Как собирать теплицу из поликарбоната видео: сборка своими руками, инструкция для парника по установке правильной

Как собрать теплицу из поликарбоната без основания своими руками

Сборка парника без фундамента происходит в три этапа. Сначала сооружают нижнюю обвязку. Затем скрепляют элементы каркаса. В последнюю очередь на каркасный профиль закрепляют поликарбонатное покрытие.

Использование бруса для нижней обвязки

Траншея, выкопанная при подготовке участка, необходима для конструирования нижней обвязки. Для парника из сотового поликарбоната целесообразно сооружать нижнюю обвязку из бруса. Для нижней обвязки используют брус сечением 30×40 см. Длина материала определяется параметрами парника. При конструировании используют четыре бруса: 2 — для торцевых стенок и 2 — для боковых.

Их соединяют крепёжными болтами так, чтобы в итоге обвязка возвышалась на 10 см выше уровня траншеи. Поскольку фундамента у теплицы не будет, её крепят на штырях. Штыри Т-образной формы прикрепляют к нижней обвязке. Скреплённые брусья со штырями в целостном виде перемещают в траншею, выкопанную по периметру строения. Так конструкция будет плотно закреплена.

Важно! Чтобы предотвратить разрушение древесины под воздействием влаги, брус необходимо обработать гидроизоляционными растворами

Сборка каркаса

На аграрном рынке представлено несколько разновидностей поликарбонатных парников — арочные, односкатные, двускатные, митлайдер. Сборку каркаса целесообразно проводить по инструкции к приобретённому парнику.

Обычно поочерёдность действий такова:

1. Сборка каркаса торцевых стен с дверями и форточками, а также усиливающих планок.
2. Сборка каркаса боковых стен или арочных дуг, если речь идёт об арочной теплице.
3. Сборка каркаса и крепления крыши.

Собранный каркас крепится к нижней обвязке при помощи стальных уголков.

Крепление поликарбоната

Поликарбонат крепят на каркасный профиль. К этому времени каркас следует прикрепить к нижней обвязке. Поликарбонатные листы размечают согласно чертежу и разрезают на детали. После этого их крепят к каркасу стяжками или саморезами.

Вам будет интересно узнать, как и чем крепить поликарбонат к металлическому каркасу теплицы.

Как и сборка каркаса, крепление поликарбонатного покрытия начинают с торцевых стен. Дальше работу продолжают с боковыми стенками или аркой, крышей, дверными и оконными проёмами.

Природный материал

Брус, брёвна, доски и иногда шпалы идут на создание ленты различной сложности. Брус больше применяется в организации ростверков точечных основ. Доски становятся настилами в теплицах с полом. Также ими отделываются верхние плоскости бетонных и кирпичных фундаментов.

Ещё из древесины можно создавать замысловатые конструкции и соединять пиломатериалы внушительной длины.

Ленточная основа из древесины – это массивная рама, собранная под параметры нижней обвязки тепличного строения. Её можно создать и за одни сутки. И после этого к ней сразу можно крепить тепличный каркас.

Если превосходно владеете плотницкими инструментами и имеете богатый опыт работы с деревом, то вы можете соорудить и качественный деревянный точечный фундамент. К тому же при таком раскладе вы хорошо сэкономите свои финансы. Главное — чётко следовать алгоритму создания точечной основы с использованием бруса:

1. Размечается площадка. Здесь учитывается установка деревянных опор.
2. Делается опалубка для каждого бруса. Зона его установки засыпается щебнем. Затем заливается бетоном. Пример:

1. Ставится деревянный ростверк. Необходимо следить за горизонтальностью его деталей. Здесь нужен ватермарк. Пример:

1. Смежные элементы ростверка соединяются. Вид крепежа – перворированный. Пример:

1. Если на участке состыковки у бруса нет опоры на столб, то это соединение крепится отрезками доски. Пример:

1. Элементы обозначенного ростверка соединяются. Крепёж – перфорированные уголки. Пример:

Важно знать! Опоры в таком фундаменте могут быть и из пенобетона. Тогда не придётся делать опалубку под каждый столбик и заливать бетон

Это существенно ускоряет строительство.

