Соединение ласточкин хвост

Государственные стандарты

Основным стандартом, который устанавливает правила изготовления элементов крепления деревянных деталей, является ГОСТ 9330-2016. В нём заданы размеры зубьев, пазов, шкантов различных типов сборки. В стандарте приведены схемы с образцами таких креплений. Указаны правила округлений и условные обозначений, применяемые на чертежах.

Правила зубчатых соединений заданы ГОСТ 19414-90. В нём приведены размеры зубьев, порядок расположения и методы их соединения.

При строительстве деревянных домов используется ГОСТ 30974-2002. Он определяет правила подготовки распилов типа ласточкин хвост для брёвен в малоэтажном строительстве. В нем подробно приведены виды конструкций, классификация и размеры каждого элемента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поиск по сайту

Как сделать шиповое ящичное соединение ручным инструментом. Многошиповые ящичные соединения относятся к классическим столярным технологиям. Они используются и сейчас при производстве качественной мебели. Конечно, в наше время чаще используются более простые и быстрые способы сборки ящиков. Я и сам обычно собираю ящики на саморезах, но об этом напишу в другой статье. Здесь я предлагаю вспомнить как это делалось испокон веков ручным инструментом.

Собственно вопросы изготовления шипов вручную иногда возникают, если у вас под рукой нет специальных инструментов и приспособлений. А покупать дорогостоящий станок для разовой работы не имеет смысла. Правда заранее надо понимать, ручная работа требует внимательности и точности.

Из инструментов понадобится ножовка-наградка, набор стамесок, киянка. Для разметки карандаш и металлическая линейка. Наградка отличается от обычной ножовки не только мелким зубом, но и специальной накладкой «обушком» на верхнем ребре пилы. Эта накладка обеспечивает дополнительную жесткость полотна.

Шипы можно делать самозахватывающиеся, т.е. «ласточкин хвост» или прямые. Начинать лучше с прямых, ласточкин хвост можно использовать когда появится какой то опыт

Детали ящика на фото из МДФ, но это не суть важно, заготовки из дерева обрабатываются точно так же

1. Начнем с разметки торцов деталей. Планки ящика шириной 100 мм. разделим на пять равных частей. Разобьем их на квадраты 20/20 мм. , затем совместим торцы деталей и заштрихуем карандашом квадраты через один.

То есть чистый квадрат должен располагаться напротив заштрихованного. При изготовлении шипов закрашенные участки нам нужно удалить.

2. Для удобства работы деталь нужно зажать вертикально. Если у вас нет столярного верстака, то деталь зафиксируйте с помощью двух струбцин к рабочему столу. Для этого одной струбциной зажмите на краю стола деревянный брусок, а другой притяните деталь к бруску.

3

Выпиливаем шипы по разметке, причем обратите внимание, пилить нужно не по линии, а так чтобы линии разметки оставались сбоку от пилы. Если пропилы делать точно по линии то шипы окажутся прослабленными и сборка ящика станет проблемой

Придется вклеивать в зазоры шпон или щепки, в общем геморрой и некачественная работа. Мы выпиливаем закрашенные карандашом участки, поэтому пила должна находиться внутри заштрихованного сектора. Пропилы делаем на глубину разметки, в этом случае 20 мм.

4. Стамеской или резаком выбираем сегменты между пропилами.

Вынимаем деталь из зажима и укладываем плашмя на стол. Стамеской выравниваем плечи между шипами. Чтобы не портить стол, под заготовку лучше положить строганную доску или кусок фанеры. Может понадобиться деревянный молоток, смотри как сделать киянку.

5. Когда все шипы пропилены и оформлены проводим первичную сборку. Если при сборке шипы не входят на место, ничего страшного, надо подогнать детали используя стамеску или резак (нож). Для качественной сборки имеют значение доли миллиметра, поэтому для точной подгонки шипы лучше подрабатывать напильником или крупной шкуркой на длинном бруске.

Мне приходилось когда то делать не только ящики на шипах, но и вязать деревянные оконные рамы пользуясь ручным инструментом. Там принципы работы те же, шипы и проушины сначала выпиливал по разметке пилой — наградкой, а затем вырубал излишки в проушинах долотом.

