Несколько слов об установке навесного оборудования
После сборки ножей остается выполнить установку собранных фрез на мотоблок при помощи стопоров. Для удобства спецтехнику лучше приподнять и зафиксировать в этом положении. Далее необходимо снять колеса. Пыльник аккуратно надеть опорный вал, зафиксировать конструкцию слева и справа стопором. Проверить надежность соединения.
Конечный результат сборки
Если конструкция фрезы полностью сборная, тогда монтаж можно выполнять последовательно секция за секцией.
Последовательность монтажа
Вводить в эксплуатацию мотокультиватор рекомендуют только после того, как будет проверена правильность сборки и монтажа. Не должно быть люфта, вызванного слабой затяжкой гаек, перекосов при навешивании оборудования. Качественно выполненные работы гарантируют длительный срок эксплуатации техники и оборудования.
Разновидности
В мотоблоках, имеющих вал отбора мощности, набор фрез может быть отдельным навесным орудием. Вращение узла осуществляется ременной передачей. Поступательное движение агрегата осуществляется при помощи колес или грунтозацепов. Сам мотоблок движется медленно, а режущий узел вращается с частотой не менее 3000 об/мин. В этом случае можно говорить о том, что это активная фреза, имея в виду тип ее подачи.
На легких мотоблоках и мотокультиваторах режущие элементы устанавливаются вместо колес. Они вращаются и режут почву, одновременно двигая агрегат. Здесь тип подачи — пассивный, потому и фреза называется пассивной.
Активные саблевидные
Называть фрезу «активной» или «пассивной» только по ее конструктивным особенностям не совсем верно. Саблевидные элементы — удачный вариант сочетания качества и производительности. Их изготавливают из легированной стали. В заводских условиях закаляют и подвергают обработке ВЧ токами. Они не требуют дополнительного обслуживания, прекрасно работают на всех видах почв.
В основном, фрезы набирают звеньями на ступицы, по 3-4 шт. Каждое звено сдвинуто относительно соседнего под небольшим углом. Их изогнутые концы поочередно повернуты в разные стороны. Как показала практика, 3 элемента в звене не дают стабильного движения агрегата. Конструкция прыгает и ею трудно управлять. Поэтому приобретать нужно фрезы с 4-мя лопастями. Ширина захвата зависит от мощности двигателя мотокультиватора. Она колеблется от 0,8 м до 1,2 м.
Земледельцы пытаются своими руками изготовить почворезы саблевидной формы. Даже если удается найти сталь от рессор, то возникает проблема с приданием им изогнутой формы. Для этого нужна обработка в кузнице, сварка тут не поможет.
Гусиные лапки
Еще одна удачная находка огородников и фермеров — оснащение культиватора фрезой «гусиная лапка». Изначально умельцы их изготавливали сами, а теперь можно приобрести такой вариант в магазинах. Конструкция имеет свои преимущества:
- сварное устройство из подходящего материала;
- острые режущие ножи;
- возможность заменить любой из пришедших в негодность элементов.
Такие сборки ставят тогда, когда нужно обработать целинную землю. Благодаря высокой скорости вращения они могут справиться не только с дерново-подзолистыми почвами под Москвой, но и с грунтом черноземных районов России. Заточенные кромки, входящие в пласт под острым углом, разрыхляют и перемешивают плодородный слой. При использовании фрез «гусиные лапки» не возникает необходимости обрабатывать участок повторно.
Культиватор своими руками: инструкции по сборке
Для создания культиватора можно использовать бензопилу, стартер, болгарку или стиральную машину.
Из бензопилы
Ужа давно зарекомендовал себя способ изготовления культиватора из бензопилы «Дружба» своими руками. Принцип создания довольно прост. По итогу техника выходит небольшого веса, компактная и надёжная, с очень производительным двигателем. Скорость примерно составляет 2,5 км/ч, а мощность — 4 л. с., что вполне тянет на приличный мотоблок.
Итак, процесс сборки культиватора из бензопилы не отличается особо от общего механизма сбора, но имеет свои нюансы:
- Главный вал оборудуется фланцем воротникового типа. В дальнейшем это позволит без каких-либо проблем прикрепить мостовидные редукторы.