И работа тогда идёт по такой методике:

1. По четырём углам в размеченной зоне закапываются пеноблоки, примерно на половину. Их форма – усечённый конус. Закапываются они в шурфы. Дно там утрамбовывается. На пеноблок ложится элемент подоконной доски. Он заранее тщательно обработан антисептиком. Пример:

1. В доски для ростверка внедряются анкерные болты. На них будет крепиться каркас. Пример:

1. Присоединение ростверков к опорам. Крепёж – металлические уголки. Пример:

1. Верхняя плоскость ростверка обшивается алюминиевым профилем. Пример:

1. Каркас необходимо усилить. Для этого в углах ставятся стойки из бруса. Сам брус привинчен к доскам.

Как видно из примера 1, в работе применяется пенобетон в формате усечённого конуса. Если такие формы не удаётся найти, можно применить рядовые стеновые блоки с параметрами: 20 х 30 х 60 см. А чтобы обеспечить превосходную устойчивость, нужно укрепить дно выемки, предназначенной для опоры. Сама выемка должна превосходить по высоте закладываемого в неё блока. Её стенки должны отступать от контура задуманной опоры по всем сторона примерно на 5 см. Её глубина – порядка 45 см. Это две трети пеноблока и 5 см для укрепления. Если позиция блока получается на бок, то глубина выемки составит 20 см.

Дальше дно выемки следует засыпать влажным песком. Слой: 7-8 см. Он тщательно утрамбовывается. Должна образоваться плотная подушка из песка, а глубина выемки сократиться на 5 см.

После чего на дно можно ставить опору. Пустоты между опорой и стенками углубления заполняются песком или щебнем.

Фундамент из бруса

Фундаментом для теплицы служит деревянная рама, подходящая к периметру теплицы. Такая конструкция хороша тем, что к ней легко прикрепить каркас из любого материала. Для большей прочности по углам фундамента можно установить столбики из бетона или из блоков и уже к нему крепить деревянную раму.

Порядок действий:

1. Разметить площадку под фундамент.
2. Вырыть траншею.
3. Уложить толь или рубероид внахлест в качестве гидроизоляции.
4. Выложить брус на основание и скрепить раму уголками.
5. Если необходимо, выровнять по уровню, подсыпав песок.

Такая конструкция обладает хорошей теплоизоляцией, стоит дешево, ее легко монтировать. Но она не прослужит долго.

Важно помнить, что любую древесину перед использованием нужно обработать пропитками, чтобы защитить от влаги и гниения

Определяем площадь и форму строения ↑

Площадь зависит от многих факторов, решающую роль играют следующие:

• размер приусадебного участка: многим дачевладельцам просто негде разместить 10м*10м;вид культур, которые предполагается выращивать: перцы занимают меньше места, чем томаты или огурцы;количество денег, которые готов потратить садовод: от размеров запланированной постройки зависит расход стройматериалов.

Чем больше, тем лучше – в случае с теплицей не совсем верный подход. Опытные садоводы знают, что «под одной крышей» следует выращивать растения с одинаковыми агротехническими свойствами. Так, не будет большой пользы от совместного культивирования огурцов и помидоров.

Для первых нужна высокая влажность, для вторых она губительна. Не выйдет большого урожая и при выращивании перцев вместе с баклажанами. Они имеют разные температурные «предпочтения» и кардинально противоположные требования к длине светового дня во время плодоношения.

Самая оптимальная площадь – 3х6 м. Такое строение достаточно компактно, а урожай можно получить вполне достаточный для семьи из 6 человек.

Геокупол завоёвывает сердца садоводов своей практичностью

Самый распространенный вариант – теплица с прямыми стенами и двускатной крышей. Ее легко остеклить или накрыть пленкой.

Причем на уровне высоты грядок стены можно зашить досками – это сделает конструкцию более прочной и позволит сэкономить на пленке или стекле. Поликарбонат для такого строения использовать нерационально – слишком много будет остатков, непригодных к использованию. Поэтому его лучше делать арочным, это более экономно: понадобится два целых листа, а один нужно будет разрезать пополам.

Советы и рекомендации по установке теплиц из поликарбоната

Как ни странно, но наиболее трудоемким этапом в сборке поликарбонатного покрытия является установка торцевых планок. Если оставить монтаж защиты на последний этап, то закрыть торцы накладками вполне возможно, но делать это крайне неудобно. Гораздо проще уложить торцевую планку непосредственно перед креплением листа на цоколе теплицы.

