Слесарный молоток

Электрический молот для кузнечных работ

Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить самоделку, которая облегчит труд кузнеца. Речь пойдет об электрическом молоте, теперь процесс ковки станет гораздо проще и легче. Собрана машина из доступных материалов, здесь использовались автомобильные детали, металлопрокат, а также двигатель на 1.5 кВт, который и приводит машину в действие. Процесс сборки не сложен и с ним справится любой, умеющий работать с металлом и знающий хоть немного механику. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Список материалов:

— автомобильная пружина подвески; — рулевые тяги; — колесо с диском и шиной R14; — две колесные ступицы ВАЗ; — швеллер, уголок, листовое железо, профильные трубы; — двигатель мощностью 1.5 кВт (1500 об./мин); — болты, гайки, шайбы; — кусок рельсы.Список инструментов: — болгарка; — сварочный аппарат; — дрель; — тиски; — напильники. Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Основная стойка

Изготовление самоделки начнем с основной стойки, она представляет собой конструкцию в виде буквы «Г». Сделано все путем сваривания швеллера. Само собой, проварено все должно быть очень надежно, так как на эту часть приходятся немалые нагрузки.

На этой стойке находится ось, на которую устанавливается автомобильное колесо. В качестве оси автор по логике вещей использует колесную ступицу от ВАЗа. Делаем под ступицу крепеж из листового железа и привариваем на свое место. Надежно крепим ступицу болтами с гайками, и после этого можно установить автомобильное колесо.

Шаг второй. Рама для двигателя

В качестве шарнира используем трубку и стальной стержень, люфты должны быть минимальными. Что касается двигателя, то с его вала снимаем шкив, сюда нужно установить ведущее колесо. Заказать такое можно у токаря, для простоты изготовления деталь можно выточить из алюминия.

Шаг третий. Основа
Шаг четвертый. Кривошип
Шаг пятый. Шина
Шаг шестой. Шатун

На конце тяг также устанавливаются шарниры, к которым будет крепиться молот.

Шаг седьмой. Изготовление и установка молота

Сам молот крепится к шатуну при помощи двух тяг, эти тяги крепятся шарнирно к молоту и шарнирно к шатуну. После этого основной рабочий узел будет готов, автор постоянно проверят работоспособность узлов по мере сборки.

Шаг восьмой. Наковальня

Нам нужно сделать наковальню, для этого будет нужна крепкая сталь, в качестве материала отлично подходит рельса. Автор разрезает рельсу на две части, из аналогичного куска рельсы делается наконечник для молота. Сталь, из которой изготовлена рельса, довольно хрупкая, ее можно лишь надрезать в нескольких местах, а потом попробовать перебить кувалдой.

Для наковальни собираем основу из сваренных швеллеров, надежно привариваем стойку к основе, а также горизонтальной поперечиной к вертикальной стойке. Максимально укрепляем всю раму и красим, чтобы не ржавела.

Шаг девятый. Педаль
Шаг десятый. Испытания

Машина получилась очень полезная, но в качестве мер безопасности настоятельно рекомендуется установить напротив пружины защитный щиток, так как пружина может лопнуть и угодит в лицо. На этом проект можно считать успешно завершенным, надеюсь, вам самоделка понравилась. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Видео по теме

В заключение, несколько слов о технике безопасности. Работая, держите молоток за конец ручки крепко. Следите за состоянием инструмента и не подсовываете руки к месту удара. Оденьте перчатки и воспользуйтесь плоскогубцами для удержания гвоздей в труднодоступных местах. Естественно, одни отмахнуться от элементарных рекомендаций, но другие вспомнят пару отбитых пальцев и случаи вылетания плохо закрепленной рабочей части.

Молоток

– это ручной инструмент, применяемый при слесарных, столярных, плотницких и других работах.Молоток предназначен для забивания, разбивания, выпрямления, сгибания и т.д. Из этой статьи Вы узнаете, какие бывают виды и конструкциимолотков .

