Как уменьшить скорость мотоблока при помощи шкивов

Самостоятельная сборка уменьшителя хода

Имея все необходимые запчасти, можно приступать к сборке уменьшителя хода своими руками. Чтобы готовая конструкция хорошо справлялась со своими функциями, следует действовать четко по описанному ниже алгоритму:

1. Сначала сделайте все нужные расчеты, чтобы итогом работы стала хорошо сбалансированная конструкция. В качестве генератора можно взять элемент от отечественного мотоцикла «Урал»;
2. Главное, что требуется от устройства – высокая мощность и стабильный крутящий момент;
3. Далее приступите к вырезанию оболочки двух подшипников, которые потребуются для приводного вала. Он будет запускать шестерню. При работе учтите диаметр редуктора;
4. Затем нужно определиться с подшипниками. Фланец должен располагаться с противоположной стороны редуктора. Внутри него должна находиться металлическая шайба;
5. Далее установите ведомый вал, на котором будет стоять шестерня. Изделие должно подключаться к валу роторного генератора и передаточному механизму;
6. В конце потребуется закрепить шкив с ведомым валом при помощи пружинной гайки и шайбы.

Сделав ходоуменьшитель, его потребуется испытать. Чтобы проверить устройство, его следует подключить к сцепке агрегата, а также установить колеса для культиватора. Если вы все сделали правильно, то колеса станут крутиться медленно, при этом, сам культиватор будет прижиматься к земле.

Выбирая колеса для мотокультиватора, которые будут работать в паре с уменьшителем хода, нужно уделить большое внимание их диаметру. Не нужно выбирать слишком большие детали, чтобы не нагружать мотор агрегата

Оптимальными станут колеса, диаметром от 25 до 30 см.

Если самодельные устройства планируется использовать в паре с другим навесным оборудованием, к примеру, для плуга, то ходоуменьшители должны обладать достаточной мощностью, чтобы прижимать инвентарь к почве. Обязательно учтите это при подготовке запчастей для изготовления устройства.

Многие фермеры интересуются, как увеличить скорость мотоблока. Самой распространенной сельскохозяйственной техникой является мотоблок. С его помощью значительно упрощается выполнение работ на земельных и приусадебных участках. Рассмотрим, как можно повысить обороты на данной технике. При увеличенной скорости повысится производительность и проходимость мини-машины, которую можно использовать в любой сезон и погоду.

Предназначение понижающего редуктора

Ходоуменьшитель является обычным понижающим редуктором, который приумножает вращательный момент благодаря уменьшению оборотов мотора. Эксплуатация ходоуменьшителя рациональна: при возделывании плодородных либо невозделанных земель, большой глубине пахоты, транспортировки тяжёлых грузов, либо применении тяжёлого навесного оснащения. При повседневной работе в подобных условиях необходимо наиболее тщательно контролировать процедуру работы.

Правильным решением стало бы сбавить обороты мотора и трудиться с наименьшей скоростью. Однако в подобной ситуации утрачивается и мощность, что неприемлемо. Тут и приходят на выручку мотоблочные уменьшители хода редуктора. Они дают возможность, не убавляя оборотов мотора, а, следовательно, и не лишаясь мощности, получить оптимальный контроль над процедурой обработки, и даже увеличить мощность.

Это интересно: Мотоблоки Целина: устройство, модели, характеристики, видео

Уменьшаем скорость мотоблока “ОКА” для работы с косилкой.

Нормально, на неву надо сделать там даже шкивы менять не придется, только ремень.

СаМаВаЛиКс Деревенский

Привет. Вы шкив старый с собой берите на покос, а после покоса ставьте его на место шкива редуктора и домчите до дома быстрее чем на жигулях))Как вам идея??)

Дмитрий Гордеев

Надо еще большой шкив поменять. Его сделать не сложно, тот же токарь сделает за час. Максимально увеличить его диаметр и вообще будет красота.

