Паяльник своими руками: как сделать в домашних условиях, схема

Физические показатели

Первый значимый параметр паяльного устройства — его мощность. Если владелец планирует пользоваться им в бытовых нуждах, например, при пайке электроники, достаточно мощности в 30 Вт и меньше. Для работы с толстыми проводами не обойтись без прибора в 100-150 Вт.

Также учитывается степень нагрева паяльника. В профессиональных устройствах температура может достигать 400 °С, зачастую такой нагрев не требуется и хватает 100-300 °С.

Тип жала — следующий параметр: игла, конус и т. д. Определенная форма подходит для соответствующих целей. К дополнительным возможностям покупного или самодельного инструмента можно отнести наличие сменных стержней.

Прибор с использованием резистора

Если все-таки заводской прибор не отвечает требованиям, то можно соорудить паяльник самостоятельно. Чтобы смастерить паяльник в максимально сжатые сроки нужно воспользоваться уже готовой металлической проволокой с нужным сопротивлением, которую можно найти в резисторах типа ПЭВ.

Кроме сильного источника энергии, например, аккумулятор от автомобиля или даже ноутбука, понадобится кусочки одножильного кабеля и пластинка из огнестойкого полимера для держателя (можно использовать текстолит или древесину).

Чтобы нагреть самодельный прибор нужно провести ток сквозь резистор, один из концов которого и будет выполнять функцию жала.

Для улучшения эффективности паяльника один вывод резистора должен быть как можно короче, а другой настолько длинным насколько это возможно.

Для изготовления такого простого прибора лучше всего подойдёт российский резистор МЛТ, качество которого значительно выше в сравнении с китайскими моделями.

Из чего сделан акустический кабель?

В качестве изоляции при изготовлении данной продукции применяется полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид. Во многих моделях присутствует экранировка, располагаемая между слоями изоляции, в ее производстве используется алюминиевая фольга или медная оплетка. Любой акустический провод обязательно имеет несколько токопроводящих жил, аккуратно свитых из многочисленных тоненьких проводков.

Материал многожильных проводников:

Высококачественные сорта бескислородной меди (обозначение OF-Cu или OFC) с чистотой более 99,99%.

Сплавы монокристаллической (One-crystal Copper) однородной меди повышенной очистки (маркируются обозначением OCC).

Композиционные провода из луженой меди или медные жилки с серебряным напылением (CUAG/CU).

Алюминиевые омедненные проводники Сopper Coated Aluminium (до 9% Cu) или Сopper Clad Aluminium (до 30% Cu). Данная продукция дешевле, но обладает в 2 раза большим сопротивлением, чем кабели из чистой меди, из-за чего приходиться увеличивать сечение проводника.

Первые шаги: подготовка ручки-корпуса будущего паяльника

Для начала был взят деревянный черенок (лучше брать берёзу или клён), обточен «под руку» и зашлифован. Форму ему можно придать любую, но для первого раза я не стал делать лишнюю работу. Слишком длинным его также не следует делать, хотя, это дело вкуса.

Деревянный черенок, который будет использован в качестве ручки

Далее в работу вступила дрель с толстым сверлом, на котором при помощи изоленты я обозначил ограничитель отверстия. Глубины в 2-3 см для мини-паяльника на 12 В было вполне достаточно. Проделанное по центру ручки с торца отверстие будет служить для установки гнезда питания и протяжки проводов к нагревательному элементу.

С обратной стороны было просверлено идентичное отверстие, которое послужит для установки жала паяльника.

Высверливаем одинаковые отверстия с двух сторон ручки паяльника

Подготовка пазов для питающего провода

На расстоянии 2-3 см от того края, где планируется установить гнездо для питающего штекера, делаем разметку для двух отверстий (по противоположным сторонам). Для удобства замера расстояния можно использовать то же сверло с отмеченной изолентой глубиной. Определив места расположения отверстий при помощи маркера, снова берёмся за дрель, но с уже более тонким сверлом.

Отмечаем точки сверления отверстий под провода

Засверливание под провода следует производить под небольшим углом – так их впоследствии будет проще протянуть. В итоге должно получиться так, чтобы провод входил с торца и под небольшим изломом прокладывался далее, к обратному концу рукоятки, на которой будет расположено жало паяльника.