Конструкция молотка:

Любой молоток

состоит изголовки или корпуса ирукоятки , соединенных между собой через отверстие в корпусе и клина забитого в рукоятку.

Корпус состоит из части, которой наносят удары – бойка

, ихвоста или носка , носок может иметь различную форму. Корпус обычно стальной, но может быть изготовлен из меди, свинца, дерева, резины.

Рукоятка так же может быть изготовлена из различных материалов, чаще из дерева, пластика, металла.

Виды молотков.

Типы молотков

, их размеры и масса определены ГОСТ 11042-90. Рассмотрим основные видымолотков :

– имеет круглый или квадратный боёк и носок в форме клина. Столярный молоток с квадратным бойком предназначен для работы по дереву, а с круглым для работы с листовым железом. Вес корпуса слесарного молотка 250-800 гр.

Столярный молоток – отличается от слесарного носком в форме гвоздодёра для извлечения гвоздей. Вес корпуса столярного молотка 600-750­гр.

– самый крупный молоток , применяется для вырубания перегородок, выемок, удаления старой плитки и т.д. Вес корпуса такого молотка 1-1,5 кг.

Обойный молоток – служит для забивания мелких гвоздей, отличается своим маленьким корпусом и тонкой рукояткой. Вес корпуса такого молотка 100-250 гр.

Также существуют молотки с корпусом из дерева, резины, свинца, меди . Такие молотки используются для сборки мебели, ответственных работ с чувствительными к давлению деталями, при работе во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Правила выбора молотка

Классическая модель имеет всего три составляющие детали: рукоятка, голова и соединительный узел. В самых простых экземплярах узел заменяется клином.

Самой главной частью инструмента считается головка. Ее выполняют из стали, которая должна быть достаточно качественной, чтобы не деформироваться под ударами. Все рабочие детали необходимо предварительно закалить: боек – в водной среде, гвоздодер — в масляной.

Головка молотка, выполненная из литой стали, будет иметь шершавую поверхность и светло-серого цвета. Если вам попался такой экземпляр – лучше откажитесь от этого приобретения. Его очень быстро покроет ржавчина, а служить он будет совсем недолго.

Кованая сталь имеет темный цвет, гладкую поверхность. Такой инструмент будет служить долго и верно.

Рукоятка из стали или фибергласса достаточно прочная, не боится воды. К сожалению, она не гасит вибрации. Чтобы хоть немного уменьшить вибрацию, подобные рукоятки оснащают резиновой ручкой. Молоток с резиновой ручкой достаточно популярен, благодаря уменьшенной вибрации от работы. Стальные модели внутри полые.

Кувалда

Это самый крупный, мощный и тяжёлый вид молотка.Вес такого инструмента может достигать 4-10 кг, но есть и более серьезные инструменты, имеющие вес рабочей части и до 16кг. Их применяют для работ, которые требуют большой силы удара, но небольшой точности, например, демонтажа перегородок, старой плитки, дробление бетона или камня, вбивания столбов в землю, забивания клиньев и прочей тяжёлой работы.

Головка этого инструмента выполнена из высокопрочной стали методом ковки с последующей термической обработкой в виде закалки на необходимую твёрдость и может иметь форму параллелепипеда или обычного молотка. Кстати, глубина упрочнённого слоя после закалки достигает 30 мм. Рукоять имеет больший диаметр и длину в сравнении с предыдущими моделями, что подразумевает работу двумя руками.

Длина рукояти прямо пропорциональна весу рабочей части кувалды: чем она выше, тем ручка длиннее и может достигать 120 см, но обычно находится в пределах 80-90 см. Наиболее дешёвые кувалды имеют деревянную ручку, но могут быть и цельнометаллическими.

