножовки по дереву с узким полотном следует остановить на изделии из качественной жесткой стали, которая не будет гнуться в процессе распила.

Тип 3: С обушком

Ножовка с обушком оснащена ребром жесткости (тем самым обушком), которое не даёт полотну сгибаться во время работы. Таким образом, инструмент не способен сделать пропил ниже, чем ширина рабочей части пилы.

Обушковая ножовка всегда оснащена удобной ручкой под углом 450 к полотну для легкого исполнения работы.

Тип 4: Лучковая

Для слесарного дела лучковая пила незаменима: она служит для спила грубых частей ствола, сучков, для выпиливания фигур из фанеры и других древесных материалов, распила древесины вдоль и поперек волокон. Применение лучковой пилы столь широко, что она одна способна заменить небольшой деревообрабатывающий станок.

Большой диапазон проводимых работ немного затемняют основные недостатки:

Громоздкость. Лучковая пила – сложная конструкция, её несущая часть выполнена в виде большой изогнутой дуги, к которой прикреплено узкое как нитка лезвие с зубчиками.
Хрупкость. Работать с инструментом нужно предельно аккуратно: лезвие в процессе работы может слетать с креплений и рваться, требуется частая его замена.

Тип 5: Наградка

Пила с наградкой требует много усилий для освоения работы с ней. Это инструмент, напоминающий рубанок. Она оснащена двумя ручками. Основное ее применение – вырезание пазов и шипов, глубина отверстий и углублений может быть разного размера, причем, на породах любой твердости.

Тип 6: Складной инструмент

Механическая ножовка, которую можно взять с собой в поход или на отдых. Она компактная, легкая, в сложенном состоянии совершенно безопасная. Складная ножовка имеет мелкие зубья, короткое заостренное полотно.

Технологические особенности [ править | править код ]

В зависимости от материала, для которого предназначена конкретная пила, подбираются оптимальные форма, длина и ширина зубьев, дополнительные элементы (прорези в дисках, накладки на зубья) и скорость движения инструмента.

Для предотвращения заклинивания зубья пилы разводят через один (иногда также применяется «тройная разводка») в разные стороны, что расширяет распил. С этой же целью применяется придание зубьям формы трапеции или их расклёпка .

Электрическая дисковая пила

— пила с рабочим органом в виде диска с режущими зубьями, разновидность электроинструмента. С помощью дисковых пил можно производить прямолинейный раскрой материалов.

Привод диска производится от электромотора который получает питание от сетевого шнура или же от аккумулятора (в аккумуляторных пилах).

Как правило дисковые пилы предназначены для раскроя дерева, тем не менее при применении специальных дисков можно качественно и быстро раскраивать плотные листовые материалы (ламинат, бакелитовую или обычную фанеру), цветные металлы, пластик.

Дисковые пилы могут быть выпущены производителем как под правую, так и под левую руку.

Конструкция дисковых пил предусматривает наклон пильного диска до 45÷50 градусов к основанию, регулировку глубины пропила. Погружные дисковые пилы позволяют производить резание не с края материала, врезаясь в него на нужную глубину в произвольной точке.

Механизированные пилы — самый востребованный тип инструментов для работ на даче. Спектр их возможностей очень широк: от валки высоких деревьев до фигурного выпиливания ледяных фигур. Последнее, разумеется, экзотика, но тоже имеет место.

Как изготовить нож из рапида своими руками

Стали марок: Р10, Р12, Р14, Р18 и семейство Р6М5 великолепно подходят для создания режущих элементов. Хрупкость пильных полотен, несколько преувеличена.

Не следует изготавливать слишком длинные клинки и ковырять ими канализационные люки. Проблем с ножом в будущем использовании не возникнет.

Рапидный сплав довольно вынослив к нагрузкам, предназначен к длительным нагрузкам. Правильное изготовление клинка гарантирует все доступные его качества. Дадим краткую инструкцию по изготовлению клинка своими руками из ходовой стали марки Р6М5.