- Берутся звёздочки (обычно от «УАЗа») и двухрядная цепь и устанавливаются на будущий механизм. Благодаря им расстояние от редукторного моста до земли становится на порядок больше. Звёздочки ГРМ, в отличие от других, увеличивают расстояние до земли на целых 15 см.
Культиватор из бензопилы
Из стартера
Создать подобный культиватор не составит никакой сложности, если в домашнем арсенале хранится стартер от какого-либо автомобиля. Если есть такая необходимость, то у него в дальнейшем немного укорачивается вал. Также желательно заменить переднюю крышку, предварительно проделав в ней много небольших дырочек (до 5 мм в диаметре) для поступления воздуха от прикреплённого вентилятора. Подготовленный стартер объединяется в конструкцию с фрезами. Затем почти готовое устройство устанавливается на самую обычную рабочую платформу культиватора и тестируется.
Из болгарки
Культиватор-самоделка из болгарки не имеет большой мощности, но тем не менее неплохо справляется с прополкой участка. Болгарка в таком устройстве выступает в качестве электропривода. Всё остальное берётся со старых нерабочих культиваторов.
Важно! Обычная болгарка способна совершать до 600 оборотов в минуту, поэтому при создании культиватора к ней применяют шкив с ручьём для клинового ремня, а не отрезные круги. К изготовленной или взятой из старого культиватора раме необходимо приварить узел подвески болгарки, а чтобы изделие могло подсоединяться к электричеству, берут обыкновенный удлинитель на катушке
К изготовленной или взятой из старого культиватора раме необходимо приварить узел подвески болгарки, а чтобы изделие могло подсоединяться к электричеству, берут обыкновенный удлинитель на катушке.
После того как культиваторная основа собрана воедино, можно опробовать машину. Фрезы подобного собранного устройства должны выдать 300 оборотов в минуту.
Из стиральной машины
У многих хозяев где-то в гараже или в сарае стоит старая и ненужная стиральная машина, которая ещё способна работать, но уже не актуальна. На основе её двигателя есть возможность сделать небольшой электрический культиватор. Так старая техника обретёт жизнь и ещё послужит для хозяйства. Чтобы получилось создать подобный культиватор, потребуются, кроме электродвигателя с машинки, следующие детали: двужильный провод, редуктор, обыкновенное колесо (диаметр — 1,5 м), металлический уголок (в длину не больше 3 м), тумблер, рессоры от авто в качестве ножей, пусковая кнопка и барабан с куском жести.
Когда всё найдено, можно непосредственно начинать сбор. И первый этап — это сварочные работы. За ними следует подготовка ножей. Для каждого ножа необходимо соблюсти свою траекторию движения, не пересекающуюся с какой-либо другой.
Для самого двигателя нужны две обмотки (пусковая и рабочая). Пусковая обмотка задействуется только при запуске инструмента, а вот рабочая должна быть подключена к сети на весь период работы.
В принципе, на этом все ключевые аспекты сбора культиватора из стиральной машины и заканчиваются. Этих данных достаточно для того, чтобы попытаться собрать конструкцию самостоятельно.
Какие фрезы лучше для мотоблока?
Каждый вид фрез имеет свои недостатки и плюсы. При выборе фрез для мотоблока следует учитывать его мощность, а также условия эксплуатации.
Например, саблевидная почвофреза очень прочная благодаря своей конструкции и материалу, из которого она изготовлена. Этот вид фрез имеет целостные ножи, а изготовлены они из высокоуглеродистой закаленной стали. Она имеет универсальную функциональность, поскольку может работать в любых условиях и на разных грунтах. Также ножи данной фрезы легче ремонтировать – достаточно просто установить и закрепить новый режущий элемент.
Фреза типа гусиные лапки также подходит для обработки тяжелых грунтов и для культивации, но участки с дерном или кореньями будут для нее трудно преодолимыми. На них оборудование будет забиваться и плохо работать. Также, ввиду особенностей ее конструкции, она чаще подвержена поломкам, а ремонт обычно производится с помощью сварочных работ, что более долго и невыгодно.