Наиболее болезненный вопрос, с которым владельцы сталкиваются при изготовлении самодельных теплиц, — а стоит ли делать всю постройку своими руками. Гораздо проще купить готовый комплект-конструктор. Общие затраты на материалы с учетом работы и доставки оказываются лишь немногим меньше цены комплекта.

В данном случае есть существенная разница. Готовые конструкторы теплицы собираются с использованием муфт и саморезов, поэтому прочности конструкции 3х6 м хватает максимум на 3-5 лет эксплуатации, при том, что поликарбонат способен выдержать 15-20 лет. В самодельном варианте сборка каркаса выполняется на сварке, что гарантирует эксплуатацию до 30 лет и более. Заменить поликарбонатный лист на теплице 3х6 м можно за один день, притом с минимальными расходами.

Как эффективнее расположить теплицу на участке

Теплицу нужно устанавливать на ровном освещенном месте

Чтобы принять решение, где лучше установить теплицу из поликарбоната на участке, нужно рассмотреть и изучить ряд факторов, которые непосредственно влияют на функциональность подобных построек. Неправильный выбор чреват тем, что сооружение окажется нефункциональным и невостребованным.

Первым критерием являются особенности грунта. Здесь нужно принять во внимание такие параметры:

• Рельеф местности. На неровных площадках строить сложнее, а в низинах высока вероятность затопления.
• Высота грунтовых вод. Когда они высокие, возникает риск загнивания корней растений, развития в домике плесени и мха. Установка свай и дренажа — дорогой и трудный процесс.
• Кислотность и соленость почвы. Для каждой сельхозкультуры есть свои предельно допустимые нормы. Если земля перенасыщена минералами, придется закупать плодородную смесь.

Далее стоит проанализировать степень освещенности. Чтобы собирать обильный урожай, в том числе и в межсезонье, растениям должно быть обеспечено обилие солнечного света. Различают меридиональное (юг-север) и широтное (восток-запад) расположение построек. Для жаркого климата с обилием света целесообразно выбирать широтный вариант. Так зелень будет получать больше полезного ультрафиолета с утра, а когда его интенсивность достигает максимума, она будет защищена крышей. После ночного холода солнце на востоке быстро обогреет посев и удалит из помещения излишки влаги.

Меридиональная ориентация больше подходит для выращивания в весенний и осенний период. Зелень будет лучше греться в полдень, когда свет будет проникать по всему объему теплицы. Здесь утренние и вечерние часы особого внимания на процесс фотосинтеза не оказывают, так как восход происходит поздно, а закат рано.

У вас правильно расположена теплица?

Да
38%

Нет
22%

Частично нет
6%

У меня нет теплицы
34%

Проголосовало: 50

Еще одним  немаловажным критерием выбора места является оценка влияния деревьев и построек. Здесь нужно учитывать такие факторы:

• Ветровая нагрузка. Сильные потоки воздуха способны не только сильно остудить помещение, но даже и разрушить его. Избежать этого можно путем установки защитного экрана, выращивания живой изгороди или поставить поликарбонатный парник рядом со зданием.
• Освещение. Монтаж теплицы рядом с жилым домом привлекателен по многим причинам. Рядом коммуникации, не нужно далеко ходить с тяжелой ношей. Вместе с тем, строение создает тень, которая негативно влияет на урожайность.
• Деревья. Насыщают воздух кислородом, делают участок живописнее и красивее, но с парником несовместимы. Корни забирают из земли питательные вещества и в перспективе могут разрушить фундамент. Тень не дает культурам нормально развиваться, опадающая листва прилипает к остеклению, а падающие ветви являются потенциальной опасностью для прозрачных панелей.

Поликарбонат

Обычно для покрытия теплиц используют сотовый поликарбонат толщиной 4-6 мм, для зимних построек – 6-12 мм. Можно обшить постройку и монолитными карбонатными листами, но они не так практичны, как сотовые.

У поликарбоната 2 стороны, лицевая поглощает ультрафиолетовые лучи, ее следует обратить наружу. Отличить можно по пленке, на которой стоит маркировка, с изнаночной стороны маркировки нет. Ответственные производители на пленку наносят инструкцию, как правильно крепить листы.  Если таковая отсутствует, то ищите лазерные насечки, они стоят на защитном лицевом слое.