Самодельный нож из быстрореза.

Требуемые материалы и инструменты

Сплав довольно стоек к механическим воздействиям. Сложности при изготовлении возникнут однозначно, бояться их не подобает русскому мастеру. Материалы потребуются:

деревянный брусок и эпоксидный клей (для рукояти);
кусочек латуни, бронзы либо меди;
пропиточный лак, масло.

Полотно ножовки марки стали Р6М5 – заготовка. Защитные очки и перчатки, работа предстоит пыльная и трудоёмкая. Инструментарий следующего типа:

УШМ «болгарка», набор дисков различного назначения;
тиски, молоток, лобзик, напильники, плоскогубцы;
точильный станок, круги к нему с различным зерном;
надфиль, дрель и набор свёрл;
маркер, наждачная бумага, струбцина;
ёмкость с водой.

Рукоять всадного типа подойдёт идеально. Выбор остановить стоит на ней.

Изготовление основного профиля

Шаблоном пользоваться не следует, чертёж маркером выполнить лучше на самом полотне. Специфические качества стали, позволят делать надрезы в соответствии с изображением. А плоскогубцами обламывать по резу, кусочки стали. Чертёж выполняется вместе с хвостовиком.

По окончании процесса получим грубую, черновую заготовку клинка. На точильном станке дорабатываем деталь. Убираем лишний металл, стачивая на круге с крупным зерном. Проточки на хвостовике помогут лучшему склеиванию с деревом.

Скосы и шлифовка клинка

Размечаем симметричные скосы, процесс довольно ответственный, отнестись стоит с аккуратностью. Перегрев стараемся не допускать, окунаем периодически клинок в воду. Для выведения чётких спусков поможет специальное приспособление.

Шлифовка клинка для ножа.

Круг точильного станка необходимо сменить, ставится самое мелкое зерно. Убедившись в симметрии спусков, допустимо произвести первичную заточку заготовки. Заключительная шлифовка производится вручную, с помощью наждачной бумаги.

Попутно изготавливаем больстер, подходящий по размерам кусочек латуни, размечаем под клинок. В соответствии с разметкой необходимо просверлить небольшие отверстия. Затем их расширить при помощи надфиля для вставки клинка.

Изготовление рукояти

Пильную заготовку, обязательно необходимо обернуть скотчем, для продолжения безопасной работы. Деревянный брусок следует разметить и в соответствии с хвостовиком насверлить в нём отверстия. Произвести примерку вместе с больстером.

Сидит идеально? Идём дальше:

Можно приступать к склеиванию деталей. Эпоксидку рекомендуют смешивать с деревянной стружкой. Залив в отверстие будущей рукояти клей, вставляем больстер и клинок. Укрепляем конструкцию в струбцину. Оставляем на сутки засохнуть клею.
Высохнув, освобождаем заготовку. Размечаем будущую рукоять и снимаем лишнее лобзиком. Черновой вариант рукояти готов.
Доводим до анатомической или другой формы с помощью наждачной бумаги. Самым мелким зерном обрабатываем в заключение.

Пропитываем рукоять маслом или специальной жидкостью. Это придаст изделию водоотталкивающие качества и меньшую подверженность гниению. Остаётся заточить клинок по всем правилам.

Двуручная пила по дереву

Двуручная пила представляет собой устройство, имеющее большое количество зубьев для резки (распиловки) древесного материала.

Создан этот инструмент в виде металлической пластины, на рабочей кромке которой находятся множественные зубцы¬. Ручки такой пилы зачастую из древесины. Мастера считают, что у этой пилы самый высокий уровень производительности из всех ручных пил.

Этим устройством очень удобно валить деревья. Тогда как совершать распил лежащего нa земле бревна, как и любым другим инструментом, довольно сложно, поскольку под собственным весом бревно проседает и зажимает место распила.