Как видим, каждый из комплектов фрез не лишен достоинств. При выборе опирайтесь на технические характеристики вашего агрегата и на особенности предстоящих работ.
Назначение фрезы
Одним из важнейших процессов при возделывании земли является её культивация. В ходе этой работы происходит вспашка, однако отсутствует оборот пласта – то есть, нижний слой на поверхность не выносится. Техника (в данном случае мотоблок) выполняет проходы заданной глубины и при этом рыхлит и крошит верхний участок. Внешне поле выглядит подровненным. Одновременно подрезаются и корневища сорняков. А далее можно вносить удобрения. Есть у культивации и другие преимущества — улучшение доступа воздуха, ускорение прогрева земли, насыщение почвы полезными элементами, удерживается флага. Для выполнения этой операции и нужна фреза.
Заводские фрезы с саблевидными ножами
Те, кто начинает пользоваться мотоблоками, задают вопрос: какие ножи брать лучше всего? Типы мотокультиваторов условно можно объединить в 2 большие группы:
Саблевидные фрезы максимально подходят для всех типов работ.
- ножи под названием «гусиные лапки»;
- фрезы саблевидного типа.
Саблевидная форма фрез является самой популярной, именно такие схемы называются стандартными. Они эффективны, результативность использования именно такого типа доказывалась в течение десятков лет. Часто мотокультиваторы, с которыми идут фрезы в комплекте, имеют именно саблевидную форму. Она максимально подходит для любого типа работ. Преимущества, которые имеет саблевидные фрезы, очевидны. Форма ножей оптимальная. Они подходят для выполнения различного типа работ. Для изготовления ножей применяется только углеродистая высококачественная сталь, прочность которой высока.
Саблевидные фрезы обладают разборной конструкцией, что делает их установку и обслуживание простыми и эффективными. Сталь, из которой изготавливаются ножи, совершенно не восприимчива к сварочным работам. Чтобы улучшить механические свойства изделия, во время производства применяют так называемую термозакалку. Сталь для прочности обрабатывается высокочастотными токами.
Снегоуборщик для мотоблока своими руками
Когда наступает зимнее время, а посадка и сбор урожая – позади, приходит самое время для того, чтобы приготовить снегоуборщик для мотоблока своими руками, и пустить его в дело. Средняя ширина захвата снегоуборщика составляет до 100 сантиметров, и этого достаточно для того, чтобы за один заход сделать приличной ширины дорожку в снегу. Помимо насадок для мотоблока, существуют и отдельные снегоуборщики, изготовление которых в принципе, реально и в домашних условиях, но занимает гораздо больше времени.
Главной составной частью является шнек, который желательно изготовить при помощи станка. Его основой станет труба, имеющая две цапфы по сторонам. На трубу при помощи сварки крепится восемь полудисков, которые образуют конструкцию, показанную на рисунке. Для полудисков лучше взять листовую сталь толщиной в 2 мм. Шнек можно также взять от старой сельхозтехники.
Для вращения шнека применены подшипники № 203.М 6-ми болтами к шнеку крепятся корпуса-стаканы. Снег будет поступать к ротору, который вращается в барабане, сделанном из емкости с ориентировочным объемом в 20 литров.
Для передачи крутящего момента от мотоблока, используется клиноременная связь. При ее помощи вал мотоблока соединен с валом подключаемого снегоуборщика. Чертежи и видео приведены ниже.
Глубокая обработка почвы
При освоении новых участков приходится осваивать целину. Обычно она обильно зарастает дерниной, многолетними травами и бурьяном. Справиться обычными инструментами с подобными территориями довольно сложно. Чаще прибегают к культивации с помощью глубокой обработки с оборотом пласта. При оборотной пахоте происходит подрезание части слоя, ее подъем и переворот вокруг собственной оси.
Подобную работу выполняют осенью. Корневища крапивы, пырея ползучего, одуванчика и иных сорняков подмерзают в ноябре-декабре, когда температура воздуха опускается ниже -15…-17 ⁰С (стабильного снежного покрова еще нет). В дальнейшем они теряют способность к росту.