Изнаночная сторона поликарбоната разрушается под действием лучей солнца

Полезные правила:

• Между листами оставляйте зазоры 3-5 мм, для термической деформации листов.
• Установите сплошную ленту, которая защитит верхние торцы.
• Нижние торцы закройте перфорированной полосой.

На схеме показано, как закрыть торцы

Крепить покрытие на теплицу можно через специальный стыковочный профиль либо на термошайбы, край поликарбоната фиксируется термошайбами в любом случае:

• рассверлите отверстие на 3-4 мм больше поперечного сечения шайбы;
• вставьте крепеж и затяните ровно, перекосы приведут к деформации и порче материала.

Посмотрите видео, как правильно прикрепить листы поликарбоната на теплицу с помощью профиля.

https://youtube.com/watch?v=2dQk8jQT4Ac%3F

Полезно знать: При решении вопроса, вдоль или поперек стелить листы, помните: крепость листа при прямоугольной форме уменьшается при увеличении размеров параллельных сторон, а нагрузка возрастает в прямой пропорции к увеличению длины. 

Монтаж дверей и форточек

Если не во всех, то во многих покупных теплицах форточки расположены не только на поверхности крыши, но и в двери.

Дверь собирать намного легче, чем форточку, только нужно не забыть про диагональную распорку. Если хочется, чтобы форточка открывалась в ту же сторону, что и дверь, то придется прикрутить поверх дверной петли петлю форточки. Сомневаться не стоит — все будет работать отлично, и ничто ничему мешать не будет. Проверено. После того, как будет установлен поликарбонат, устанавливаются все дистанционные фиксаторы.

Форточки в поверхности крыши тоже требуют особого внимания, особенно в том случае, когда ширина между дугами изменялась: чтобы сделать конструкцию каркаса более прочной многие покупают дополнительные дуги. В таком случае можно просто сделать форточку уже, укоротив ее по ширине болгаркой. При посадке форточки на место нужно следит, чтобы все углы были строго 90°: герметичность кровли очень важна и нельзя допустить появления щелей.

Подготовка к монтажу теплицы из поликарбоната

Процесс подготовительных работ, прежде всего, связан с нарезкой заготовок и сваркой отдельных деталей. Теплицу проще собрать, если фронтоны и дуги были изготовлены заранее, например, арки из трубы вырезаны и спрофилированы в условиях гаража или домашней мастерской. Конечно, проделать ту же работу можно и по месту будущей сборки, но такой подход сильно усложняет и замедляет работу.

Наиболее ответственным этапом подготовки принято считать изготовление дуг. Существует немало рецептов, как согнуть квадратную трубу кустарным способом или с помощью самодельного станка.

Совет! Если есть возможность, то лучше всего заказать изгиб дуги в ближайшей слесарной или ремонтной мастерской. Во-первых, качество будет на порядок выше, а во-вторых, не нужно будет тратить драгоценные силы и время на то, чтобы собрать станок, который потребуется один раз на всю стройку.

Стоимость услуг по профилированию дуги составляет примерно 30-50% от цены трубы.

Нюансы установки теплицы без фундамента

В первую очередь необходимо учитывать, что монтаж парника без основания возможен только при условии сезонного использования постройки. Если планируется круглогодичное выращивание, такой способ не подойдет. Основным недостатком такого способа монтажа являются большие потери тепла, которые могут доходить до 20%. Это значит, что понадобится использовать больше электричества, газа или дров для искусственного подогрева.

Вторым недостатком является отсутствие базисной преграды в верхних слоях грунта, из-за чего грызуны или насекомые могут свободно попадать в постройку и наносить вред выращиваемым продуктам. Это происходит из-за того, что между поверхностью почвы и обвязкой постройки остается пустое пространство в 10 см.

От этого минуса можно избавиться, применив специальные технологии.

Преимущества монтажа без фундамента

Дачникам, которые планируют сезонное выращивание, способ монтажа теплицы без фундамента обеспечит ряд плюсов, среди которых:

• Большая экономия времени и сил. Произвести установку сооружения можно всего за несколько дней.
• Экономия на строительных материалах, которые необходимо использовать для создания фундамента.
• Все процедуры по подготовке и установке теплицы можно выполнить своими силами.
• Простой процесс демонтажа конструкции, который понадобится выполнить после завершения сезона.
• Мобильность. Благодаря этой характеристике, конструкцию можно будет в любое время без особых затруднений переместить в другое место.