Высверливаем более тонкие отверстия под углом для упрощения протяжки проводов

Теперь необходимо сделать так, чтобы тянущиеся от гнезда питания вдоль ручки провода не мешали при работе с паяльником. Для этого, от отверстий до того края, где будет расположено жало, я прорезал пазы. Сделать это несложно при помощи обычного канцелярского ножа. Конечно, если бы рукоятка делалась из сосны, резать по волокнам было бы гораздо проще, однако такой материал был «отметён» сразу. Причиной тому стало то, что дополнительное покрытие ручки не планировалось, а значит, была вероятность того, что руки при работе могут испачкаться в смоле.

Прорезаем пазы, в которые впоследствии будет проложен провод

Когда пазы прорезаны, их желательно немного подработать обычным круглым надфилем. Ведь несмотря на кустарное производство паяльника на 12 В, им предполагается работать, а значит, аккуратность здесь будет совсем не лишней. В итоге, получилась рукоятка с отверстиями с двух сторон и пазами под провод, которая готова к дальнейшей работе – сборке начинки устройства для пайки проводов.

Рукоятка готова, можно приступать к сборке

Из канцелярских ручек и резисторов

Простейший мини паяльник 5, 24, 12 В в домашних условиях своими руками можно сделать из корпусов ручек для письма и старых резисторов меньшего размера.

Детали:

резистор, в данном варианте — это МЛТ 0.5–2 Вт, 10 Ом;
корпус ручки;
двусторонний текстолит;
проволока (потребуется два вида): медь, ∅ 1 мм. Можно смотать со старых дросселей, трансформаторов, взять из жил для проводки, из устройств питания бытовых приборов;
сталь или медь, ∅ 0.8 мм;

кабель для подсоединения к сети (с вилкой, от б/у приборов).

Этапы, как сделать мини паяльник:

Ободрать резистор от краски.
Из детали торчит 2 проволоки: одну срезают, сверлят там отверстие под ∅ 1 мм жилу. Проволока должна изолироваться от чашечки, для чего делают раззенковку сверлом потолще. На верхушке указанной части треугольным надфилем делают маленький пропил под проволоку, стальной провод изгибают, делают кольцо под него. Если провод медный, то делают закрутку пассатижами. Описанная в этом пункте проволока без изоляции.
Из текстолита выпиливаем (лобзиком) маленькую форму «Т» с площадками для пайки контактов кабеля питания на одном конце. Можно обойтись и без нее: просто сделать скрутку проволоки с проводами, заизолировать ее и прикрепить к ручке суперклеем. Зазор между нагревателем и ручкой — около 6 см, чтобы избежать плавления пластмассы.
Собирают все части.
Устанавливают жало. Чтобы не прожгло корпус, делают защитную прослойку из кусочка слюды, керамики на задней стенке.
Самоделку подключают (скручивают провода или вставляют их в штекер) к БП не выше 1 А и 15 В.

Профессиональное оборудование

ATTEN ST-862D и Quick 861DW

Lukey 702 даже сравнивать нет смысла с этими станциями. У этих станций мощность фена 1 кВт.
Еще у таких станций есть угловые насадки на фен, с которыми удобно работать под микроскопом.
Настоящая битва титанов.

https://youtube.com/watch?v=wYCmU6jMLo8%3F

JBC и HAKKO

Паяльные станции от этой компании, как и от японской HAKKO, не дают шансов ни китайским Т12 ни китайским TS. Только вот цена на них может достигать даже 600 000 рублей. Термопинцеты, насадки для любых микросхем, удобная и продуманная эргономика и высочайшее качество. Даже нет особого смысла рассматривать их, поскольку новичкам такие станции даже в теории не нужны.

https://youtube.com/watch?v=Dy_VBDf0Ti4%3F

Нижний и верхний подогрев

Также не стоит забывать о нижнем и верхнем подогреве (ИК нагрев). Без них качественно паять массивные BGA чипы не получится. А паять огромное количество одинаковых плат с применением паяльной пасты используя только один фен — та еще задачка. Подробнее прочитать об этом можно в статье про пайку.
Термопро — недешёвое оборудование, но для начала можно собрать свой нижний подогрев при помощи доступных комплектующих.