Алексей 22 region

Сделал сегодня, тоже шкив заменил, новый выточили, у меня ремень 1180 маленький, свободного хода совсем нет, скорость на редукторе не включишь, вот думаю 1950 был бы в самый раз. Блин, сегодня не поеду уже в город, может завтра дорога будет

Алексей 22 region

• Ремонт двс камаз в краснодарском крае

    

• Установка сиги на ваз 2115

    

• Замена лягушки на киа церато

    

• Адаптация дроссельной заслонки рено сандеро

    

• Замена сайлентблоков задней балки тойота сиенна

Модификации в линейке Brait-135

Каталог официального сайта компании Брайт в настоящее время предлагает 11 модификаций мотоблоков Брайт-135, две из них – дизельные. Сначала именно о них.

• Brait-135DEA (дизельный) – данный вариант укомплектован 4-х тактным, одноцилиндровым дизелем BR-178FE , с вертикальным воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском, с электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Мощность данного мотора – 7 лошадиных сил, его рабочий объём – 296 см3. Диаметр цилиндра х такт – 78 х 62. Выходной вал: 25 (под шлицы). Вал фрез: шестигранник D=32. Вместимость машинного масла – 1,1 л. Объём масла редуктора: 2,3л. Вместимость топливного бака – 3,5 л. Вес мотоблока: 138 килограммов.
• Brait-135DEB (дизельный) – оснащается 4-х тактным, одноцилиндровым дизелем BR-186FAE, с вертикальным воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском, с электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Мощность данного мотора – 10 лошадиных сил, его рабочий объём – 418 см3. Диаметр цилиндра х такт – 86 х 72. Выходной вал: 25 (под шлицы). Вал фрез: шестигранник D=32. Вместимость топливного бака – 5,5 л. Объём машинного масла – 1,65 л. Объём масла редуктора: 2 л. Вес мотоблока: 148 килограммов.

Бензиновые:

Brait-135GA – с 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем BR-170F. Рабочий объём данного мотора – 212 см3, его мощность – 7 лошадиных сил. Стартер ручной. Выходной вал: 20 (под шпонку). Вал фрез: шестигранник S32. Вместимость масла 1,1 л. Объём масла редуктора – 2,0 л. Объём топливного бака – 3,6 литра. Вес мотоблока: 136 килограммов.

«За рулём» лёгкого бензинового мотоблока Brait-135GA.

• Brait-135GB – укомплектован 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем BR-177F рабочим объёмом 270 см3, мощностью 9 лошадиных сил, с ручным стартером. Вес мотоблока в данной модификации – 143 килограмма. Объём топливного бака – 6 литров. Вместимость масла: 1,1 л. Объём масла редуктора – 2,3 л. Вал фрез – шестигранник D=32.
• Brait-135GBD – мотоблок с аналогичными модели Brait-135GB техническими характеристиками, но оснащённый ещё и дифференциалом. Вес данного мотоблока – 150 килограммов.
• Brait-135GBE – оснащён 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем BR-177FD. Его рабочий объём составляет 270 см3, мощность – 9 лошадиных сил. Стартер с элетрозапуском (аккумулятор есть в комплекте). Выходной вал: 25 (под шпонку). Вал фрез: шестигранник S32. Объём топливного бака – 6 литров. Объём моторного масла: 1,1 л. Объём масла редуктора: 2 литра ровно. Вес такого мотоблока – 156 кг.
• Brait-135GC – с 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем мощностью 13 лошадиных сил и рабочим объёмом 389 см3. Стартер в данной модификации ручной. Объём топливного бака – 6,5 литров. Вес мотоблока – 150 килограммов. Вал фрез: шестигранник S32.
• Brait-135GCE – тоже с 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем мощностью 13 лошадиных сил и рабочим объёмом 389 см3. Но в электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Объём топливного бака – 6,5 литров. Вес техники в данной модификации составляет 163 килограмма.
• Brait-135GD – укомплектован 15-сильным 4-х тактным, одноцилиндровым двигателем рабочим объёмом 420 см3. Стартер – ручной. Объём топливного бака – 6,5 литров. Масса мотоблока равна 148 килограммам.
• Brait-135GDE – также с 4-х тактным, одноцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объёмом 420 см3 и мощностью 15 лошадиных сил. Но укомплектованный электрозапуском (аккумулятор в комплекте). Вес мотоблока в данной модификации 163 килограмма.
• Brait-135GDD – мотоблок, аналогичный по своим техническим характеристикам модификации Brait-135GD, но укомплектованный дифференциалом. Масса мотоблока в этом варианте составляет 153 килограмма.