Если вам надо делать много ящиков с шиповым соединением, то лучше все таки подумать о приобретении электро-инструмента. Такие шипы можно делать ручным фрезером установленным в «стол», или на небольшой стационарной циркулярке с изменяемой высотой пилы. Для обоих вариантов нужно будет сделать приспособление для точных пропилов. Но мне кажется сделать такое приспособление не сложнее, чем вручную заготовить детали на несколько ящиков.

Универсальное приспособление для соединения шип паз


заводская пластина для изготовления соединения шип паз

Используется с фрезером для резов соответствующих пазов и шипов, оно устанавливается в тиски, и деталь прижимается струбциной к устройству. Как правило, продается в магазинах.


внешний вид соединения

Рассмотрим приспособления для фрезерования пазов

Выпилите верхнюю часть — столешницу из 18 мм фанеры длиной 40 см. и достаточной ширины, чтобы обработать самую толстую заготовку, которую Вы планируете соединять шипом.

Вырежьте два бруска 5х10 см., отпилив их такой же длины, что и верх. Бруски в дальнейшем будут играть роль прижима заготовки и центровки ее относительно паза в столешнице. Чтобы подготовить верх, проведите линию в его центре, затем отфрезеруете пазовую выемку по линии с одного конца.


схематичное изображение оснастки

Обратите внимание

Выемка должна быть такой же ширины, как копировальное кольцо, которое Вы будете использовать со своей фрезой. Выемка должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать длине самого длинного паза, который Вы собираетесь резать.

Затем отфрезеруйте два перпендикулярных центральной линии регулировочных паза. Наконец, просверлите смотровое отверстие между этими двумя пазами. Чтобы собрать всю конструкцию, вверните болты в губки и закрепите верх к брускам гайками-барашками с шайбами.

Чтобы использовать наше оборудование, начертите паз на заготовке и отметьте на ней центральную линию. Ослабьте барашки и установите заготовки между брусками таким образом, чтобы центральная линия соединилась с линией верха приспособы, проверьте, что край заготовки находится напротив кромки верха.

Зажмите барашки. Выровняйте фрезу по одному концу чертежа паза, затем отметьте вспомогательные линии на верхней поверхности стола по края базы фрезера.


Как правильно работать с оснасткой шип паз

Повторите это еще раз, чтобы отметить линии другого конца. Отфрезеруйте паз, внизу начиная рез с выравнивания базы фрезера по первой вспомогательной линии, и остановите фрезерование, когда пластина дойдет до второй вспомогательной линии.

Смастерим своими руками приспособление для изготовления шипов


Изделие для изготовления шипов

Сделанный из дерева и фанеры кондуктор, показанный выше, позволяет резать прямоугольные шипы с двумя заплечиками. Обрабатываемый предмет находится лицевой поверхностью снизу под кондуктором, в то время как фрезер двигается вдоль упора сверху, удаляя лишнее за два прохода.

Изделие состоит из двух параллельных базовых брусков, стопора и упора — все сделано из дерева такой же толщины, что и деталь, в данном случае из брусков 25х75мм, а также верхней поверхности и поддержки, сделанных из 18мм фанеры.

Базовые бруски должны быть приблизительно 400 мм длиной; вырежьте из фанеры верхнюю поверхность приблизительно 200 на 250 мм и приверните ее к брускам как показано на рисунке. Приверните стопор на концах базовых брусков вместе с поддержкой. Установите упор приблизительно в 25 мм от конца верхней поверхности.


вырезаем шип с помощью устройства

Раззенкуйте отверстия под все головки винтов и убедитесь, что сделали все углы прямоугольные. Просверлите смотровое отверстие в верхней поверхности, чтобы безошибочно поместить заготовку точно по разметке.

Популярное: Сделать приспособления для фрезера своими руками, или приобрести готовые?