Отверстие, в которое вставляется рукоять, имеет коническую форму, а сама ручка вставляется сверху и не нуждается в расклинивании. Такой способ сборки полностью предотвращает соскальзывание массивной головной части. При работе кувалдой необходимо быть крайне осторожным, ведь она считается травмоопасным инструментом. Разновидностей кувалды несколько, но самая используемая — это тупоносая кувалда массой 2-16 кг, продольная ил остроносая поперечная, которые весят от 3 до 8 кг. Предпочтительный вариант рукояти – прорезиненный, он дороже деревянного, зато инструмент будет надёжно держать в руках и гасить вибрацию при ударах.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Однако не всякий мастер готов расстаться со старым испытанным молотком, если у последнего рассохлась или повреждена рукоятка.

Исправить эту ситуацию просто.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

Нельзя использовать легко колющееся дерево, наподобие сосны или ели, так как такая ручка быстро придет в негодность.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

Ее просушивают в тенистом, проветриваемом месте, иначе рукоятка со временем усыхает, и головка с нее соскальзывает.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Головка при этом глубже насаживается, после чего ее фиксируют клином, который для надежности можно проклеить.

Кровельный молоток

Название этого инструмента говорит само за себя, этот вид молотка был разработан специально для проведения кровельных работ. Назначение молотка — проделывать отверстия для крепёжных элементов, поддевать доски или гвозди, даже перерубывать мягкие материалы или подтесывать обрешетку. И всё это благодаря правильной конструкции инструмента. Одна из сторон его ударной части выполнена в виде обычного ударного бойка, а вот вторая, которая и выполняет основные функции, выглядит как заострённый раздвоенный коготь, один из концов которого, короче первого примерно на 2/3

Чтобы выбрать надёжный кровельный молоток, необходимо обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Это должна быть только хромованадиевая сталь

Благодаря тому, что она легирована таким компонентом как ванадий, который считается одним из самых тугоплавких материалов, её прочность достигает значительно больших показателей, чем обычные стали. Помимо материала, должна быть выполнена специальная термическая обработка в виде высокотемпературной закалки, а для защиты от коррозионного воздействия, ударную часть покрывают специальными лаками или красками.

Рукоять может быть выполнена как из дерева или фибергласса, так и быть цельнометаллической. Вес кровельного молотка стоит выбирать в зависимости от интенсивности работ, которые вы планируете проводить. Если это будут тяжёлые монтажные работы, которые требуют серьезных усилий, то следует выбрать инструмент потяжелее, весом от 600 до 900 г. Если это будут более точные и простые задачи, то отдайте предпочтение более лёгкому молотку весом от 200 до 500 г.

Тонкости использования

К сожалению, «советские» уроки труда ушли глубоко прошлое и в редкой школе мальчиков учат обращаться со строительными инструментами. Неудивительно, что многие начинают работу неправильно, что нередко становится причиной травматизма. Для начала запомните следующие правила:

• при проведении любых работ используйте только молоток специализированного назначения, к примеру, не стоит для обивки мебели покупать инструмент массой 900 г, для изготовления столов и стульев непригодны модели весом 200 г;
• категорически запрещено пользоваться инструментом, если бойок шатается – при размахе он может слететь и сильно навредить окружающим;
• не стоит пользоваться молотком, если он имеет трещины, деформации и сколы.

Теперь разберем основные правила работы.

• Дергать молоток нужно правильно. При забивании гвоздей нужна повышенная точность, поэтому инструмент лучше держать как можно ближе к бойку. Если вам принципиален сильный удар – то, наоборот, хватайте его за самый конец рукояти.
• Если вы намерены забить гвоздь, то удерживайте его между большим и указательным пальцем левой руки. Гвоздь хватают поближе к шляпке, в самой верхней части. Если взять его за нижнюю часть, он начнет болтаться из одной стороны в другую и молоток, скорее всего, станет соскакивать – в такой ситуации не исключены травмы конечностей.
• Если вы работаете с очень мелкими гвоздями, то можно ударить по пальцам. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь маленькой хитростью – просто возьмите небольшой кусок очень плотного картона и насадите на гвоздь – таким образом, вы будете удерживать его не пальцами, а при помощи бумаги. После того как гвоздь окажется в основании, убрать бумагу не составит никакого труда.