Процесс переделки понижающего трансформатора

Выбирая понижающий трансформатор, следует помнить, что его мощность должна быть от 50 до 150 ватт. Меньшая приведет к перегреву и выходу устройства из строя, большая — к неоправданному утяжелению и громоздкости.

Импульсный паяльник на основе трансформатора

Первичную обмотку переделывать не нужно, а вторичную следует удалить, разобрав пластины. Точный расчет вторичной обмотки не требуется, важнее обеспечить максимальное сечение ее провода или шины. Обычно наматывают от двух до шести витков. Сечение должно быть в пределах от 6 до 10 мм 2.

Если вторичная обмотка выполняется медной шиной, ее концы можно оставить подлиннее и использовать в качестве токопроводов, закрепив жало непосредственно к ним. Отсутствие лишних соединений повысит надежность работы и улучшит температурный режим устройства.

После окончания намотки и монтажа обязательно проверьте обмотку тестером на отсутствие замыкания

Импульсный паяльник из понижающего трансформатора

Переделка старого паяльника

Для того чтобы переделать стандартный паяльник, нужно разобрав его, удалить нагревательный элемент. Вместо него, на слюдяной подложке нужно намотать нихромовую нить толщиной 0,02-0,20 мм. Нить можно извлечь из какого-либо отслужившего свой срок электроприбора, например, фена.

Длина нити подбирается экспериментально в зависимости от толщины и требуемой степени нагрева паяльника. При намотке нити необходимо следить за тем, чтобы витки не соприкасались друг с другом.

Последовательность работ такая:

после подбора длины проволоки витки фиксируют при помощи какого-либо термостойкого клея;
нить с двух концов подключается проводами к источнику питания. Им может быть преобразователь на 12 вольт, аккумулятор для электроинструмента или автомобильный аккумулятор;
корпус нового паяльника на 12 вольт необходимо собрать и он ничем не будет отличаться от прежнего.

Чтобы случайно не включить инструмент в сеть 220 вольт, на ручке рекомендуется сделать броскую, хорошо видимую надпись – «12в».

Из шариковой ручки

Сделать мини-паяльник дома своими руками можно, используя и обыкновенную шариковую ручку. Но это, конечно, не единственный материал, который понадобится.

Процесс изготовления такого мини-паяльника тоже предполагает применение резистора МЛТ. От него отрезают ножку, и в появившейся в результате этого чашечке высверливают отверстие диаметром 1 мм.

В резисторе советского производства (точнее говоря, в его керамическом корпусе) уже есть готовое сквозное отверстие приблизительно такого же диаметра, и именно в него нужно вставить медное жало паяльника.

На следующем этапе нужно взять приготовленную заранее проволоку и загнуть в кольцо. Ещё один важный элемент в этой конструкции — маленькая прямоугольная плата из текстолита. К ней нужно припаять провода, а кольцо из проволоки следует припаять к резистору. После этого жало нужно установить в подготовленное отверстие.

Затем мастер должен положить изоляционную прокладку вокруг нагревающихся частей будущего инструмента. Для стабильной работы их изоляция должна быть надежной. А провода в свою очередь должны обладать температурным запасом, чтобы не перегреваться. И только после обеспечения качественной термоизоляции инструмент можно поместить в пластиковый корпус шариковой ручки.

С помощью такого устройства вполне реально паять различные микросхемы с шагом 0,5 мм или меньше. При этом для работы, как и в случае с обыкновенным паяльником, понадобится припой и флюс. Кроме того, периодически жало самодельного мини-паяльника необходимо зачищать или менять.

5. Основание нагревателя

Основание нагревателя изготовлено из жести от консервной банки. Оно представляет собой стальную трубку, в которую с некоторым трением входит заготовка для жала. Трубка получается путём сворачивания жестяного прямоугольника на оправке подходящего диаметра. Для сворачивании жести можно использовать тиски и пассатижи. Размеры прямоугольника выбираются так, чтобы края металлического листа смыкались без нахлёста и не образовывали щель. Один конец трубки (со стороны, куда входит жало) расширяется в форме раструба. Для этого на краю жестяной заготовки ещё до сворачивания в трубку делается несколько надрезов. Противоположный конец трубки наоборот заминается, чтобы вставленное жало имело упор в нагревателе. Заминая конец трубки, не забудьте сначала вставить заготовку жала, иначе трубка будет деформирована больше необходимого, и жало в дальнейшем может не вставиться полностью.