Как изготовить утяжелители самим

Чтобы изготовить утяжелители для колес мотоблока достаточно желания, минимум материала и времени. Тут особых сложностей нет. Нужно приготовить будущие детали этого устройства:

• 2 пятикилограммовые гири;
• 2 десятикилограммовых блина;
• 2 корзины сцепления от «Жигулей»;
• шестигранный полнотелый профиль (кусок);
• мотоблочные шплинты (2 шт.).

Все это может заваляться на пункте приема старого лома. Не обойтись без сварочного аппарата с электродами, болгарки с обрезным кругом, дрели со сверлами. Ну и чтобы придать эстетический вид приспособлению, следует запастись краской.

Изготовление:

От шестигранного профиля отрезаются 2 куска, размером около 5 см. В них нужно будет просверлить отверстия для шплинтов. Затем этот отрезок крепят к блину от штанги. Шестигранник вставляется в отверстие от грифа и приваривается.

Потом нужно будет корзину сцепления прикрепить к блину. Для этого применяется сварка — обваривается по окружности маховика.

Каракат из мотоблока

Довольно простой каракат с двигателем от мотоблока «Нева». По сути это трактор так как планировалось на нем так-же и землю обрабатывать. Но хотелось еще и кататься по бездорожью, поэтому были сделаны камерные колеса. На плавучесть каракат не проверялся, но скорее всего не плавает так-как весь всетаки не маленький и колеса небольшие. Колеса от какой-то телеги от сельхозтехники. Скорость небольшая и штатные две передачи редуктора мотоблока. Но по глубокому снегу, хоть и тяжело, но идет. До снежный покров преодолевает до 50см. Вторая передача больше для накатанных дорог и твердого грунта.

Движок хоть бывает и слабоват, но безотказный.

Рама сварена из труб, уголков, в общем изначально не продумывалось ничего, так прикинул, посмотрел что и как можно исходя из имеющегося металлолома и начал варить, резать и сверлить.

Задний привод так же как и передний цельной, без дифференциала. На подшипниках цельная ось со звездочкой, на которую идет цепь с редуктора, сделанного из заднего барабана восхода со штатными тормозами, так сделать оказалось проще и есть тормоза. Держатели подшипников самодельные, выточены для 306-х подшипников.

Передний мост караката собран из ходовой от ВАЗ2108, укороченные полуоси сварены в цельной вал, и штатные ступицы для крепления колес. Рулевая рейка тоже от восьмерки. Радиус разворота правда большеватый, при повороте колеса задевали о раму, поэтому были сделаны ограничители. Рулится вроде не плохо, но понятно что от полного привода без дифференциала ожидать легкости руля не приходится.

На первой передаче редуктора каракат идет по снегу глубиной до 50см. Скорость максимальная на второй передаче где-то около 20км/ч, по накатанным дорогам ее хватает, так как без амортизаторов все равно быстрее не разгонишся, колеса пружинят бывает сильно, хотя вроде не сильно накачены, а на небольшой скорости неровности камеры колес хорошо амортизируют.

Движок хоть и не мощный, но тянет хорошо, правда ему для большей эффективности двух скоростей мало. Поставил коробку от автомобиля ВАЗ, четрех-ступенчатую. Теперь стало ощутимо лучше и можно во время езды переключать передачи, что невозможно было делать в редукторе, который переключать надо остановившись.

Понижающий редуктор для мотоблока своими руками

Понижающий редуктор можно изготовить самому. Для этого на первоначальном этапе необходимо определиться с типом передачи, передаточным числом, а также определить межосевое расстояние между валом привода и валом колес.

Рассмотрим пример создания самодельного ходоуменьшителя для мотоблока с цепной передачей. Подобную конструкцию возможно повторить практически для любого типа мотоблока с минимальными изменениями.

Необходимые материалы и детали

Для постройки понижающего редуктора самостоятельно потребуются следующие инструменты и материалы.