• Отдельные лиственные породы слишком плотные, поэтому имеет смысл заранее просверлить узкое направляющее отверстие. В этом случае предотвращается раскол древесины, а сама работа идет намного быстрее.
• Для того чтобы безопасно хранить молоток, внизу лучше сделать небольшое отверстие и подвешивать инструмент на специальный гвоздь, обязательно ударной частью вниз. Это не только сэкономит время на поиски инструментов, но и защитит окружающие предметы от порчи в случае падения молотка с полки.

Обзор слесарного молотка Brigadier смотрите в видео ниже.

Используем исправный инструмент

Каждый специалист своего дела подтвердит, что в любой работе залогом успеха является, прежде всего, исправность инструмента. Молоток, казалось бы совсем нехитрый предмет, тем не менее нуждается во внимательном осмотре и подготовке. В первую очередь, нужно проверить надежность фиксации головки инструмента на ручке – она не должна двигаться

Также важно, чтобы продольная ось рабочей части была строго перпендикулярна оси рукояти

Часто, осматривая молоток перед работой, забывают о его самой важной части – ударной поверхности. В процессе эксплуатации, боек инструмента становится гладким, что затрудняет забивание

В том случае, если ударная часть головки отполирована до блеска, обработайте ее наждачной бумагой с зерном среднего размера. Вы удивитесь, насколько проще станет после этого забивать гвозди, особенно крупные.

Не допускайте, чтобы инструмент покрывался ржавчиной. Многие считают, что коррозия влечет за собой лишь эстетические неудобства. Это не так – если ржавчина затронула металл, то это всегда означает, что молоток хранится в неподходящих для него условиях и, если его рукоять изготовлена из дерева, то она вскоре начнет разрушаться. Некоторые домашние мастера советуют замачивать молоток в емкости с водой, чтобы боек лучше держался на рукояти. Этого делать ни в коем случае нельзя, так из-за этого древесина рассыхается, и инструмент быстро приходит в негодность. Если молоток плохо держится на ручке, то наиболее эффективной мерой станет замена клина на более широкий или использование другой рукояти.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

При ударе на головку передается все усилие, и, если она соскальзывает с ручки, то отлетает на пару десятков метров.

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

В отдельных случаях носок имеет нетрадиционную, округлую форму или выполнен в виде «ласточкиного хвоста»;

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Так, носок упрочняют до 36–42 единиц по шкале Роквелла, всад – лишь до 24–30, максимальную твердость придают бойку – до 52 единиц.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Однако предлагаются и модели с пластиковыми рукоятками, обрезиненными или даже стальными – сварочный молоток.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

Размеры включают:

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

Вес инструмента варьируется в большом диапазоне: изделия для инструментальных работ весят от 200 до 300 г, для слесарных – 400–500 г.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Основные правила работы с молотком

Инструмент, требующий особенной осторожности в обращении. Хоть сила удара зависит от вида молотка, но даже легкая головка при попадании в голову на небольшой скорости может привести к летальному исходу

Чтобы избежать этого, нужно знать основные правила работы:

1. Работу можно производить исключительно исправным инструментом. Головка должна плотно сидеть на рукоятке. На деревянной ручке не должно быть сколов, ее длина обязана соответствовать весу металлической части.
2. Боек должен быть целым без сколов и трещин.
3. Хват нужно осуществлять на расстоянии 3-4 см от конца рукояти.
4. В работе может использоваться исключительно ровный гвоздь. Предварительно для гвоздя делается небольшое отверстие. Для этого можно использовать шило.
5. Забивание производится так, чтобы рука выполняла только вертикальные движения.
6. Переносить приспособление из руки в руку только в опущенном положении. В таком же состоянии производится и смена хвата.

Если нарушена хоть 1 пункт, то мастеру угрожает опасность. Работник может получить серьезные травмы головы, руки или пальцев вплоть до летального исхода.

Технические требования

Слесарный инструмент должен изготавливаться в строгом соответствии со стандартами и чертежами.