Если хотите, чтобы у паяльника был дополнительный провод, соединённый с жалом, например, в антистатических целях, то имеет смысл на данном этапе в заминаемый конец основания нагревателя вставить отрезок стальной проволоки на глубину, равную длине заминаемой части трубки. В дальнейшем вы сможете к этой стальной проволоке припаять антистатический провод и соединить его с браслетом на своей руке (желательно через резистор 1 МОм). Тогда электронные компоненты, чувствительные к статическому электричеству, будут в безопасности. Заземление для этой цели использовать не обязательно. Но учтите, что если антистатический провод вы подключите к заземлению и не соедините со своим телом, то эффекта антистатической защиты не будет – потенциалы между вами и землёй не будут выравниваться. И помните, что себя к заземлению можно подключать ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР не менее 1 МОм. Это без вариантов. Оборудование заземляется, конечно, напрямую, безо всяких резисторов.

Готовое основание нагревателя необходимо покрыть прочной термостойкой изоляцией. Я для этого использовал асбестовый шнур и силикатный клей. От шнура отделял небольшие пучки волокон, убирал дефекты в виде твёрдых частиц, и наматывал на жестяную трубку по возможности тонким слоем, но и без пропусков. Одновременно волокна пропитывал клеем. Заготовка жала была вставлена во избежание затекания клея в полость трубки. Периодически я вытаскивал из трубки заготовку жала, чтобы не дать ей приклеиться к основанию нагревателя.

Перед намоткой высокоомной проволоки слой изоляции должен хорошо просохнуть.

Как сделать блок питания из энергосберегающей лампы

Может показаться, что это дело так называемых радиолюбителей, опытных мастеров работы со схемами, электроприборами.

Но на деле оказывается, что заниматься «оживлением» старой техники может практически любой человек, сталкивающийся в быту с электрическими устройствами. Достаточно работать по плану и иметь схему устройства перед глазами. Мы подготовили наглядную электросхему и поэтапный план работы над блоком из ЭСЛ.

Разбираем лампу

Будьте осторожны, когда разбираете ЭСЛ. Повредив целостность колбы, можно выпустить вредные пары ртути, которые быстро распространяются вокруг. Рекомендуем аккуратно, не спеша поддевать маленькой отверткой в месте шва.

Когда вам открылась схема, соединенная с колбой четырьмя выводами питания, отрежьте их и внимательно рассмотрите состояние элементов. Внешне можно понять, что они вышли из строя, по подгоревшим местам, вздутиям; могут отпаяться концы соединений. После внешнего осмотра необходимо прозвонить электрическую цепь. По опыту радиолюбителей в ЭСЛ часто портятся конденсаторы и резисторы.

Запасные элементы берутся из схем других энергосберегающих ламп, отложенных вами для будущего блока питания. После того, как из нескольких схем соберете одну, можно двигаться дальше.

Вам нужно решить, блок питания какой мощности вы хотели бы собрать. Если мощность блока равна мощности энергосберегающей лампочки, то больших изменений не потребуется; если же захотите увеличить мощность блока питания, то нужно добавить вторичную обмотку, выложенную медным проводником.

Подготовительные работы

Итак, мы уже удалили контакты, идущие до колбы. Красным на схеме изображен удаленный нами узел ЭСЛ. На оставшиеся концы в схеме садим перемычку. Для повышения выдаваемой мощности нужно добавить к дросселю (на схеме L5) дополнительную (вторичную) обмотку. Появится резерв мощности блока питания за счет нее.

Помимо этого, добавляем новые детали в схему:

конденсаторы (на схеме C9, С10)
мост диодный (VD14-VD17)

Нужное количество витков для вторичной обмотки определяется в несколько этапов:

Укладывается временная обмотка около десяти витков и соединяется с нагрузочным сопротивлением, имеющим характеристики в пределах 30-ти ватт и более, и собственно самим сопротивлением от 5 до 6 Ом;
После подключения питания измеряется напряжение на нагрузочном сопротивлении;
Полученные цифры напряжения делятся на число витков – так узнается, какое напряжение приходит на один виток;
Расчет нужного количества витков для питания постоянной обмотки и подбор диаметра проводника для вторичной обмотки.