Также нужно сделать пластину из оргстекла. Она должна быть, по крайней мере, такой же ширины, как база вашего фрезера и достаточно длинной, чтобы проходить от упора и выходить за стопор кондуктора: 250 на 300 мм будет достаточно.

Установите З/4-дюймовую фрезу, затем удалите стандартную пластину из инструмента и используйте ее как шаблон, чтобы отметить отверстия под винт и отверстие под фрезу в пластине из оргстекла.

Обратите внимание

Новая пластина должна быть закреплена на фрезере так, чтобы край фрезы находился против внутреннего края поддержки и стопора когда пластина идет вдоль ограничителя. Просверлите отверстия и закрепите пластину к фрезеру.

Чтобы начать использовать изделие прижмите конец заготовки к концу стопора и к базовому бруску. Зажмите все это струбциной вместе. Установите глубину реза на фрезере и отфрезеруйте деталь на половину шипа, продвигая пластину вдоль упора в течение всего реза. (Вы одновременно еще и прорежете базовые бруски.) Переверните заготовку и повторите операцию, чтобы закончить шип (внизу).

Популярные статьи

Стекло: основные свойства и характеристики

С давних пор для осветления и придания жилому помещению

Как и чем выпиливать кривые и круги

Вырезания круглых отверстий в фанере
Нередко, при ремонте

Шлифованное лаковое покрытие

С тех пор как появился лак для матовых покрытий, техника

Угловые соединения рамок

Проще всего сделать рамку, соединив планки под прямым углом.

Соединение встык по длине

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной

Как работать ручной пилой

Пилу нужно вести, иначе она начнет «гулять». Это надо

Прикрепить сиденье стула

Как правило, мягкое сиденье стула — это признак дорогостоящего,

Обращение с дисковой пилой

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

  1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
  2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

Высота кронштейна

Высокий кронштейн удобнее, но увеличивает валкость винтовки и ее габариты. Кроме того, потребуется подъем «щеки» приклада, то есть переделка. Обычно приклады вообще делаются под открытый прицел, а Вы должны его касаться не нижней челюстью, а все-таки щекой.

Поэтому – средний или низкий. Главное, чтобы оставался зазор между компрессором и объективом. Не забудьте, что на объектив должна надеваться защитная крышка.

Низкий подойдёт для ОП с небольшим диаметром линз, 20-32 мм. А на 40мм и более уже нужен как минимум средний, особенно с учётом защитной крышки.

Примеры низкого, среднего и высокого моноблоков (слева направо):

Проекты домов из бруса

Количество проектов 694

  • 5 комнат
  • 1 санузел

Проект Дома Дыменка

В избранное

  • 106² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

от 963 045 р. Срок возведения индивидуально

  • 8 комнат
  • 4 санузла

Проект Дома «БК 29» Дуплекс

В избранное

  • 274.2² Общая площадь
  • 23 x 10м Площадь застройки

от 2 673 450 р. Срок возведения 50 дней

  • 2 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Усадьба 2

В избранное

  • 63² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

от 440 229 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома «Таисия»

В избранное

  • 188.9² Общая площадь
  • 9 x 16м Площадь застройки

от 4 324 000 р. Срок возведения индивидуально

Есть на выставке

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Фаворит 6х9

В избранное

  • 93.8² Общая площадь
  • 9 x 6м Площадь застройки

от 1 266 300 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома «Лилия»

В избранное

  • 201.7² Общая площадь
  • 11 x 11м Площадь застройки

от 5 025 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Мюнхен

В избранное

  • 219.86² Общая площадь
  • 14 x 13м Площадь застройки

от 2 330 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома «Царь горы»

В избранное

  • 129² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

от 2 532 100 р. Срок возведения 60 дней

  • 3 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Москва Петушки

В избранное

  • 91² Общая площадь
  • 8 x 9м Площадь застройки

от 1 690 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 1 санузел

Проект Дома Царевич

В избранное

  • 102² Общая площадь
  • 7 x 9м Площадь застройки

от 796 967 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Шале 9,5*9

В избранное

  • 152² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

от 1 428 645 р. Срок возведения индивидуально

Есть на выставке

  • 1 комната
  • 1 санузел

Проект Дома Дворянское гнездо

В избранное

  • 70² Общая площадь
  • 10 x 7м Площадь застройки

от 980 000 р. Срок возведения 60 дней

  • 3 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Михидея

В избранное

  • 61.2² Общая площадь
  • 11 x 7м Площадь застройки

от 1 836 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома «БК 14»