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• надфили и сверла;
• штангенциркуль, линейка;
• струбцины и тиски;
• молоток;
• лист металла толщиной 5 мм;
• обрезки трубы с внутренним диаметром для посадки подшипников.

Сборка редуктора

Основной деталью проектируемого уменьшителя хода для мотоблока считается корпус. От него зависит качество всего механизма, взаимное положение осей и валов, соосность посадочных мест под подшипники. Изготавливаться корпус будет из листового металла методом сварки. Для облегчения обслуживания одну из стенок делают съемной.

Вместо гнезд для подшипников и точной расточки используются обрезки труб, внутренний диаметр которых равен внешнему диаметру подшипника. Их выставляют в необходимое положение и окончательно закрепляют сваркой.

Для изготовления валов используют круглый прокат из качественной стали. Его протачиваю до необходимого размера, делают бурты и канавки, фрезеруют шпоночные пазы. В процессе работы валы вращаются вместе со звездочками, передавая крутящий момент через цепь и шпонки.

Опорами для валов служат подшипники. Они воспринимают значительные нагрузки в процессе роботы. От их правильного выбора во многом будет зависеть долговечность и нормальная работоспособность редуктора. Оптимально использовать радиальные подшипники закрытого типа, которые требуют минимального обслуживания.

Звездочки и цепь, скорее всего, придется либо купить либо использовать от списанной техники. Изготавливать подобные детали самому трудоемко и нетехнологично.

Последовательность сборки понижающего редуктора для мотоблока проходит по следующему алгоритму:

1. Раскрой стального листа на детали корпуса и крышки.
2. Порезка труб.
3. Приварка посадочных мест для подшипников.
4. Сварка корпуса.
5. Покраска корпуса и крышки.
6. Установка подшипников.
7. Токарная и фрезерная обработка валов.
8. Установка валов с одновременной посадкой звездочек и цепи.
9. Монтаж крышки корпуса.

После выполненных операций ходоуменьшитель устанавливают на раму мотоблока и проводят ходовые испытания.

Это интересно: Мотоблок Урал с двигателем умз 5в: технические характеристики

Из чего состоит уменьшитель хода

В зависимости от типа понижающего редуктора самодельный ходоуменьшитель состоит из следующих основных деталей: входящего (быстроходного) вала, выходного (тихоходного) вала, червяка и червячного колеса, ведущих и ведомых шестерен или звездочек.

При этом ведущие звездочки и шестерни всегда имеют большее количество зубьев, чем ведомые. Вспомогательными элементами могут выступать различные муфты, подшипники, шпонки. В шестеренных и червячных редукторах обязательно присутствует корпус, чего нельзя сказать о цепных. В них может либо полностью отсутствовать корпус, либо закрывать только часть механизма.

Предлагаем ознакомиться Как сделать салат из свеклы для ребенка

Как регулировать скорость?

Иногда получается так, что хочется изменить быстроту движения вашего мотоблочного устройства: увеличить или, что случается довольно редко, уменьшить ее.

Для увеличения скорости передвижения мотоблочных агрегатов обычно применяют один из двух нижеприведенных методов:

• замена колес на большие по диаметру;
• замена пары шестеренок редуктора.

Обычный диаметр колес практически всех мотоблоков составляет 570 мм. Чаще всего при замене подбирают шины с диаметром, который больше данного примерно в 1,25 раза, – 704 мм. Хоть разница в размерах сравнительно невелика (всего 13,4 см), скорость движения существенно увеличивается. Конечно, если конструкция позволяет поставить более крупные шины, можете попробовать увеличить выигрыш по скорости.

Шестереночная пара, установленная в колесном редукторе, обычно состоит из двух шестеренок с числом зубчиков 12 у маленькой и 61 у большой. Можно изменить этот показатель на 18 и 55 соответственно (только у специалистов в центрах обслуживания сельхозтехники), тогда выигрыш в скорости составит примерно 1,7 раза

Не пытайтесь самостоятельно провести операцию по замене шестеренок: здесь очень важно подобрать не только качественные детали с минимальными погрешностями, но и соответствующий шкив. Важную роль играет и фиксаторная пластина вала редуктора

Логически рассуждая, уменьшения скорости передвижения мотоблока можно добиться исполнением диаметрально противоположных действий – уменьшить диаметр шин или количество зубчиков на шестеренчатой паре.