Сторонники органического земледелия не соглашаются с подобным подходом. Но опыт нескольких столетий доказывает, что только такими агротехническими мероприятиями можно добиться очистки территории от сорняков. Иначе придется использовать химию для борьбы с сорными растениями.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Бензопилы Дружба — устройство, характеристики, особенности
Глубокая пахота позволяет:
- обернуть пласт почвы и дать возможность растениям использовать для питания вещества, которые в течение сезона постепенно смещаются на нижние горизонты. Подобная операция позволяет снизить засоление грунта минеральными подкормками, а также сократить количество вносимых удобрений;
- аэрация нижних слоев почвы способствует возникновению аэробных процессов перегнивания растительных остатков. Обычно в нижних слоях доступ кислорода воздуха ограничен. Поэтому создаются условия, когда перегнивание корней стержневого типа растягивается на несколько лет. Анаэробные процессы (без доступа воздуха) происходят с медленным накоплением гумуса;
- при обороте пласта семена сорных трав оказываются в нижних слоях грунта, и прорастать они не могут. Оставшиеся на поверхности корни вымерзают. В результате резко понижается засоренность почв;
- вымерзающие комки земли в зимний период легче крошатся весной. Образуется легкий рыхлый поверхностный слой, в котором культурные растения могут получать более обильное питание;
- внесение органики перед пахотой позволяет организовать активное перегнивание навоза или сидератов, если их посеяли после уборки основных культивируемых культур.
Что такое культиватор?
Машина используется как рыхлитель земли, помощник в борьбе с сорняками и для различных обработок почвы, с ней можно сажать и собирать урожай. Их делят на две большие группы — паровые и пропашные (первые обрабатывают почву сплошняком, а вторые созданы только для посевов).
Помимо предназначения, подразделяются все культиваторы по типу движимости ножей, так в одних они пассивные (неподвижны), а у других активные (приводные ножи). По типу привода выделяют простые культиваторы, мотокультиваторы и культиваторы, соединённые с трактором.
Прополочный культиватор на переднюю подвеску
Отличительные особенности мотокультиватора — это то, что обработка почвы происходит за счёт фрез. У него обязательно есть двигатель (бензиновый двух- или четырёхтактный, электрический, дизельный). В зависимости от величины обрабатываемого участка выпускают лёгкие, средние и тяжёлые мотокультиваторы.
Сейчас для большинства хозяев удобнее не приобретать садоводческий инструмент на рынке, а сделать культиватор для мотоблока своими руками. Основное, что для этого нужно — мотор: электрический или двигатель внутреннего сгорания. ДВС — лучшее решение при создании культиватора. Аппарат не зависит от розетки, а если под рукой лежит мощный двигатель (больше 4 л. с., то мотокультиватор имеет все шансы перерасти в мотоблок).
Обратите внимание! Многие не различают мотокультиватор и мотоблок. Действительно они похожи, но мотокультиватор намного меньше и без вала отбора мощности
Кроме того, на мотоблоке с прицепом можно перевозить грузы и людей, а на мотокультиваторе нет.
Электрический культиватор своими руками тоже создаётся, но использовать его хорошо только на небольших участках, где не будет проблем с тем, как протянуть кабель. Электродвигатель устанавливают, если есть трёхфазная сеть, и мощность мотора не должна быть меньше 2 кВт.
По сути, конструкция и функционал устройства, которое собирается самостоятельно, не столь существенны, как тип мотора, ведь сначала выбирать нужно именно его. Подсказать идею или решение о том, из чего и как собрать культиватор, поможет следующая информация.
Фрезерование грунта весной
Агротехника с использованием мотоблоков предусматривает рыхление на глубину всего почвенного горизонта с помощью активной фрезы. При этом добиваются следующих результатов:
- почва разрушается до оптимального размера. Установлено, что комки размером 8…16 мм способствуют лучшему охвату корнями. Растения образуют мощную корневую систему, которая способствует эффективному использованию питательных веществ из почвы для роста стеблей и формирования урожая;
- стержни инструмента выкорчевывают из слоя корни многолетних сорняков: вьюнка полевого (березки); пырея ползучего; крапивы; яснотки; куриного проса;
- в почвенный слой при многократном проникновении режущих пластин проникает значительное количество воздуха. Активизируются процессы перегнивания органики внутри обработанного грунта.