В качестве материалов для головок используют сталь 50 или У7. Также ГОСТ предусматривает и другие марки стали, если они не уступают по механическим свойствам. Головки никогда не должны производиться посредством литья.

Клинья для молотка производят из стали СТ3 или же их других сталей, которые не уступают по характеристикам Ст3.

Что касается рукояток, то молоток слесарный ГОСТ предусматривает использование древесины лиственных пород 1-го сорта. Зачастую эти детали производят из граба, кизила, ясеня, березы, дуба или же бука, а также из различных синтетических материалов, которые способны обеспечить необходимую эксплуатационную прочность и надежность.

Твердость рабочих поверхностей должна быть от 50,5 до 57 HRC. Твердость измеряют в слоях глубиной не меньше, чем 5 мм, а также на расстоянии не больше, чем 1/5 длины головки от торцов и носка обуха. Допускаются некоторые отклонения от массы — это 12% для изделий весом в 100 граммов. Головки обязательно должно быть покрыты различными защитными покрытиями. Так, различают окисное покрытие с промасливанием, покрытие из хрома, фосфатов, кадмия.

Что касается соединения головки и рукоятки, то оно должно быть максимально надежным. Трещины на рукоятках недопустимы. Головка молотка должна иметь товарный знак завода-изготовителя, массу изделия, цену. Также допускается нанесение на рукоять товарного знака.

Устройство и применение лома [ править | править код ]

Обычно лом представляет собой металлический стержень с остро заточенными или расплющенными концами (либо с одним острым коническим и другим плоским).

• раскалывание твёрдых предметов: крупных кусков каменного угля, камня, льда и т. д.;
• перемещение тяжестей на небольшие расстояния (работа ломом как рычагом);
• в качестве аварийного инструмента на случай пожара и др. чрезвычайных ситуаций. Аварийный электротехнический лом имеет резиновое изолирующее покрытие;
• в исключительных случаях лом может служить оружием;
• лом может быть использован для совершения кражи (взлом). Жаргонное название «фомка» придумано ворами для обозначения небольшого лома для взлома замков, дверей и пр.

• простейший инструмент, не требующий при эксплуатации электроэнергии, топлива и ремонта;
• срок службы ограничен только коррозией и циклическими нагрузками.

Типы и разновидности молотков

Устройство молотка известно всем с ранних лет и не включает в себя ничего сложного. Основные составляющие — головка и рукоятка. У головки (традиционно) имеется две стороны. Первая — боек. Между бойком и второй половиной находится пространство с отверстием в середине, предназначенным для крепления рукояти. Это отверстие называется всад. Вторая сторона представлена либо дополнительным бойком, либо носком, выполненным в определенной геометрической форме. Всад, традиционно, выполнен в форме эллипса с небольшим внутренним уклоном. Для более надежной фиксации рукояти используется оковка (также известная, как защитный воротник). Ее цель — обеспечить надежную фиксацию рукоятки и защитить ее от излома.

Молоток плотника

Молоток каменщика

Киянка

Головка молотка также весьма вариативна. Она может быть кованая, литая, фрезерованная, либо отличаться формой бойка. Чаще всего, производители покрывают ее специальными красками, предотвращающими коррозию, а прочность придают селективной закалкой, которая тоже различается от модели к модели (индукционная и термическая).

Современный рынок ударных инструмент представлен огромным количеством различных молотков. В следующим пункте мы подробно рассмотрим особенности и назначение каждого из них.

Как насадить молоток — Домашняя мастерская

 Как  насадить молоток?