Возможное решение увеличения скорости состоит и в регулировке переключателя газа: когда включается аппарат, переставьте его из первой позиции на вторую. Для понижения быстроты движения верните в исходную позицию. Конечно, для изменения скорости в меньшую сторону не нужны специальные уменьшители – достаточно не переключаться на высокие передачи.

Также возможные решения проблемы увеличения скорости мотоблока – замена мотора на более мощный и модернизация либо установка системы сцепления (в некоторых устаревших моделях она не предусмотрена).

Может помочь увеличить скорость (особенно на неровном рельефе или тяжелых почвах, где часты пробуксовки техники из-за недостаточного веса агрегата) и установка утяжелителей. Их можно изготовить и собственноручно из металлических деталей. Утяжеляющие конструкции устанавливаются на раму мотоблока и колеса. Для рамы понадобятся металлические уголки, из которых формируется самодельная съемная конструкция, то есть вы легко сможете ее снять в случае отсутствия надобности. На эту съемную дополнительную раму прикрепляют дополнительные балластные грузы. На колеса нужны диски из стали и полнотелые железные болванки с поперечным сечением в виде шестигранника. Эти детали свариваются и вставляются в ступицы. Для надежной фиксации используют шплинты, которые устанавливают в специально подготовленные отверстия.

Конечно, если под рукой нет круглых стальных элементов, вы можете заменить их практически любым подручным материалом: изделиями из железобетона или даже уплощенными круглыми флягами из пластика, внутрь которых засыпан песок.

Не забывайте о соблюдении равновесия: грузы на колесах должны быть равны по массе, а по раме – равномерно распределены, иначе возникнет перекос, из-за которого при выполнении поворотных маневров ваш агрегат может завалиться набок.

Для ускорения мотоблока с тележкой при плохих погодных условиях – снег, слякоть, раскисшая от проливных дождей почва – можно поставить гусеницы (если конструкция позволяет). Этот метод требует установки дополнительной колесной пары и приобретения гусениц из резины довольно большой ширины. С внутренней стороны гусеничного полотна прикрепляют ограничители для надежной фиксации резины и предупреждения соскакивания ее с колесной пары.

Также для этой цели можно заменить родную коробку передач на аналогичное устройство с пониженной передачей – для облегчения преодоления препятствий.

И не забывайте о профилактике: чаще меняйте масло, регулярно смазывайте все узлы своего механического друга, следите за состоянием свечей, меняйте изношенные детали на новые.

Если вы хорошо ухаживаете за агрегатом, соблюдаете все рекомендации по эксплуатации устройства, проводите регулярные профилактические техосмотры, то мотоблок будет выдавать максимум своих возможностей в отношении скорости и производительности.

О регуливке скорости почвофрезы мотоблока смотрите в видео ниже.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Самые быстрые модели

Для начала выясним, какие же мотоблоки считаются самыми скоростными? Есть ли преимущества у отечественных производителей или пальма первенства безоговорочно принадлежит зарубежным конкурентам?

Кстати говоря, довольно трудно определить безусловного победителя по показателю максимальной скорости, ведь мало того, что на сегодняшний день моделей мотоблоков различных производителей просто великое множество, так и возможна самостоятельная модернизация этого многофункционального сельскохозяйственного агрегата.

Количество и показатели скоростей мотоблока зависят от двигателя и коробки передач, установленной в агрегате.

У мотоблоков МТЗ-05, МТЗ-12 предусмотрено 4 скорости при движении вперед и 2 – назад. Минимальные скорости соответствуют первой передаче, при переключении на следующую скорость возрастает. Для вышеуказанных моделей минимальная скорость при продвижении вперед составляет 2,15 км/ч, при обратном движении – 2,5 км/ч; максимальная же при переднем ходе – 9,6 км/ч, при заднем – 4,46 км/ч.