Сборка и установка без базиса – оптимальное решение, если размеры местности не позволяют соорудить 2 теплицы для комбинирования в них тепличных культур. Легче переместить сооружение на ножках, после которой на земле не останется следов бетона или свай, поэтому для дачников такой вариант монтажа – отличный выход, альтернативой которому может стать лишь установка на зарытую опорную основу из бруса. Но такой метод потребует времени и финансовых вложений.

Местность для установки парника должна соответствовать определенным параметрам.

Выбор участка для монтажа теплицы

Выбор места для установки довольно серьезный процесс, в независимости от того, каким способом производится установка. Но у метода без фундамента есть плюс, так как расположение теплицы можно будет в любой момент изменить.

При выборе местности необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Интервал между одноэтажным зданием и теплицей должен быть не менее 3 м, иначе тень от постройки может препятствовать росту выращиваемых растений.
• Длинные стенки конструкции лучше расположить по направлению запад-восток, чтобы растения получали максимальное количество тепла от солнца. Торцы должны быть расположены в направлении севера или юга.
• Теплица должна быть расположена на большом расстоянии от больших деревьев. Иначе их обширная корневая система будет отнимать много влаги у выращиваемых растений.

Лучше всего найти защищенный от сквозняков участок. Дуновение ветра может существенно снизить температуру поликарбоната, из-за чего в парнике не будет сохраняться тепло.

Для защиты от ветров можно использовать забор из профнастила, но он имеет довольно высокую стоимость. Оптимальным решением станет поиск места, защищенного от ветров соседними постройками.

Работа с почвой

Грунт на местности, где будут проводиться работы, понадобится исследовать. Процесс выглядит следующим образом:

• Вырывается небольшой шурф. Его размеры не должны превышать 70×70 см, а глубина 1 м.
• Определяется состав почвы на расстоянии 0,2-0,8 от поверхности. С определением сухого песка трудностей не возникнет. Он рассыпается и немного влажный. Песок является лучшим подстилающим слоем для установки теплицы. Он не будет удерживать влагу, что предотвратит гниение растений.
• Фиксируются грунтовые воды. Понадобится проверить, есть ли вода на дне шурфа. Если ее много, потребуется копать канавы для отвода.

Геологические исследования помогут избежать негативных факторов и защитить урожай от излишней влаги и прочих проблем.

Выбор времени монтажа

Специалисты по установке парников рекомендуют ставить конструкцию по окончании дачного сезона. Осеню можно будет без труда работать с грядками, пока конструкция собирается и устанавливается на выбранный участок. Также монтаж можно выполнить ранней весной, но не позже.

Установка поликарбоната

Все достаточно просто: следуя инструкции с рекомендациями как собирать парник из поликарбоната, взять лист, перебросить его через теплицу и зафиксировать в нескольких местах. Если этого не сделать, то даже при небольшом порыве ветра полотно может улететь к соседям. Следующий лист укладывается внахлест и тоже фиксируется. И так до конца.

После этого монтируются полотна на торцы. Тут все немного сложнее: нужно очень аккуратно вырезать проем для двери. Здесь тоже можно поступить по-разному: вырезать сплошное полотно, или разделить его на три части — две боковые детали и одна центральная. Как поступить — каждый решает сам. В последнюю очередь выполняется остекление форточек и дверей.

Достоинства и недостатки поликарбоната

Как и любой материал, применяемый в строительных и отделочных работах, поликарбонат не является идеальным. Он имеет свои достоинства и недостатки. Однако достоинств намного больше.

Целесообразно сравнивать поликарбонат с материалами, которые он заменяет в строительстве. Его можно сравнить с пластмассой, стеклом и металлом.

К достоинствам материала можно отнести:

1. Огнестойкость. Материал не поддерживает горение, а плавящиеся участки быстро затухают.
2. Прочность. Приблизительно в 15 раз выше, чем у стекла.
3. Гибкость.
4. Высокие теплоизоляционные параметры. Достигается это благодаря закрытым ячейкам, которые наполнены воздухом.
5. Широкая цветовая гамма. Это могут как обычные цвета, так и дорогие металлики. Цвет материала неизменен по всей толщине, соответственно, поликарбонат не выцветет со временем.
6. Материал не боится влаги.
7. Стойкость к перепадам температуры.
8. Поликарбонат не подвергается коррозии.
9. Небольшой вес.