Диаметр вторичной обмотки советуем выбрать 0,5 мм.

Количество нужных витков:

X = Uвых (достигаемое напряжение БП) /Uвит (напряжение одного витка)

Кардинальные преобразования

Однако надёжней сделать импульсный блок питания с нуля, поискав трансформатор с нужными характеристиками в старой электронике. Заводские трансформаторы будут гораздо долговечней самоделки. И не нужно к тому же высчитывать количество витков по формуле, достаточно присоединить паяльником концы обмотки трансформатора к схеме.

Если вы хотите сильно увеличить мощность блока питания, в несколько раз, то нужно выпаять старый дроссель и присоединить новый (на схеме ниже обозначен как TV2). Подсоединяем к блоку два диода, составляющих выходной выпрямитель (на схеме VD14, VD15), заменяем диоды на входном выпрямителе с большей мощностью (на схеме RO) и ставим конденсатор с большей емкостью (на схеме CO). Подбирать конденсатор необходимо в пропорциях 1 Ватт выходной мощности = 1 микрофарад. На схеме изображено сто микрофарад на сто ватт.

Опробовать блок питания можно на лампочке аналогичной мощности. Главное следить за тем, чтобы температура трансформатора нашего блока не превышала 60ºС, а транзисторов 80ºС. Измеряется температура ртутными либо спиртовыми термометрами. Также есть так называемые заводские термопары и термосопротивления. Опытный радиолюбитель всегда имеет такие приспособления под рукой.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

Из шариковой ручки

Устройство и принцип работы

Инфракрасная паяльная станция

Индукционная паяльная станция состоит из следующих элементов:

Электронный блок с понижающим трансформатором и генератором;
Паяльник с нагревателем-индуктором, соединенный с блоком при помощи длинного гибкого кабеля и специального разъема.

Рабочим органом такого оборудования является паяльник с установленным внутри него индуктором – катушкой из медной проволоки, намотанной вокруг гнезда, в которое вставляется хвостовик сменной насадки с ферромагнитным напылением.

Устройство нагревательного элемента индукционной станции для пайки

Процесс нагрева жала индуктором происходит следующим образом:

Генератор подает по питающему кабелю на катушку индуктора высокочастотный ток с напряжением 36 Вольт;
Ток, проходящий через витки индуктора, порождает переменное магнитное поле, силовые линии которого пересекают находящийся внутри индуктора хвостовик жала с ферромагнитным напылением на поверхности;
Магнитное поле при взаимодействии с ферромагнитным напылением на хвостовике жала приводит к его перемагничиванию и образованию вихревых токов. Данный процесс сопровождается выделением большого количества тепла и очень быстрым нагревом хвостовика, следом и всего жала до высокой температуры.

Регулировка тока (его частоты, следовательно, и температуры жала) производится при помощи регулировочных энкодеров на электронном блоке.

Низковольтное приспособление из шариковой ручки

Для изготовления паяльника понадобятся следующие атрибуты:

канцелярская ручка;
резистор типа МЛТ;
кусок двухстороннего текстолита;
стальная проволока (d=0,5 мм);
медная проволока диаметром (d=1 мм).

Алгоритм действий

Первым делом снимают лакокрасочный слой с поверхности резистора МЛТ-0,5. Для этого подойдет бритвенное лезвие или кухонный нож. Если краска не желает слазить, то можно подключить элемент к источнику питания и слегка прогреть его.
Подготавливают цилиндрический бочонок. Одна проволока, выходящая из него, срезается. В этом месте сверлят отверстие под проволоку из меди. Нужно помнить, что недопустимо соприкосновение проволоки с чашечкой, поэтому делается раззенковка сверлом с большим диаметром. После этого делают мелкий пропил для токопроводящего стержня на чашечке МЛТ.
Формируют из стальной проволоки небольшое кольцо, по диаметру соответствующее пропилу на МЛТ.
Из текстолитового куска выпиливается плата. Её габариты рассчитывают исходя из размера шариковой ручки и имеющейся проволоки.
Все узлы собираются воедино. Тонкое жало устанавливается в посадочную область. Нужно быть предельно осторожным, чтобы случайно не спалить миниатюрную конструкцию. Из слюды делают защитный слой. Благодаря ему медная проволока не прожжет резистор.
Проверяют самодельный прибор, подключив его к электрической сети с помощью обычного блока питания на 1 А. Нельзя, чтобы напряжение превышало 15 В.