В избранное

  • 120.48² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

от 1 174 680 р. Срок возведения 35 дней

  • 3 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Белая дача

В избранное

  • 100.8² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

от 1 415 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Страбон

В избранное

  • 129.65² Общая площадь
  • 9 x 13м Площадь застройки

от 1 340 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Эталон

В избранное

  • 100² Общая площадь
  • 7 x 8м Площадь застройки

от 911 570 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома №13055

В избранное

  • 225² Общая площадь
  • 15 x 16м Площадь застройки

от 8 649 197 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 3 санузла

Проект Дома «Артемида»

В избранное

  • 222.3² Общая площадь
  • 12 x 11м Площадь застройки

от 5 550 000 р. Срок возведения индивидуально

Реализованный проект

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Чудо

В избранное

  • 129² Общая площадь
  • 7 x 10м Площадь застройки

от 2 490 000 р. Срок возведения 50 дней

Смотреть все проекты

История деревянного домостроения исчисляется тысячелетиями. Теплая, дышащая и легкая древесина всегда ценилась за свои качества. Несмотря на появление новых материалов и технологий, она традиционно считается лучшей для строительства жилых домов. Сруб выкладывают из горизонтальных венцов, соединенных между собой вырубленными или выпиленными замками. Главная задача при строительстве — обеспечить плотное прилегание всех элементов. Холодные углы — не такая уж редкая проблема деревянных зданий. Неутепленные зазоры служат прямым каналом для теплопотерь. Узел соединения угловых брусьев должен обеспечивать изоляцию помещений от окружающей среды. Такой вид конструкции получил название «теплый угол». Его выполняют несколькими способами. Монтаж узла проводят с помощью замков разнообразной формы, с малым количеством дополнительных скрепляющих деталей.

Соединение теплый угол Источник leto-dom.com

Сквозное соединение ласточкин хвост

Сквозной «ласточкин хвост» является традиционным соединением для сочленения концов досок из массива. Он широко распространен в конструкциях ящиков и изготовлении мебели. Для машинного изготовления таких соединений применяются электрические фрезеровальные машины и специальные приспособления.

Разметка шипов

Установите режущий рейсмус на толщину древесины.

Прочертите линию заплечиков для шипов ( «ХВОСТОВ») вокруг конца детали с шипами по всем ее граням и на боковых сторонах детали с гнездами. Там, где риски от рейсмуса могут в дальнейшем портить внешний вид готового изделия, пользуйтесь остро отточенным карандашом и угольником.

Затем разметьте гнезда (или перегородки между ними). Размер и количество могут быть различными, в зависимости от ширины досок и типа древесины (для мягких сортов требуются более крупные и реже расположенные шипы, чем для твердых пород). Не менее разнообразным может быть и внешний вид законченного соединения. Ориентировочно для придания изделию хорошего внешнего вида шипы должны быть одного размера и равномерно расположены, но шире перегородок между гнездами.

Начните с нанесения карандашом линии поперек торца заготовки на расстоянии 6 мм от каждой кромки, затем разделите и пометьте расстояние между ними на четное количество равных частей. Отложите по 3 мм с каждой стороны отметок и проведите линии поперек торца.

Разметьте уклон шипов на лицевой стороне с помощью малки или трафарета для «ласточкина хвоста». Пометьте излишек, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.

Вырезание шипов

Установите заготовку так, чтобы одна сторона каждого шипа была направлена вертикально. С помощью наградки выпилите по одной из боковых вертикальных граней каждого шипа. Держитесь поближе к линии разметки с отходной стороны и позаботьтесь о том, чтобы не запилить дальше линии заплечиков.