Основные недостатки материала:

1. Недостаточная абразивная стойкость. Поликарбонат легко поцарапать, однако небольшие царапины практически незаметны на листах.
2. Разрушение под воздействием солнечных лучей. Эту проблему можно решить путём монтажа специальной плёнки, которая способна защитить материал от лучей солнца.
3. Интенсивность расширения при перепадах температур. Материал может сужаться или расширяться. Это может повлечь за собой сложности в процессе установки. Однако если выполнить монтаж правильно, то проблем возникнуть не должно.

Поликарбонат отлично справляется с ветровыми нагрузками, скачками температур, ударами и воздействиями окружающей среды. Количество преимуществ существенно превышает число недостатков, поэтому материал всё чаще заменяет пластик, стекло или металл.

Из чего делают поликарбонатные теплицы?

Главной статье расходов для новой постройки будет каркасная сборка, и поэтому первое, о чем потребуется задуматься при выборе тепличного проекта из поликарбоната, это именно материал для конструкции несущего типа. Собрать остов помещения теплицы можно в нескольких разных вариациях, но определяющим фактором останется все-таки конструкционная надежность, и лишь после можно будет говорить про стоимость вопроса.

Естественно, что речь идет о том, чтобы производить сборку полноценного каркаса стационарного типа с малым основанием и облицовкой поликарбонатных стен. Если выбирать парниковый каркас – времянок на 1 сезон, то критерии подбора будут основаны на простоте сборочного процесса и малой стоимости кровли. Парник требуется быстро собирать, а по окончанию вегетационного периода убрать, листы поликарбоната и конструкционные детали собрать в пакеты до нового сезона. По этой причине, если вы планируете сборку и конструкцию своими руками, парниковые чертежи из поликарбоната для теплиц лучше не применять.

Древесина и металл

Из общего списка самым лучшим, а также надежным материалом считают профилированную стальную трубу. Если вы будете придерживаться основных требований строительной технологии для теплицы из поликарбоната, то каркас из стали, который облицован пластиком, сможет простоять на дачном участке не меньше 30 лет. Следующий в списке наиболее надежных решений – это древесина

Несмотря на то, что древесина уступает алюминию и пластику в прочности механического характера, у этого решения есть одно крайне важное достоинство – сделанные своими руками тепличные постройки из поликарбоната, которые собраны на деревянном каркасе, весьма просто обслуживать и ремонтировать

Полезный совет! При выборе материала, из которого вы планируете собирать парник или теплицу из поликарбоната собственноручно, важно помнить о том, что и ремонтировать ее тоже потребуется своими руками, и потому каркас должен быть удобным в ремонтных работах и замене повреждений. Помимо этого, труба из стали и древесины лучше подойдет для сборочного процесса теплицы квадратной формы из поликарбоната

Применяя брус, квадрат, уголок или же обрезки водопроводной металлической трубы, собирать постройку с двускатной кровлей куда дешевле и проще, чем гнуть перекрытия арок

Помимо этого, труба из стали и древесины лучше подойдет для сборочного процесса теплицы квадратной формы из поликарбоната. Применяя брус, квадрат, уголок или же обрезки водопроводной металлической трубы, собирать постройку с двускатной кровлей куда дешевле и проще, чем гнуть перекрытия арок.

Достоинства алюминия и пластика для арочных конструкций

Одним из методов выстраивать поликарбонатную теплицу собственноручно предполагает простое копирование готовых конструкций, которые спроектированы и изготовлены фирмами при заводских условиях. Так вот, если вы будете рассматривать готовые комплекты, имеющиеся в продаже, то может оказаться, что большая часть продаваемых моделей должна быть собрана из алюминиевой и пластиковой трубы с диаметром от 1.5 до 2.5 см. Причина этого решения очевидная, и монтаж теплиц из поликарбоната собственноручно занимает от силы 2 часа интенсивного труда, и потому полипропилен и алюминий прекрасны, если требуется произвести сборку небольших по размеру построек. Еще одним достоинством алюминиевого и пластикового профиля является то, что материал нечувствительный к конденсату, которого под листами будет собираться постоянно крайне много. Если за хорошее состояние теплицы из дерева и стали потребуется бороться посредством лаков и красок, то каркас из алюминия можно собирать, забыть и не вспоминать про него.