Достоинства и недостатки

Подобрав необходимые детали на рынке, или разобрав другие устройства, обладая минимальными навыками в радиоделе, можно собрать такой паяльник своими руками, добавив в свой арсенал инструмент, который будет выгодно отличаться по таким параметрам:

Экономичность – электроэнергия не используется при простое инструмента;
Безопасность — в нерабочем состоянии жало всегда холодное , что исключает ожоги кожи, возгорания предметов и проплавление изоляции сетевого шнура при случайном прикосновении;
Удобство в ремонте – отсутствие нагревательного элемента исключает его перегорание, а изготовление и замена жала намного проще, чем у обычного паяльника, где оно часто застревает.

К недостаткам следует отнести изрядные габариты и ощутимый вес, что требует приложения некоторых физических усилий и вызывает усталость руки после продолжительной работы. Поэтому многие радиолюбители разделяют электронную схему и импульсный трансформатор, делая инструмент легче.

Электронная схема и импульсный трансформатор разделены

Отделенный от схемы трансформатор

Данная идея родилась, после того, как один хороший друг сделал аналогичный паяльник, где был использован ЭТ (электронный трансформатор) для питания галогенных ламп на 12 Вольт. По сути, я ничего нового не придумал, а только собрал аналогичный паяльник с применением более компактного и маломощного электронного трансформатора на 50 ватт. В отличии от ЭТ высокой мощности, трансформатор выполнен на Ш-образном сердечнике, намотать нужную обмотку очень неудобно, поэтому для начала нужно выпаять и разобрать трансформатор.

Обмотка на 12 Вольт состоит из 8-10 витков провода 0,8-1мм, нам нужно отмотать эту обмотку и мотать новую.

Силовая обмотка состоит всего из одного витка, намотка делается шиной с сечением 5-6 мм. В моем случае в качестве шины использовался экран от телевизионного кабеля.

После намотки обмотке нужно предать некую стойкость. Для этого с боковых сторон сердечника вставлены кусочки картона. Ранее у меня имелся немецкий паяльник в виде пистолета. Основа работы такого паяльника та же, что и у импульсного, только в нем применен сетевой трансформатор. Работать этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при долговременном включении трансформатор перегревается очень сильно (однажды даже перегорела сетевая обмотка, пришлось мотать самому).

В нашей же схеме нет таких недостатков, даже без теплоотводов тепловыделение на ключах незначительное. Концы шины попросту запаяны к держателю жала, тепловыделения тут практически нет, значит припой будет держаться.

Плату электронного трансформатора укрепил с помощью обычного силикона, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал. Схема таких ЭТ стандартная — полумостовой инвертор, в отличии от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно стабилен, тут нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основном трансформаторе. Схему смотрим ниже.

В ходе работы обмотка не греется, но при долговременном включение теплота передается от жала к обмотке.

Паяльник получился достаточно легким, жало греется всего за 5-6 секунд.Его можно использовать для монтажных работ, но для более масштабных дел (лужение плат и т.п.) такой паяльник не самый лучший вариант.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
VT1, VT2	Биполярный транзистор	MJE13003	2	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Выпрямительный диод	1N4007	4	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
VD1, VD2	Выпрямительный диод

Паяльник своими руками является неплохой альтернативой дорогим магазинным аналогам. Правильно сконструированное изделие справится со всеми задачами, с которыми вы можете столкнуться в повседневной жизнедеятельности (восстановление отлетевших контактов, пайка проводов при их удлинении и т.п.).

Рисунок 1. Схема устройства простого паяльника.

На современном рынке электроинструментов паяльники представлены в широком ассортименте. Это могут быть как отечественные, так и зарубежные модели, которые отличаются между собой не только стоимостью, но также конструкцией и принципом действия. Поэтому, перед тем как приступить к сборке самодельного паяльника, необходимо рассмотреть классификацию данного инструмента и разобраться в принципе функционирования каждого вида. Обладая этими знаниями, вы сможете смастерить функциональное изделие, с которым будет работать не только удобно, но и безопасно.

Паяльник своими руками

Физические показатели

Прибор с использованием резистора

Из чего сделан акустический кабель?