Интересно, что во время работы и даже просто если провести по её полотну любым металлическим предметом, можно услышать необычный завывающий звук, который модифицируется сгибанием полотна. Из-за этой особенности пилу использовали в русских народных оркестрах, в качестве нестандартного музыкального инструмента.

Ножовка из двуручной пилы

Здравствуйте Самоделкины. Многим из вас доводилось собирать грибы и ягоды в лесу. Однажды после сбора грибов при выезде из леса я наткнулся на сваленное дерево, которое упало на дорогу. Искать объезд в незнакомом месте не имело смысла, хорошо, что для этих целей в машине всегда беру с собой лопату, ножовку и топор. Перепилив дерево, убрал его с дороги, благополучно добрались до дома.

Ножовка, сделанная из двуручной пилы, хорошо подходит для этой работы. Ей можно одному человеку отпилить упавшее дерево диаметром до 30-35 см, а также пользоваться этой ножовкой при строительных работах для отрезания толстых брусьев и досок.

Для изготовления ножовки нам потребуются такие инструменты.

Двуручная пила, болгарка, напильник, электродрель, сверла, наждачная шкурка мелкозернистая, разводка для пилы, фанера 10мм – для ручки, лобзик, два болта М6, гайки и шайбы для них, два самореза длинной 16мм, ключ на 10мм и отвертка крестообразная.

На двуручной пиле мелом отмечаем контур будущей ножовки длинной 50см.

Болгаркой отрезаем нужный нам размер. Наждачкой обрабатываем поверхность полотна от ржавчины. Сверлим два отверстия диаметром 6 мм для ручки.

Устанавливаем между ручками полотно ножовки, соединив их при помощи болтов и гаек М6

Спуски и заточка

клинок затачивается под необходимые нужды. Угол заточки РК зависит от предназначения ножа. Способов вывести верную РК предостаточно.

Известно много способов пользования двуручной пилой одним человеком. Я же превратил ее с этой целью в ножовку. Обрубил у пилы концы с ручками, а вместо них с одной стороны приделал ножовочную. Новая ручка — сборная, склеил ее из трех фанерных заготовок: наружные — из толстой фанеры (можно из доски), а укороченную среднюю — толщиной с пилу. Благодаря ей в ручке образовалась щель, в которую я вставил конец пильного полотна с заготовленными отверстиями, а затем все стянул болтами. Пользуюсь такой пилой много лет. Производительность — как у двуручной.

Ю.ПАШКИН, с.Бочковка, Белгородская обл.

Шаг 12:

Используя лезвие в качестве шаблона я прослеживаю ручки формы на дерево. Этот кусок ореха был подарен мне одним из моих соседей был отрезан кусок, который он молол вниз. Здесь вновь используя мой 2х4 кусок лома и хомуты я пилил два 1/4 толстые куски. В мое волнение, я бросился на резание древесины, если бы я приняла какое-то время, чтобы думать о моей операции я мог бы делать это легко и возможно с лучшими результатами. Моей первой ошибкой было отрезать отработанный материал. Я мог бы использовать этот материал для зажимать часть вниз, а затем вырежьте две ручки. Вот опять моя неопытность, в данном случае с ручными инструментами, поднимает свою уродливую голову. Мне удалось сделать два полезной части ручки, но я уверен, что я работал намного тяжелее, чем умнее, чтобы сделать их.

Как пилить двуручной пилой подробная инструкция с описанием

С первого взгляда процесс пиления двуручной пилой может показаться легким и незамысловатым. Однако стоит только новичку взяться за ножовку, как сразу становится понятно, что это работа для настоящих и крепких рук. Однако не обязательно иметь гору мышц, чтобы исправно пилить дрова пилой «Дружба-2». Для этого надо немного опыта, а также понять принцип работы.

Это интересно! Даже при наличии опыта работы короткоходными ножовками, новичок, взявший в руки впервые двуручную пилу, будет неприятно удивлен. Если на другом конце пилы будет стоять опытный пильщик, то новичку придется несладко, пока он не освоит принцип работы устройства.