Каркас

Каркас – это скелет нашего строения. Материал применяют самый разный. От дерева до алюминия. Алюминий — это легкость, прочность, простота в монтаже, элегантность.

К слову, теплица – это тоже элемент вашего ландшафта. И выглядеть он должен так, чтобы глаз радовался.

На нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о теплицах Тенфи, Слава и Мария, которые идеально впишутся в любой ландшафт.

Алюминий

Алюминий создает прекрасное впечатление, но дороговат. Дерево можно пропитать и покрыть разного рода красками и специальными составами. Это может выглядеть привлекательно.

Но рассчитать толщину бруса и иметь уверенность в конструкции затруднительно. Ветровые нагрузки и снег могут заставить вас поволноваться.

Собрать из поликарбоната теплицу можно, придерживаясь определенных правил и методике.

Необходимо себе представить несколько поэтапных шагов.

• Прокапать ров на ширину штыка лопаты (25-30 см.), и глубиной до1 метра.
• Засыпать ров песком (можно смесь песка с мелким отсевом) и утрамбовать.
• Делам опалубку из фанеры, досок по периметру канавы и высотой 30 см. на поверхностью грунта.
• Армируем заливочное пространство. Можно сеткой с ячейкой 10х10 см. и толщина прута 4-5 мм.
• Заливаем бетонной смесью.

Напомним состав раствора:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 части;
• щебень – 5-6 частей.

Демонтировать опалубку можно через пару дней. Но надо помнить, что полное затвердевание бетона происходит до 28 дней.

Каркасная система

Далее идет монтаж каркасной системы теплицы. Профиль (труба квадратного сечения) 25 х 30 мм. и толщиной стенки 1,2 –2,0 мм. приемлем.

Допустимо применить, для облегчения конструкции крыши профиль с П-образным сечением (30 х 25 х 30 мм.)

Поликарбонат режется лобзиком. Но надо предусмотреть, что бы пилочка на лобзике была специально для порезки пластиков и пластмасс. Точная инструкция по монтажу поликарбоната не одна.

Но необходимо выдержать несколько правил.

• Поликарбонат располагается и крепится к каркасу так, чтобы ребра жесткости были в вертикальном положении (см.Крепление поликарбоната к теплице).
• На уклонах крыши ребра располагаются вдоль ската. Сверху – вниз. Угол наклона рекомендуется 15º. Это при условии выбора двухскатной крыши
• Монтаж листа необходимо делать, не снимая защитной пленки, и этой стороной наружу. На стороне, где рисунок (лицевая сторона) указана защита от ультрафиолета «UF- Protected». Кроме того, пленка не даст появиться ненужным царапинам при монтаже.
• Крепление листа к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. В самих панелях надо просверлить заранее отверстие чуть большего размера.

• Края панелей закрываются специальным П-образным профилем, и дополнительно проклеивается самоклеящейся металлизированной перфоплёнкой, для возможности удаления конденсата.
• Между собой листы поликарбоната стыкуются профилем «Н». Профиль крепится к каркасу, и в бока профиля входит край листа.

Дополнительные элементы теплицы – форточки и окошки для проветривания.

Располагать их лучше выше, или на самой крыше. Боковые окна могут создать сквозняк, что весьма неблагоприятно для растений. В теплице с объёмом в 45 м.куб. рекомендуется установить 3 форточки (см. Форточка для теплицы из поликарбоната ).

Нет надобности обращаться в магазин за покупкой фирменной модели парника, тем более, если вы знаете, как самому собрать теплицу из поликарбоната.

В течение 15-20 лет она прослужит вам без ремонта, а значит дополнительных затрат не потребуется.

Сборка теплицы на примере промышленной модели

Для примера рассмотрим подробно процесс сборки теплицы «Усадьба КУ» производства .

Теплицы «Усадьба КУ»

Шаг 1. Сборка этой теплицы начинается с раскройки укрывного материала. Один из листов разрезаем вдоль на два одинаковых куска при помощи ножа.

Лист поликарбоната разрезается вдоль

Шаг 2. Складываем получившиеся отрезки друг на друга лицом к лицу и выравниваем. Делаем разметку маркером по размерам, указанным в инструкции, и разрезаем сложенные куски. Получится шесть деталей материала, которыми мы будем укрывать торцевые части теплицы.