Переустановив заготовку в тисках, вырежьте другие боковые грани шипов. Установите деталь в тисках горизонтально и срежьте боковой отход по линии заплечиков. Основной излишек древесины между шипами удалите ажурной пилой.

Остаток срежьте стамеской или долотом с косой режущей кромкой, работая с двух сторон к середине до линии заплечиков.

Разметка гнезд

Натрите мелом торец подготовленной заготовки и установите ее вертикально в тисках. Положите деталь с вырезанными шипами по месту, проверив соответствие лицевых сторон частей соединения. Аккуратно выровняйте кромки и линию заплечиков шипов на торце, покрытом мелом, и разметьте форму шипов с помощью чертилки или ножа, затем продолжите линии до заплечиков на каждой боковой стороне заготовки с гнездами. Карандашом пометьте излишек.

Вырезание гнезд

Установите заготовку вертикально в тисках. Пропилите до линии заплечиков под углами, размеченными по шипам. Делайте пропил в отходной части так, чтобы он чуть касался линии разметки. Основную часть отхода между перегородками гнезд удалите ажурной пилой, остаток ровно срежьте до линии заплечиков стамеской или долотом со скошенной режущей кромкой. Работайте с двух сторон к центру. Углы вычищайте, держа резец под утлом внутренних граней гнезд.

Сборка соединения

Соединения ласточкин хвост изготавливаются очень точно и должны полностью собираться только один раз. Для проверки подгонки деталей соберите изделие по частям насухую (без клея) и аккуратно срежьте лишнее в слишком тугих местах. Подчистите внутренние стороны деталей перед склейкой.

Нанесите клей на обе половины соединения и с помощью молотка и деревянного обрезка для защиты поверхности изделия плотно соедините детали. Если вы работаете с широким соединением, простучите по всей ширине, чтобы ровно соединить элементы. Удалите избыток клея до того, как он застынет. Когда клей высохнет, зачистите изделие фуганком, работая от краев к середине, чтобы не отколоть торцевые слои.

Углы в ласточкином хвосте

Угол ласточкина хвоста не должен быть ни слишком крутым, ни слишком отлогим. Слишком большой уклон ласточкина хвоста образует слабое короткое волокно на углах, в то время как недостаточный уклон может уменьшить прочность связки соединения. На деревянном обрезке сделайте разметку скоса и установите по ней раствор малки либо пользуйтесь трафаретом или шаблоном. Для твердых пород уклон должен быть 1/8, а для мягкой древесины его следует делать равным 1/6.

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Изготовление заготовок показано на рисунке.

  1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
  2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
  3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм. Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь

Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип

Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Последовательность сборки брусьев с помощью такого крепления

Виды гидроизоляции.

Прежде чем уложить первый ряд бревен или брусьев, следует осуществить гидроизоляцию фундамента несколькими слоями рубероида с целью обеспечить сухость стен, а соответственно и всего дома. В терминологии профессиональных строителей, которые занимаются возведением срубов, каждый ряд бревен называется венцом, а первый ряд — окладным венцом. Важным моментом выступает контроль за строго горизонтальным направлением укладки первого ряда брусьев, так как даже идеально залитый фундамент может иметь достаточно значительные перепады по высоте. При необходимости положение окладного венца нужно корректировать с помощью регулирующих клиньев или прокладок.

Установка первого венца, как и всех последующих, осуществляется методом попарной укладки противоположных параллельных бревен или брусьев, на которые выставляют вторую пару, после чего подстраивают соединения друг под друга и переходят к следующему ряду. По завершении укладки последнего венца следует позволить всему срубу немного «отдохнуть» для усушки и подгонки всех соединений.

Следует придерживаться небольших зазоров между венцами, поскольку в результате усыхания место крепления уменьшается в объеме и результатом может стать послабление замка.