Инструкция о том, как пилить двуручной пилой бревна и деревья выглядит следующим образом:

Сначала бревно необходимо закрепить, установив его на «козлах». Надо учитывать, что удобнее всего работу проводить стоя на ногах, поэтому даже если бревно лежит на земле, то для правильности его распила, следует расположить его на специальной подставке — козлы
Участок бревна, который отпиливается от основной части, должен свисать над землей
Оба пильщика занимают удобную позицию, поставив ноги на ширине плеч. Здесь главное надежный упор ногами, иначе не исключается вероятность получения травмы
В идеале рекомендуется, чтобы один из пильщиков расположился немного выше другого, например, подставив поддон. Это позволит ускорить распил, но вовсе не является обязательным действием
Взявшись за рукоятки инструмента, можно приступать. Главное при работе двуручной ножовкой — это синхронная работа руками. Именно от сглаженной работы руками зависит эффективность достижения конечного результата
Принцип парного пиления следующий — прикладывать усилие необходимо только в одном направлении — тянуть полотно на себя. Толкать инструмент от себя не нужно, так как эта задача возлагается на напарника. В то время, когда напарник тянет на себя полотно, рука первого пильщика отдыхает
Таким способом повышается не только эффективность работы, но еще и исключается быстрая усталость

На скорость достижения результата влияет много факторов, как толщина бревна, длина полотна, качество заточки зубьев, а также синхронная работа пильщиков. Стоит отметить следующее, что при правильном подходе к пилению, удается достичь быстрого распиливания, сравнимого с работой бензопилы.

Это интересно! Если полотно имеет признаки коррозионных отложений, то перед проведением работ рекомендуется зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой (для ускорения работ можно использовать ручную щетку по металлу), а после нанести машинное масло для снижения сопротивления при работе инструментом.

Из каких элементов состоит луковая пила?

Название инструмента объясняется схожестью механизма действия лучковой пилы с упругим строением стрелкового лука.

Основание устройства — лакированный станок из одной горизонтальной (средника) и двух боковых стоек.

У лучковой пилы есть и тетива, но она служит исключительно в мирных целях — сохраняет уровень натяжения между рукоятками приспособления. Тетиву делают из натуральных ниток из льна или пеньки, так как синтетические веревки проигрывают в прочности и упругости.

Благодаря продуманной конструкции, пила продольная по дереву легко справляется с распилами разной направленности, сучками и сложными линиями раскроя дерева.

Как точить изделия быстрорезы

Рапидные марки стали имеют твёрдость до 62-64 единиц по шкале Роквелла. Соблюдая условия изготовления изделия, она сохранится. Известный факт, больше твёрдость – больше угол заточки. Но ограничений нет, нужен больше угол, делайте как угодно.

Заточка рапидных сплавов, держится долго. Но следует помнить, что при затуплении лезвия наточить его будет сложно. Лучше доверить такую функцию профессионалам. Взялись сделать самостоятельно – отличий в заточке от обычного ножа, нет.

Всем доброго времени суток !

В данной статье будет рассмотрен способ изготовления ножа, в качестве материала будет использоваться режущее полотно пилы быстрореза .

Приступим к изготовлению !

Берем нашу заготовку и наносим на ней разметку будущей формы клинка. Когда все готово, для удобства зажимаем ее в тиски, и при помощи болгарки с тонким отрезным кругом срезаем лишние части металла по контуру разметки. Для того, чтобы точно подогнать вырезанную форму клинка, согласно нарисованной разметки, нужно дополнительно обработать кромку на наждаке или пройтись по ней зачистным кругом.

Так как поверхность полотна имеет следы ржавчины, которая нам не нужна, убираем ее специальной насадкой для дрели, или же обычной ручной щеткой

Вернемся к нашему больстеру, после того, когда мы произвели обжиг, больстер нужно окончательно зафиксировать на клинке, и скрыть ненужные щели , автором было решено припаять его .