  Поэтому специально здесь расскажем о том, как насадить молоток на рукоятку правильно.   Прежде всего, нужно иметь в виду, что совсем не любая древесина подойдет для рукоятки молотка.     Какая древесина нужна для рукоятки молотка? — Породы деревьев с легко колющейся древесиной типа ели, сосны, осины, ольхи и им подобных должны быть однозначно исключены из списка пригодных для рукоятки молотка. А вот обычная береза, только не прямослойная, а витая вполне подойдет для этой цели. (Кстати, в соответствии с ГОСТОМ 231077 «Молотки слесарные стальные. Технические условия» рукоятки молотков допускается изготовлять из граба, клёна, рябины, кизила, ясеня, дуба, бука и березы 1 сорта).  Поэтому можно взять не очень толстую ветку березы (раза в два-три толще самой рукоятки) и из неё вырезать заготовку для рукоятки молотка. Если ветка взята от “живого” дерева, то заготовку следует хорошенько высушить. Сушить лучше всего естественным образом, положив сразу несколько заготовок где-нибудь в тени, но в хорошо проветриваемом месте. В сельской местности это может быть обычная поленница дров, вместе с которыми заготовки для рукояток прекрасно просохнут в течение примерно месяца (летом). В городских условиях можно положить заготовки для рукояток на балконе. Сушить с помощью каких-то обогревательных приборов (например, на батарее отопления) древесину не стоит, иначе он может при этом растрескаться. Отличную  рукоятку для молотка можно сделать из сломанной деревянной хоккейной клюшки, при изготовлении которой используется очень прочная и твердая древесина.

Почему так важно, чтобы древесина, из которой планируется сделать рукоятку молотка, была сухой? Какой формы должна быть рукоятка молотка?

Как правильно   насадить головку молотка на рукоятку?

примерно с полсантиметра выше головки Как правильно расклинить рукоятку молотка?не правильно

—

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Несмотря на очевидную простоту процесса, соблюдают некоторые правила, чтобы забивание гвоздей не обернулась травмой.

Перед использованием стоит проверить инструмент: прочность соединения головки с рукояткой, отсутствие трещин.

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Рекомендуется защитить глаза и уши, так как при вбивании гвоздей и при скалывании материала, осколки разлетаются во все стороны, что чревато травмами глаз.

Если гвоздь очень мал – обойный, например, и удержать его пальцами сложно, ним протыкают кусок картона и удерживают не гвоздь, а картон.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Работа с инструментом

1. Перед началом работы нужно всегда проверять прочность соединения элементов конструкции. На рукоятке не должно быть трещин и сколов. Молотки, имеющие дефекты, ненадёжны и опасны в работе.
2. Держать молоток при работе нужно за середину рукояти или выше. Это повышает КПД и обеспечивает безопасность.
3. Для забивания гвоздей нельзя использовать боковую поверхность головки. Это может привести к её расколу.
4. Усилие при работе с молоком должно распределяться по всей руке, а не только на кисть и ладонь.
5. Обрабатываемый молотком материал всегда должен находиться на твёрдой основе.

Советы

• Работать с кувалдой нужно в средствах защиты для глаз и ушей. Отлетающие от обрабатываемого материала осколки могут нанести человеку повреждения. После длительной работы у рабочих может начаться звон в ушах.
• Удерживать гвоздь во время забивания можно с помощью картона. Это спасёт пальцы от возможного удара молотком.
• Для того, чтобы смягчить удар молотка, на головку инструмента накладывают кусок теннисного мячика. Такая необходимость часто возникает при сборке мебели.

Лучшие столярные молотки

Отличительной особенностью столярного молотка является наличие специальной прорези на одном конце головки. Это своеобразный гвоздодер, который облегчает извлечение метизов. Обычно масса инструмента колеблется в диапазоне от 100 до 800 г. В поле зрения экспертов попали следующие модели.

Stanley FMHT1-51276

Рейтинг: 4.9

Проводить широкий спектр строительных, столярных и монтажных работ можно с молотком Stanley FMHT1-51276. Но максимальное удобство головка с прямым гвоздодером обеспечивает работнику при демонтаже панелей или разборки деревянных конструкций. Придумали такую конструкцию американские конструкторы, а изготовили инструмент в Мексике. Головка оснащена бойком круглой формы с закаленной поверхностью. Черное защитное покрытие предотвращает появление коррозии на металле, а особая накладка AntiVibe и камертон в задней части рукоятки снижают вибрацию.

Первое место в рейтинге молотку обеспечили лестные отзывы отечественных потребителей. Они отмечают долговечность, практичность и удобство в работе инструмента.

• удобный демонтаж;
• прочный боек;
• антивибрационная система;
• эргономичная рукоять.

высокая цена.

NEO 25-000

Рейтинг: 4.8

Достойную конкуренцию победителю рейтинга оказывает польский молоток NEO 25-000. Производитель сделал инструмент из однородной стальной заготовки, что обеспечивает надежность конструкции. Во время работы столяру или монтажнику не придется опасаться за фиксацию головки. Модель весит 450 г, общая длина молотка составляет 325 мм. Экспертам понравилась двухкомпонентная рукоятка, которая обеспечивает максимальное удобство. Специальное покрытие предотвращает скольжение влажной руки, снижает ударную нагрузку на ладонь. С помощью инструмента удается забивать или извлекать гвозди, монтировать и демонтировать столярные изделия.

Пользователи отмечают надежность молотка, вывести его из строя очень сложно. Только к балансировке можно придраться.

• цельная конструкция;
• двухкомпонентная рукоятка;
• универсальность применения;
• долговечность.

неудачная балансировка.

FIT 44789

Рейтинг: 4.7

Отличное сочетание цены и качества эксперты заметили в столярном молотке FIT 44789. Цельнометаллическая конструкция отличается прочностью и надежностью. Комбинированная головка, состоящая из круглого бойка (диаметр 27 мм) и изогнутого гвоздодера, позволяет выполнять широкий спектр работ. Рукоятка сделана из пластика, в нем под пальцы руки сделаны специальные углубления. В сочетании с прорезиненной накладкой получается прекрасная фиксация инструмента даже во влажной руке. При этом производителю удалось снизить ударную нагрузку на руку.

Модель занимает третье место нашего рейтинга, она уступает лидерам рейтинга в долговечности рукоятки. Остальные характеристики инструмента не вызывает у пользователей нареканий.

• цельнометаллическая конструкция;
• эргономичная рукоятка;
• доступная цена;
• прочность и надежность.

недолговечный пластик на рукоятке.

Sparta 104105

Рейтинг: 4.6

Если требуется легкий и недорогой столярный молоток, то стоит присмотреться к модели Sparta 104105. У экспертов нет особых замечаний к головке, которая сделана из качественной стали. Рабочие поверхности подвергались селективной закалке, поэтому прочность бойка и гвоздодера не вызывает сомнений. Производитель оснастил молоток деревянной рукоятью. Она обработана бесцветным лаком, чтобы защитить древесину от гниения и рассыхания. Сложно назвать ее форму эргономичной, хотя и сделано утончение под руку. Фиксация рукоятки в головке выполнена с помощью двух клиньев. Соединение не относится к самым надежным, поэтому молоток не попадает в тройку лидеров рейтинга.

В большинстве отзывов пользователи хвалят молоток за доступность, легкость и компактность. Недостатком считается деревянная рукоятка.

ВАРИАНТ УЛУЧШЕНИЯ МОЛОТКА

Мелкие гвозди резинка удерживает хуже крупных. Следующий этап тюнинга молотка — вклеиваем в ручку инструмента мощный неодимовый магнит. Мне показалось, что лучше всего разместить на торце рукоятки. В моих запасах нашёлся круглый магнитик диаметром 20 мм и толщиной 2 мм.

Сначала делаем углубление под магнит. Сверлим отверстие в торце диаметром 20 мм и глубиной около 2 мм. Лучше для этой операции использовать сверло Форстнера.

Теперь смазываем углубление клеем. Я использовал отечественный аналог «Момента», под названием «Сила», циакриновый клей-гель, который моментально сохнет.

Немного клея наносим на магнит, вставляем его в углубление и прижимаем на пару минут. Магнит крепко вклеен в ручку. Мелкие гвоздики замечательно удерживаются на нём при работе и не теряются. Если гвоздик завалился в щель в полу, вы теперь всегда сможете его достать с помощью молотка с магнитом.