Преимущества и недостатки использования крепления типа ласточкиного хвоста

К основным преимуществам данного типа крепления относятся следующие:

test

  1. Экономия древесины. При этом количество отходов гораздо меньше, по сравнению с другими типами крепления.
  2. Существенно расширяется внутреннее пространство жилища. При использовании брусьев с одинаковыми параметрами, крепление «без остатка» позволяет увеличить длину стен на 2-3 диаметра бруса.
  3. Углы, замкнутые ласточкиным хвостом, остаются совершенно ровными, что дает возможность обшить жилище сайдингом или другим облицовочным материалом.
  4. Наибольшая, среди всех видов крепления, надежность замка.
  5. Сборка осуществляется без использования гвоздей или скоб, что значительно снижает себестоимость строительства.
  6. Наклон плоскостей соединения в наружном направлении позволяет препятствовать затеканию дождевой воды внутрь дома.

На фоне всех преимуществ стоит упомянуть и некоторые незначительные недостатки:

Из-за того, что углы замкнутые, такие крепления подвержены климатическим атакам и перепадам температуры. Соответственно увеличивается риск появления плесени на внутренней или внешней поверхности брусьев. Решается данная проблема дополнительной гидроизоляцией, которая прокладывается между венцами, либо антигрибковой пропиткой древесины

Особое внимание следует уделить гидроизоляции фундамента. Техническая трудность выполнения ласточкиного хвоста не позволяет осуществить постройку дома самостоятельно, без привлечения к работе опытных мастеров

Как можно увидеть, недостатки такого метода крепления являются незначительными, а преимущества во многом перекрывают их.

В заключение стоит отметить, что целесообразность использования соединения брусьев и бревен с помощью ласточкиного хвоста нисколько не уменьшается, даже несмотря на некоторые недостатки. Внешний вид таких домов очень оригинален, а выполнение всех элементов из дерева позволяет сделать жилище полностью экологичным и значительно снизить затраты на его обогрев.

Так как данный способ крепления относится к технически сложным, то к работе над таким срубом рекомендуется приглашать квалифицированных мастеров с большим опытом работы. Это избавит вас от ошибок и в конечном счете позволит не беспокоиться о надежности конструкции вашего жилища.

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Достоинства и недостатки рубки ласточкин хвост

Крепление бруса «ласточкин хвост» обладает целым рядом преимуществ:

  • Отсутствие угловых выступов как при традиционной рубке «в чашу». Это позволяет делать обшивку бревна и бруса беспрепятственно по всему периметру стен.
  • По сравнению с рубкой «в лапу» «ласточкин хвост» обладает крепким замком и конструкция является устойчивой и надежной.
  • Обеспечивается герметичность стыка.
  • Рубка аккуратная внешне по сравнению с другими видами создания замков.
  • Монтаж бревен и замка не требует специальных навыков, алгоритмов и дополнительных крепежных элементов.
  • Относительная экономичность работ по созданию выемок, что снижает затраты на строительство.

На что следует обратить внимание при выборе «ласточкиного» хвоста:

  • Сложность создания вырубки для неопытного человека. Это тот тип соединения, подготовку которого должен производить профессионал.
  • Наклонные соединения благоприятствуют прохождению дождевой воды внутрь замка, что способно вызвать гнилостные процессы в древесине и развитие плесени. Во избежание этого явления углы тщательно гидроизолируют и обшивают с внешней стороны.
  • Углы – мостики холода. Чтобы в помещении было тепло, их необходимо обкладывать теплоизоляционными материалами.

Недостатки рубки «в ласточкин хвост» легко устраняются на этапе строительных работ, поэтому не следует их бояться и отказываться от сруба такого типа.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Урок технологии в 7 классе “Шиповые соединения”

Данный урок был разработан для раздела «Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений» после изучения темы «Понятие о многодетальном изделии и его гра­фическом изображении». …

Электронная презентация “Угловые и серединные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности”…

Технологическая карта урока “Шиповые соединения. Технология изготовления шиповых соединений”

Данная технологическая карта содержит цель, задачи и планируемые образовательные результаты урока “Шиповые соединения. Технология изготовления шиповых соединений”. Структура технологи…

Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление — самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.

Способы применения крепления ласточкин хвост:

  1. производство мебели;
  2. соединение заготовок между собой;
  3. соединение брусков;
  4. скрепление бруса при строительстве домов.

При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.

В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий