Правильный выбор АКБ на Makita
Разобравшись, какие батарейки в шуруповерте Makita выпускаются сегодня, необходимо понять, как правильно выбрать аккумулятор. Основными показателями в выборе являются:
- Напряжение. Батарея инструмента может иметь напряжение от 3 до 36 Вт. Чем выше значение напряжения, тем дольше инструмент будет работать на полной мощности (без ухудшения характеристик по мере уменьшения заряда).
- Емкость батареи. Продолжительность работы устройства между зарядками зависит от его стоимости. Для домашнего использования достаточно приобрести аккумулятор емкостью 1,3-2 А / ч, для профессионального использования – емкостью более 2 А / ч.
- Влияние погодных условий. Только NiMH аккумуляторы подвержены изменениям температуры.
- Скорость зарядки. Насколько быстро восстанавливается уровень заряда, зависит от типа аккумулятора. Самая быстрая зарядка – литий-ионный аккумулятор.
Если отвертка используется в крупносерийном производстве, предпочтение следует отдавать элементам типа NiCd. Они обеспечат бесперебойную работу долгое время и нормально работают при любой температуре. Чтобы не прерывать работу на подзарядку, рекомендуется приобрести запасной элемент накопителя энергии.
Для домашнего использования оптимальным вариантом будет покупка литий-ионного аккумулятора (важно понимать, что он не подойдет для моделей мощного оборудования). Небольшой размер, легкий вес и отсутствие необходимости в полной разрядке делают работу с аккумуляторным инструментом более эффективной и удобной
Несмотря на то, что у таких аккумуляторов самая высокая стоимость, они полностью окупаются плавной работой и долгим сроком службы.
Выбирая батарейки для шуруповерта Makita, подходящие к конкретной модели, особое внимание следует уделить качеству элемента. От этого зависит срок эксплуатации агрегата и его КПД
Как переделать батареи на шуруповерте на литиевые
Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.
Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).
RUS1980 Блог Перевод шуруповерта Makita 6271D (12В) с Ni-Cd на Li-Ion аккумуляторы
В этой записи расскажу как я перевел свой шуруповерт Makita 6271D с Ni-Cd на Li-Ion аккумуляторы.
Своих знаний для этого было не достаточно, поэтому руководствовался данным (на мой взгляд хорошим) отчетом — «ссылка».
Мои причины перевода шуруповерта на литий:
Штатные аккумуляторы перестали держать заряд. Хватало на 10 мин. не интенсивной работы.2. Стоимость новых «фирменных» аккумуляторов мягко сказать не гуманна.3. Низкая нагрузка на шуруповерт. Пользуюсь по необходимости 1-2 раза в месяц. А такой режим никель-кадмиевые аккумуляторы не любят.4. Нет необходимости работать с шуриком в условии низких температур. Что убивает литиевые аккумуляторы.5. Наличие блока питания от ноутбука (19 В, 1,5 А).
Зарядное устройство от ноутбука 19В, 1,5А. Бесплатно досталось.
Теперь о том, что я сделал, с точки зрения практики.
1.1 Разобрал корпус аккумулятора, резиновой киянкой простучал по периметру шва.1.2 Далее аккуратно отсоединил (отломал) от старой аккумуляторной сборки контактную часть.1.3 Новые аккумуляторы зарядил до напряжения 4,22В.1.4 Собрал аккумуляторы в новый блок из 3 штук с помощью скотча.1.5 По заводской схеме спаял аккумуляторы между собой и подключил к плате зарядки.1.6 К плате зарядки припаял толстыми проводами контактную часть соблюдая полярность.
1.7 Собрал корпус аккумулятора. Аккумуляторы плотно вошли в стакан корпуса, при этом пришлось выломать две направляющих. Контактный блок у меня держится в корпусе достаточно прочно и дополнительно его никак не крепил.
1.8 Чтоб половинки не расходились в двух местах нанес клей «Момент»
2.1 Начал с того, что попытался подключиться к старому блоку питания, но ничего из этого не вышло. Я не стал усердствовать и вытащил старую плату.2.2 Достал ноутбучное зарядное устройство, разобрал его, вытащил плату. Данная плата удачно вписалась в новый (для нее) корпус.