Разрезаются сложенные куски материала

Рекомендованная схема раскроя поликарбоната

Шаг 3. Цельные сварные торцевые части теплицы укладываем на ровную поверхность. Под их верхнюю часть кладем небольшие деревянные бруски и сверлим отверстия для ручек и их крепления.

Торцы укладываются на ровную поверхность

Сверление отверстий для ручек

Шаг 4. Затем сверлим отверстия по периметру двери и торца для крепления укрывного материала. Для этого подойдет сверло на 4 мм.

Сверление отверстий для крепления поликарбоната

Шаг 5. Удаляем защитную пленку с материала и ровно укладываем прямоугольные куски поликарбоната на двери. Закрепляем их шайбами и кровельными саморезами в нижней и средней частях листа, верхнюю пока не трогаем.

Поликарбонат крепится в нижней части двери

Шаг 6. Разрезаем поликарбонат на стыке форточки и двери.

Резка поликарбоната на стыке форточки и двери

Шаг 7. Верхнюю часть поликарбоната (форточную) накладываем непосредственно на дверь (на 1 см), чтобы форточка закрывалась внахлест, и крепим его к ней саморезами.

Крепление поликарбоната к верхней части двери

Шаг 8. Отделяем верхнюю часть поликарбоната от форточки. Подкладываем его часть (1 см) под поликарбонат, прикрученный к форточке, и крепим к верхней части торца.

Поликарбонат подкладывается под кусок, прикрученный к форточке

Шаг 9. Вырезаем поликарбонат на выступающих частях петель на створках дверей и форточек.

Поликарбонат вырезается на выступающих частях петель на створках дверей и форточек

Шаг 10. Обрезаем материал ножом по краю стойки, на которой прикреплены дверные петли. Обрезаем также и излишки материала в верхней части торца.

Обрезка материала по краю стойки

Шаг 11. Берем куски, оставшиеся для боковых частей торцов конструкции, очищаем их от пленки, укладываем на торцы и выравниваем по нижней части основания. Прикрепляем к торцевой части теплицы. Излишки по краям отрезаем.

Крепление оставшихся кусков к торцевой части

Шаг 12. Прикручиваем ручки и запорные механизмы.

Прикручивается дверная ручка

Установка замка

Шаг 13. Распакуем детали основания

Обратите внимание: в наборе есть основания с пальцами и без пальцев. Также имеются и две стяжки

Элементы основания (с пальцами)

Шаг 14. Располагаем детали так, чтобы отверстия на стяжках совпадали с местами крепления дуг на основании.

Правильное расположение деталей основания

Шаг 15. Соединяем стяжки и основания и скрепляем их саморезами.

Место соединения

Соединение оснований

Шаг 16. Располагаем основания на фундаменте, выравниваем, укрепляем на нем.

Расположение продольных элементов основания

Крепление основания к фундаменту из бруса

Шаг 17. Устанавливаем цельные дуги.

Схема установки дуг

Установка дуг

Шаг 18. Скрепляем дуги стяжками между собой.

Дуги скрепляются стяжкой

Шаг 19. Устанавливаем торцевые части теплицы, соединяем их со стяжками и саморезами крепим к фундаменту.

Схема установки торцов

Установка торцевой части

Шаг 20. Измеряем диагонали теплицы, чтобы убедиться, что конструкция стоит ровно. Они должны быть равными.

Измерение диагоналей конструкции

Шаг 21. Покрываем теплицу очищенным от пленки поликарбонатом. Крепим саморезами.

Обшивка теплицы поликарбонатом

Установка листов на крышу и крепление саморезами с шагом 50 см по 4 самореза на дугу с каждой стороны

Крепление поликарбоната саморезом

Шаг 22. Устанавливаем дополнительную форточку в любом месте. Выбираем его и изнутри прижимаем к поликарбонату форточку. Помощник снаружи закрепляет ее саморезами на поликарбонате.

Установка форточки

Крепление форточки снаружи

Шаг 23. Прорезаем стыки по периметру форточки ножом. На петлях вырезаем кусочки материала, чтобы они не мешали открывать створку. Крепим систему открывания форточки изнутри.

Резка поликарбоната по периметру форточки

Установка термопривода