Окучники
Это приспособления, предназначенные для окучивания картофеля и других культур, а также для прополки и распашки междурядий. Различают три вида окучников, которые могут навешиваться на мотоблок.
Зубовые. Эти насадки могут быть однорядными и двухрядными. Зубья жестко закрепляются на раме и располагаются четко на оси колес мотоблока. Во время работы зубья пропалывают междурядья, одновременно окучивая землей кусты картофеля или другой культуры. Обычно ширина между зубьями (для двухрядных моделей) составляет 25 – 30 см. Такими насадками преимущественно оснащаются агрегаты мощностью 4 – 6 л. с.
Дисковые. Здесь диски похожего плана, как на дисковой бороне. Такой окучник отлично справляется с сорняком и окидывает землей кусты. Некоторые окучники имеют зазубрины на дисках. Диски с зазубринами хорошо справляются с густым сорняком. Расстояние между дисками может регулироваться в зависимости от ширины грядки.
Роторные. В отличие от двух предыдущих видов окучников, роторные являются активными, то есть для них не нужна сцепка – они устанавливаются вместо колес мотоблока. Отлично рыхлят землю, окучивают грядки и срезают сорняк. Но, на наш взгляд, они менее удобные, так как для их установки нужно снимать колеса, что занимает время.
Собираем грунтозацепы для мотоблока своими руками
Нам понадобится болгарка, сварочный аппарат и материалы, показанные на рисунке. Чтобы собрать грунтозацеп для мотоблока своими руками, нужно закрепить на полуоси подшипник. Потом в центр автомобильного колесного диска крепится пластинка в форме квадрата. Она имеет достаточный размер, чтобы каждым из углов доставать до края диска. Прикрепляем ее болтами, проделав в ней предварительно отверстия.
С внутренней части автодиска крепим к пластинке полуось, после чего приступаем к зацепам. Берем стальной уголок (можно купить), и режем его болгаркой таким образом, и скрепляем каждые два отрезка при помощи сварки, получая в итоге небольшие и прочные уголки. Затем они привариваются на колесо с расстоянием в 15 сантиметров друг от друга (многое зависит от размера колеса – см. рисунок).
Принцип работы культиватора и его главные преимущества
Культиватор для мотоблока — сельскохозяйственный агрегат для рыхления, влагосбережения, окучивания грунта без оборота верхнего пласта.
Виды культиваторов
- с пассивными, или неподвижными, ножами;
- с активными, или приводными, ножами.
По типу привода различают:
- ручные;
- механизированные;
- агрегатируемые с трактором.
Среди культиваторов выделяют такие типы:
- с дисковыми фрезами;
- со стрельчатыми лапами;
- лемешные;
- с роторными фрезами;
- мульчеры;
- чизели.
Для мотоблока Нева в базовую комплектацию входят 6-8 фрез-культиваторов диаметром 360 мм и шириной захвата 1200 мм.
Устройство
Мотоблок от культиватора отличается большим весом и наличием вала отбора мощности. Культиватор оборудован только фрезами, а к мотоблоку агрегатируют любое навесное и прицепное оборудование, соответствующее характеристикам техники.
На культиваторы устанавливаются разные двигатели — 2-, 4-тактные бензиновые, дизельные и электрические, работающие от сети или встроенных аккумуляторов. Они компактны, но по мощности уступают моторам, встроенным в мотоблоки.
Как сделать культиватор для мотоблока
Перед изготовлением культиватора к мотоблоку своими руками необходимо все металлические элементы обработать специальным антикоррозионным составом от преждевременного появления ржавчины после частого соприкосновения с землей.
Простые модели можно выполнить без чертежей. Чтобы сделать и правильно собрать более сложные устройства, необходимо спланировать работу, рассчитать размеры модуля и деталей.
Самодельный культиватор из вил — простой способ переробки (переделки) изделий. Для этого зубья механизма молотком отгибаются по типу штопора и насаживаются на рукоятку. В качестве рукоятки применяют черенок от лопаты. Для крепления используют изоленту.