2.3 Далее, учитывая опыт описанный в вышеуказанной статье, взял алюминиевый швеллер 40х25мм и длиной 60 мм и к нему через термопрокладку (1,5мм) двумя винтами закрепил плату преобразователя DC-DC. Предварительно сточив дремелем выступающие части пайки с нижней стороны платы. Т.е. алюминиевый швеллер выступает в качестве радиатора. Крепил плату винтами с изолирующими шайбами. Забегая вперед, температура платы при зарядном токе 1,2 А у меня составила 50 градусов. Плату на швеллере расположил таким образом, чтоб светодиоды на плате находились над световодом, что позволяет оперативно оценить текущее состояние. Крепил швеллер к корпусу с помощью термоклея.
2.4 Доработал USB тестер. Разробрал корпус. Из платы выпаял USB разъемы, а вместо них просто припаял провода.2.5 Тестер закрепил на корпусе зарядного с помощью двухстороннего скотча.2.6 Последовательно соединил все платы с помощью проводов, соблюдая полярность.
3.1 Первое включение прошло нормально, все заработало. Напряжение выставил 13,3 Вольта.3.2 Вставил аккумулятор и отрегулировал ток в 1,2 А.3.3 Для проверки температуры нагрева платы зарядки, сначала с помощью лампочки два часа разряжал аккумулятор, а потом поставил на зарядку. Через полчаса замерил температуру на плате, она составила 50 град. при температуре в комнате 24 град.3.4 На этом закончил и собрал корпус зарядного.
В итоге могу сказать, что не зря брался за переделку, всё работает как хотел.
Из плюсов:— Существенное снижение веса.— Увеличение ёмкости с 1250 mAh до 3500 mAh.— Контроль заряда с подсчётом ёмкости.
На этом заканчиваю, думаю что данная информация будет полезной.
Итак, вот что я прошу сделать владельцев любых AirPods
Если коротко, сейчас вы зарядите наушники на 100%, прослушаете трек длиной в час на громкости 50% и напишете мне, сколько заряда осталось. А я соберу ваши результаты, чтобы выпустить удобную табличку степеней износа – чтобы любой мог повторить такой тест и через час узнать, испортился ли (и насколько) аккумулятор его AirPods.
Мы будем использовать приложение Команды, сервис Apple Music и мобильное устройство Apple – iPhone или iPad, разницы здесь нет. А ещё нам понадобятся сами AirPods.
Вначале подготовьтесь:
► Важно! Если у вас AirPods Pro или AirPods Max – отключите режим шумоподавления или прозрачности (центральное положение, выкл). Сделать это можно по длинному нажатию на ползунок громкости в Пункте управления
► зарядите AirPods на 100%
► найдите момент, когда сможете не использовать iPhone или iPad в течение одного часа. То есть: ни уведомлений, ни звонков, ни социальных сетей, ни-че-го. Просто пусть 1 час лежит на столе рядом с наушниками. Самый сложный пункт, понимаю. Но иначе никак!
Включаем удобный виджет для просмотра уровня заряда аккумулятора по инструкции чуть ниже.
Вам также стоит запомнить, как посмотреть текущий уровень заряда AirPods – это понадобится на последнем этапе теста. Для этого я рекомендую виджет аккумулятора в формате списка (не «колечки»). Чтобы его включить:
сделайте на рабочем столе свайп влево нажмите на «плюс» в левом верхнем углу экрана прокрутите окно вниз и выберите пункт Элементы питания вариант отображения заряда – через список. Нажмите Добавить виджет
Теперь для просмотра текущего уровня заряда AirPods вам достаточно сделать свайп влево на рабочем столе или экране блокировки.
Если всё готово, переходим к инструкции далее.
1. Найдите в Apple Music вот этот трек (можно нажать на ссылку с айфона):
Самодельные приборы для заряда
Самостоятельно сделать зарядку для шуруповёрта на 12 вольт своими руками, по аналогии с той, что применяется в ЗУ Интерскол, довольно просто. Для этого потребуется воспользоваться способностью термореле разрывать контакт при достижении определённой температуры.
В схеме R1 и VD2 представляют собой датчик прохождения тока заряда, R1 предназначен для защиты диода VD2. При подаче напряжения транзистор VT1 открывается, через него проходит ток и светодиод LH1 начинает светиться. Величина напряжения падает на цепочке R1, D1 и прикладывается к аккумулятору. Ток заряда проходит через термореле. Как только температура аккумулятора, к которому подключено тепловое реле, превысит допустимое значение, оно срабатывает. Контакты реле переключаются, и ток заряда начинает протекать через сопротивление R4, светодиод LH2 загорается, сообщая об окончании заряда.
Схема на двух транзисторах
Ещё одно простое устройство можно выполнить на доступных элементах. Эта схема работает на двух транзисторах КТ829 и КТ361.
Величина тока заряда управляется транзистором КТ361 к коллектору, которого подключён светодиод. Этот транзистор также управляет состоянием составного элемента КТ829. Как только ёмкость батареи начинает увеличиваться, ток заряда уменьшается и светодиод соответственно плавно гаснет. Сопротивлением R1 задаётся максимальный ток.
Момент полного заряда батареи определяется необходимым напряжением на ней. Требуемая величина выставляется переменным резистором на 10 кОм. Чтобы её проверить, понадобится поставить вольтметр на клеммах подключения батареи, не подключая её саму. В качестве источника постоянного напряжения используется любой выпрямительный блок, рассчитанный на ток не менее одного ампера.
Использование специализированной микросхемы
Производители шуруповёртов стараются снизить цены на свою продукцию, часто это достигается путём упрощения схемы ЗУ. Но такие действия приводят к быстрому выходу из строя самой батареи. Применяя универсальную микросхему, предназначенную именно для ЗУ компании MAXIM MAX713, можно добиться хороших показателей процесса заряда. Вот как выглядит схема зарядного устройства для шуруповёрта на 18 вольт:
Микросхема MAX713 позволяет заряжать никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы в режиме быстрого заряда, током до 4 C. Она умеет отслеживать параметры батареи и при необходимости снижать ток автоматически. По окончании зарядки схема на основе микросхемы практически не потребляет энергии от аккумулятора. Может прерывать свою работу по времени или при срабатывании термодатчика.
HL1 служит для индикации питания, а HL2 — для отображения быстрого заряда. Настройка схемы заключается в следующем. Для начала выбирается зарядный ток, обычно его значение составляет величину равную 0,5 C, где C — ёмкость аккумулятора в амперчасах. Вывод PGM1 соединяется с плюсом напряжения питания (+U). Мощность выходного транзистора рассчитывается по формуле P=(Uвх — Uбат)*Iзар, где:
- Uвх – наибольшее напряжение на входе;
- Uбат – напряжение на аккумулятор;
- Iзар – зарядный ток.
Сопротивление R1 и R6 рассчитывается по формулам: R1=(Uвх-5)/5, R6=0.25/Iзар. Выбор времени, через которое зарядный ток отключится, определяется подключением контактов PGM2 и PGM3 к разным выводам. Так, для 22 минут PGM2 оставляется неподключенным, а PGM3 соединяется с +U, для 90 минут PGM3 коммутируется с 16 ногой микросхемы REF. Когда понадобится увеличить время зарядки до 180 минут PGM3 закорачивают с 12 ногой MAX713. Наибольшее время 264 минуты достигается соединением PGM2 со второй ногой, а PGM3 с 12 ногой микросхемы.
Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650
В этой статье вы узнаете как недорого переделать аккумулятор шуруповерта с Ni Cd на Li Ion аккумуляторы 18650, тем самым модернизировав аккумулятор шуруповерта, сделав его более мощнее и увеличив время автономной работы. Все этапы переделки подробно описаны, поэтому проблем возникнуть не должно, все необходимые компоненты указанны и доступны.
Необходимые компоненты для переделки
Для перебелки были использованы высокотоковые аккумуляторы 18650 ёмкостью 2500 мА/ч. Данные аккумуляторы имеют уже приваренные выводы для пайки, что очень удобно и ко всему прочему можно существенно сэкономить на батарейных отсеках. Заказать их можно в интернете, поставляются партией по 4 или 6 штук. Купить их можно по ссылкам ниже:
Так же для переделки понадобятся две платы BMS 12.6V 40A, покупал тут:
Зарядное устройство тоже нужно будет переделать и для этого понадобится модуль стабилизации напряжения и тока.
На момент переделки, все компоненты (на две батареи) обошлись всего 1100 рублей, это на много дешевле чем купить новый аккумулятор для шуруповерта, в котором будут стоять всё те же Ni Cd аккумуляторы. Посмотрев цены в интернете, я обнаружил что одна батарея стоит от 1200 рублей, а для переделки ДВУХ батарей, я потратил всего 1100! Все ссылки на компоненты так же можно найти в конце статьи!
Переделка аккумулятора
Первым делом нужно аккуратно разобрать корпус аккумулятора и выбросить старые Ni Cd аккумуляторы.
Затем необходимо отсоединить клемму питания аккумулятора.
К неё нужно припаять два провода, желательно с крупным сечением, в данной переделки были использованы провода сечением 4 мм² и длиной примерно 100 мм. На фото выше можно заметить красный провод, оставлен он был для того, что бы не перепутать полярность, к этому проводу желательно тоже припаять красный провод, что бы избежать неприятностей и вы точно будете знать что это +.
К блестящему контакту нужно припаять минусовой провод:
Затем нужно вставить клемму с припаянными проводами обратно в корпус на своё место, обязательно соблюдая полярность!
Для фиксации клеммы, можно залить вовнутрь стакана термоклей, более лучшего варианта фиксации я не нашел, тем более что держит он очень хорошо!
Теперь можно приступить к пайки аккумуляторов. Снимаем с аккумуляторов термоусадочную трубку и сгибаем их таким образом что бы можно было их спаять последовательно.
Далее спаиваем контакты:
Далее наносим термоклей на ту сторону получившейся батареи, где контакты торчат на верх и приклеиваем плату BMS как показано на фото ниже
Обратите внимание, что плюс и минус платы и батареи, находятся друг на против друга
Затем загибаем контакты батареи на контакты платы и припаиваем их, начиная с минуса!
К контакту платы B1 припаиваем короткий провод, другой конец которого припаиваем к месту соединения аккумуляторов!
К контакту B2 так же припаиваем короткий провод, другой конец которого, припаиваем к месту соединения аккумуляторов на противоположной стороне!
Ну и в конце, припаиваем последний, плюсовой контакт.
Теперь осталось соединить клеммы корпуса с получившейся аккумуляторной батареей, для этого припаиваем красный провод к контакту «P+», а синий, минусовой провод, к контакту «P-«.
На этом переделка аккумулятора закончена! Осталось закрепить изготовленную батарею и поставить на место вторую часть корпуса. На переделку двух аккумуляторов было потрачено не больше часа времени и как говорилось выше, 1100 рублей денег. После тестов, шуруповёрт стал работать ни хуже чем с заводской батареей и я бы сказал, на много лучше, в плане мощности и заряд держится дольше. Всем советую переделать свои старые батареи! ))
Разбираем аккумулятор лопаткой или канцелярским ножом
Для тех, кто не привык работать киянкой и хочет, чтобы процесс разборки аккумулятора выглядел более тихим и щадящим, можно предложить воспользоваться небольшой металлической лопаткой или канцелярским ножом. Главное, чтобы они не имели острых краев, как крупная отвертка, которая легко может повредить пластмассу.
Вначале следует полностью пройтись ножичком по периметру всего блока, чтобы ослабить шов, и только после этого маленькой отверткой можно начать «подковыривать» гибкий пластик. Метод ничуть не менее кропотливый, чем первый, и, если человек недостаточно опытен, могут остаться повреждения на пластмассовом корпусе
Однако если работать максимально осторожно, есть возможность обойтись без «потерь» и в этом случае