Так как у автора не было достаточно мощного паяльника, он решил использовать другой проверенный способ, с помощью разогретой латунной болванки. Для спайки металла с латунным больстером была взята паяльная кислота , для точной подгонки использовался обрезок от больстера .

В ремонте тоже пригодится:

Гортензия vanille fraise фото
Земельные участки с домом в подмосковье
Неправильно подали показания счетчиков за электроэнергию

Как правильно заточить ленточную пилу

Сразу отметим, что если опыта и навыков выполнения таких работ нет, доверить заточку пил лучше профессионалам. Нарушение геометрии зубьев режущей кромки, появление окалины на металле или неправильная разводка заметно сокращают срок службы полотна.

Решив заточить ленточную пилу своими руками, нелишним будет предварительно ознакомиться с ключевыми определениями, знание которых может потребоваться в процессе работы. Итак, для правильного формирования режущей кромки потребуется:

разводка – отклонение зубьев от плоскости основного полотна пилы;
высота зубьев – расстояние между верхней точкой и основанием;
шаг – расстояние между зубьями, обычно варьируется в пределах 19-25 мм.
угол заточки – зависит от целевого предназначения инструмента; например, рекомендуемый угол заточки столярных пил составляет 35°, делительных – 18-22, предназначенных для распиловки бруса – не более 15°.

Угол заточки определяется производителем, поэтому при самостоятельной правке пилы рекомендуется придерживаться этих параметров.

Приведём детальную инструкцию, которая поможет правильно заточить замкнутую пилу, не прибегая к услугам специалистов.

Разводка

Развод ленточных пил по дереву – это первый этап восстановления профиля режущей кромки. В процессе эксплуатации расположение зубьев может изменяться, поэтому пока не достигнута правильная геометрия, затачивать пильную часть не имеет смысла.

Существует 3 способа развести пилу:

классический – зубья попеременно отклоняются в правую и левую сторону;
зачищающий – 1-й и 2-й зубья отклоняются в разные стороны, третий остаётся ровным. Такой профиль создаётся для распиловки твёрдых материалов;
волнистый – наиболее сложный вариант, напоминающий по форме волну. Здесь каждому зубу придаётся индивидуальная форма, и такой тип разводки обычно выполняется только в специализированных мастерских.

Нужно отметить, что при разводке огибается не весь зуб, а примерно 2/3 верхней части. Процедура выполняется на специальном станке для разводки ленточных пил. Стоимость такого инструмента довольно высока, потому его покупают, если требуется налаживать несколько инструментов. Его наличие может стать основой бизнеса по заточке.

Разумеется, с первого раза правильно все сделать даже на разводном станке может не получиться, поэтому как минимум геометрия профиля должна остаться такой же, как до начала выполнения работ.

Заточка

Это основной этап правки режущей кромки, который может выполняться двумя способами.

Полнопрофильная заточка пил выполняется эльборовым кругом, установленным в специальном точильном станке.

Это полностью автоматизированная операция, которой пользуются профессионалы. Работой станка для заточки ленточных пил по дереву управляет электроника, и заточной круг за один проход обрабатывает всю ленту. Недостаток такого способа заключается в том, что эльборовый круг подбирается индивидуально к профилю пилы, поэтому для правки разных инструментов заточной элемент должен присутствовать в ассортименте.

Заточка зубьев выполняется вручную или на специализированном оборудовании.

В первом случае можно восстановить остроту зубьев в кратчайшие сроки, но работа требует определённых навыков. Во втором – кропотливый труд: 4-5 движений по грани каждого зуба.

Для автоматической заточки используются алмазные, эльборовые и корундовые круги

Важно понимать, что при выполнении этой процедуры зубьям придаётся только острота, созданная после разводки полотна геометрия должна остаться неизменной