Некоторым мастерам удается сделать культиватор своими руками из велосипедной рамы с колесом. Между 2 блоками базы приваривается или скрепляется болтами стальной стержень. К поперечине монтируется головка. Для такой конструкции рекомендуют брать колесо средних размеров.
Чтобы грамотно собрать дисковый культиватор и правильно работать с фрезами, необходимо спроектировать схемы узлов и отдельных деталей. С учетом деформации дисков применяют специальные регулирующие гайки. Диски привариваются к втулкам, расположенным на вращающейся оси со скобами. На скобе необходимо предусмотреть выступ, где будет проходить труба. К трубной поверхности прикрепляют рукоятку культиватора.
Плуг своими руками
Реальностью является самодельный плуг для мотоблока
Только в данном случае важно найти точные и правильные чертежи. От этого будет зависеть качество обработки почвы
Сам отвал плуга обычно изготавливают из стали толщиной 3 мм
Важно ее правильно изогнуть. Сделать это правильно поможет шаблон из обычной металлической трубы
Для стойки берут металлическую пластину, толщина которой не менее 10 мм. Степень заглубления регулируется местом установки стойки на кронштейне. Угол вспашки выбирается наклоном мотоблока. Может использоваться с этой целью регулировочный винт.
Почву разрезает и формирует ее пласт лемех. Традиционная версия – двухсторонняя конструкция. Но можно выбрать и более современный вариант самозатачивающегося лемеха. В первом случае периодически необходимо затачивать оборудование. Это позволит равномерно разрыхлить почву, разрезать корни сорняков.
Плюсы и минусы роторов
Первые сведения об активных роторах, которые с успехом заменяют фрезы для мотоблоков, появились совсем недавно. Однако за короткое время эта конструкция навесного оборудования стала популярной по нескольким причинам, среди которых:
- выравнивание поверхности участка (справляется не хуже шлейф-балки);
- рыхление верхнего слоя почвы (с успехом заменяет культиваторные лапы);
- раздробление крупных земельных комков в мелкую структуру (действует, как кольчато-рубчатые катки);
- подрезание с одновременным измельчением высокой травы, сорняков, стерни (не уступает дисковому лущильнику);
- тщательное перемешивание растительных остатков с почвой (превосходит фрезы).
Конструкция роторной бороны довольно сложная и по своей форме напоминает небольшую бочку. Несколько дисков (обычно три), посаженных на втулку, соединяются между собой изогнутыми по винтовой линии и заточенными с одной стороны ножами. Таким образом, кромки ножей в данном случае расположены не традиционным способом, а плашмя к поверхности почвы.
Принцип действия активного ротора объяснить несложно. Диски и поперечные пластины дробят крупные земляные комки на мелкие части. При этом первый нож нарезает почву пластами, а второй — измельчает эту «нарезку» и выравнивает землю.
Специалисты советуют использовать роторную борону:
исключительно вместе с сошником, чтобы активные роторы не зарывались в мягкую землю и «не катались» по поверхности тяжелой почвы за счет «притормаживания» минитехники;
активный ротор лучше всего подходит к профессиональным мотоблокам с шестигранными валами редуктора и специальным замком для крепления бороны;
при выборе навесного оборудования необходимо обратить внимание на размеры роторной бороны (не менее 30 см в диаметре и не более 70 сантиметров в длину).
В целом же это идеальный вариант навесного оборудования для послеуборочной и предпосевной обработки почвы, которую можно сочетать с осенней запашкой сидератов и весенним внесением в почву природных удобрений (например, навоза).
Самостоятельно сделать активный ротор для мотоблока довольно сложно, так как для винтового изгиба ножей и последующего закрепления поперечных пластин на дисках необходимо незаурядное мастерство или дорогостоящее оборудование. Кроме того, «самоделки», как правило, не отличаются хорошим балансом. Поэтому существует опасность разбить редуктор несбалансированным навесным оборудованием.