У мотоблока «Мобил-К G85 D CH395» /Grillo максимум скорости прямого движения равен 11 км/ч, реверсного – 3 км/ч. При этом коробка передач предоставляет возможность переключения между тремя передними и двумя задними скоростями. Не забывайте, что все эти показатели верны для неусовершенствованных моделей.

«Мобил-К Ghepard CH395» – мотоблок российского производства, имеет коробку передач 4+1, может разгоняться до 12 км/ч.

Украинский мотоблок «Мотор Сич МБ-6Д» может развить скорость в 16 км/ч, коробка передач шестиступенчатая (4+2).

Агрегат «Кентавр МБ 1081Д» российский, но производится на китайских заводах. Считается самым быстрым мотоблоком в тяжелом классе. Максимальная скорость его движения равна аж 25 км/ч! Относится к дизельным мотоблокам в отличие от перечисленных выше моделей – те работают на бензине.

Что такое ходоуменьшитель и для чего он предназначен?

Огородную технику можно сделать еще более эффективной и функциональной, если использовать вместе с ней дополнительное оборудование. К таким приспособлениям относится ходоуменьшитель к мотокультиватору. Такого рода изделие достаточно просто изготовить самому, в результате чего вы получите эффективный инструмент, помогающий добиться понижения скорости передвижения культиватора.

Чаще всего ходоуменьшитель используется в паре с пневмоколесами. Немного реже оборудование применяется вместе с колесами, оборудованными грунтозацепами. Это помогает существенно улучшить сцепку культиватора с грунтом, что нередко требуется в условиях очень рыхлой и мягкой почвы.

Немного снизить скорость движения культиватора зачастую требуется в том случае, когда оператору необходимо направить мощность культиватора не на его скоростные показатели, а на увеличение крутящего момента или повышение тягового усилия.

Как сделать косилку с мотоблока, выбираем навесное оборудование

В летнее время одной из важных задач для фермеров и владельцев земельных участков является скашивание травы. Если заниматься этим вручную, то времени и сил уходит очень много. Поэтому, навеска на мотоблоки в виде косилки является практически незаменимым инструментом.

Она облегчает труд и значительно сокращает временные затраты. К примеру, косилки для мотоблоков помогут быстро заготовить покосы для крупного скота.

При выборе косилки на мотоблок нужно оценить ландшафт участка, на котором она будет использоваться. На каждой территории растут культуры, разные по высоте, густоте и составу трав. Поэтому были разработаны два вида косилок:

• дисковая (роторная);
• пальцевая (сегментная).

Дисковая либо роторная навесная косилка применяется для скашивания растительности диаметром до 1 см, густых трав и низких кустарников. Такая модель используется на ровной местности с наклонами не более 15-20°, при боковом наклоне не больше 8°. Трава, скошенная роторной косилкой, укладывается в ряды.

Недостатком таких устройств является высокая вероятность травматизма, а еще при работе с ними необходимо избегать камней, так как это повлечет поломку. Преимущество навесной косилки – простая конструкция, соответственно и низкий уровень поломок (если не считать возможность попадания камней).

Важно!
При работе с косилкой необходимо соблюдать правила безопасности. В частности, каждые два часа работы агрегата следует проверять крепление гаек и натяжку ремня, а все обслуживающие манипуляции проводить при выключенном моторе мотоблока. Перед началом работы также стоит проверить прочность всех соединений, а при самой работе нельзя находиться перед режущим аппаратом.

Перед началом работы также стоит проверить прочность всех соединений, а при самой работе нельзя находиться перед режущим аппаратом.

Сегментные косилки

По конструкции сегментная косилка имеет стригущие ножи, которые поступательно двигаются под воздействием вала двигателя. Они не боятся толстых веток и камней. Ременной привод прячется в специальном кожухе. Быстросцепной механизм позволяет быстро демонтировать и обратно устанавливать косилку на мотоблок.

На сегодняшний день мотоблоки являются, пожалуй, самым распространенным видом мини-техники сельскохозяйственного назначения. Случается так, что пользователей некоторых моделей перестают удовлетворять показатели скорости и производительности агрегата. Приобретать новую модель довольно накладно. В этом случае можно попытаться модернизировать свое устройство.