Поэтому народные умельцы в данном случае должны остановиться на доработке промышленных образцов или самого мотоблока. К примеру, некоторые мастера умудряются использовать роторные бороны на мотоблоках с круглыми валами редуктора. Владельцы такой минитехники дожидаются, когда входные отверстия на втулке бороны слегка разобьются и приваривают к отверстиям гайки, на которые в дальнейшем падает основная нагрузка.
Изготовление ручного культиватора своими руками
Создавать ручные культиваторы ещё проще, чем остальные. Стандартный набор деталей и инструментов для изготовления включает: металлическую трубу, раму и колесо от велосипеда, металлические заготовки и стальные полосы, болгарку, дрель, культиваторную головку.
- К велосипедной раме прикрепляют культиваторную головку. Поперечную перекладину и ручки формируют из труб и соединяют с рамой болтами.
- Берутся контргайки, и с их помощью прикрепляется колесо на раме (лучше, чтобы оно было средним по величине).
- Механизм готов, но насадку на таком устройстве можно менять на плуг и прочее оборудование, что делает его многофункциональным.
Как сделать фрезы для мотоблока своими руками
Первыми мотоблоками, выпущенными в СССР, являлись «Кроты» мощностью 2 л.с. Они комплектовались фрезами d 310-350 мм, с глубиной обработки почвы 150-180 мм. В настоящее время делают мотоблоки уже мощностью 4-6 л.с. а фрезы к ним по-прежнему выпускают «кротовского» размера. В результате, ширина обработки почвы не соответствует мощности двигателя, а это значительно снижает производительность мотоблока, да и глубина обработки меньше, чем на штык лопаты. Эти недостатки присущи не только имеющемуся у меня мотоблоку «Салют», но и, уверен, многим другим.
Чтобы их исправить, я изготовил фрезы диаметром до 500 мм, которые позволяют углубляться в почву на 250-280 мм и обрабатывать ее по ширине до 1 м за один проход. Мотоблок отлично справляется с работой вот уже 8 лет, не доставляя мне никаких проблем.
Фрезы. благодаря саблеобразной форме, более безопасны в работе. При наезде на камень или корень они приподнимают мотоблок и как бы перекатываются через препятствие, на манер колеса автомобиля, продолжая обработку дальше. В то время как прямые фрезы цепляются за препятствие, опрокидывая мотоблок, который тянет за собой оператора. Это может привести к потере равновесия и падению на фрезы, что чревато серьезными травмами.
Пластины, к которым крепятся ножи, приварены к валам под различными углами, чтобы фрезы входили в почву по очереди, плавно и без ударов. Это благотворно сказывается на трансмиссии мотоблока. Ножи сделаны из углеродистых сталей. При наличии кузницы их можно изготовить из подходящей рессоры. Для остальных деталей использовать обычные стали марок Ст-10, Ст-20, Ст-25, хорошо поддающиеся сварке. Шаблон ножа сделан из стали толщиной 1.1,5 мм. Для облегчения изготовления даю его эскиз на «сетке», что позволит вычертить заготовку по клеточкам.
Конструкция мотоблока
Перед тем как начнется сборка фрезы, требуется разобраться с тем, что представляет собой мотокультиватор и что входит в него. Верхняя часть рамы обычно сварная. Здесь установлены топливный бак, двигатель. Крепление осуществляется на кронштейны. Сам двигатель, или силовой агрегат, оборудован сцеплением и коробкой передач. Его мощность может быть различной, все зависит от типа и назначения мотокультиватора.
Фрезы представляют собой схему из 2-х блоков, в каждом находится по 12 отдельных фрез. Для каждого блока применяются 3 отдельных узла с 4-мя ножами, которые смонтированы под углом в 90°. Положение узлов имеет смещение в 30°. Для изготовления одного ножа применяется стальной лист, толщина которого равна 5 мм. Стойка делается из металлического уголка 6340 мм. Ножи крепятся к стойке, второй их конец приваривается к фланцу, чтобы объединить 4 ножа в одну конструкцию. Вся фреза соединяется болтами, шайбами, фланцами. Конструкция получается надежной, она способна выдержать значительные нагрузки. Если планируется постоянное использование этого оборудования, то предпочитать надо только заводские варианты.
